Самое удивительное в Патагонии – тот факт, что она существует на самом деле

Патагония – страна ледников, озер, островов, каналов, фьордов, горных рек, тысячелетних лесов и сбивающего с ног ветра... Все самое интересное в Патагонии находится по берегам океанов – Тихого и Атлантического – и вдоль цепочки Анд. Можно проехать сотни километров и не встретить вообще никого и ничего.

Даже отмеченные населенные пункты на карте не дают уверенности, что в этих местах есть активная жизнь. Зачастую это просто пара домов плюс одиночные животные поблизости. Вся Патагония как пирог нарезана на куски, обнесенные проволочными изгородями. Причем на этих бескрайних территориях никто не живет, кроме кроликов, баранов и гуанако. В лучшем случае через 200–300 километров попадется одинокая ферма, и все. Расстояние между заправками легко может достигать  400–450 километров... Впрочем, обо всем по порядку. Итак, свое путешествие по Патагонии мы решили начать с ее самой южной точки – Огненной Земли…


МЕТЕОТОТАЛИЗАТОР
…Небольшой городок Ушуайя, гостиница  с видом на пролив Бигль, горячий кофе со свежей выпечкой и чувство, что приключения начинаются. Однако наша решительность слегка поубавилась, когда выяснилось, что всю ближайшую неделю ожидаются снег с дождем и сильным ветром. Прогнозы в Патагонии – вещь ненадежная, поэтому местные жители не обращают на них особенного внимания. Правда, некоторые все же делают ставки в букмекерских конторах: сбудется – не сбудется. Климат в этих местах суровый не только зимой, но и летом. Бывают, конечно, отдельные дни в разгар  сезона, когда температура поднимается выше 15 градусов, но это скорее исключение. Зимой же здесь почти полярная ночь, относительно светло только 4–5 часов в сутки. С гор до самого океана спускаются ледники и 300 дней в году обычно дождливо и пасмурно. Оно и понятно, ведь отсюда до Антарктиды меньше тысячи километров!


Из примитивной китобойной станции на индейской территории Ушуайя превратилась сначала в каторжную колонию, где доживали свои дни русские анархисты, а затем в современный туристический центр. Гостиницы здесь на любой вкус и кошелек.  Магазины, торгующие качественным туристическим снаряжением,  соседствуют с лавками дешевой электроники. В ресторанах подают огромных крабов весом под два килограмма с  внушительными  клешнями. Когда-то индейские женщины вылавливали их голыми руками, а теперь добыча ведется с коммерческим размахом. Ежегодно тысячи тонн этих  вкусных красавцев экспортируются в Европу, США и другие страны. В тамошних ресторанах цена деликатесов поднимается до небес, а на Огненной Земле крабами кормят практически по себестоимости. Сегодня Ушуайя напоминает Клондайк времен золотой лихорадки. На каждом углу туристические агентства, готовые организовать поездку в любую точку Патагонии. Кто-то отправляется смотреть пингвинов и котиков, кто-то берет внедорожник и путешествует вдали от цивилизации. Рыболовы специально приезжают сюда из Европы и Австралии за богатым уловом, а приверженцев экстрима влекут отличные горнолыжные трассы и антарктический дайвинг.


Путешественникам на заметку
Лучшее время для поездки в Патагонию – аргентинская весна или лето, то есть с ноября по март. Хотя даже летом температура воздуха обычно не превышает 18 градусов. Ну и ветер, конечно. Теплая одежда лишней не окажется.
Прямых рейсов из России в Аргентину нет, есть несколько вариантов перелета из Москвы в Буэнос-Айрес с пересадкой в Европе. Самые удобные: ежедневные рейсы Air France через Париж, Iberia – через Мадрид и Lufhansa – через Франкфурт. Также возможны маршруты Alitalia через Рим и British Airways через Лондон. Средняя продолжительность перелета с учетом стыковок — около 23 часов. Официальный язык – испанский. Разница во времени с Москвой – 7 часов.



ЖИВОЙ УГОЛОК
Первым пунктом нашей программы стали морские звери. Довольно большая колония котиков и морских львов облюбовала один из островов поблизости от маяка «на краю света», описанного еще Ж. Верном и растиражированного на местных сувенирах. Несмотря на грузную комплекцию, животные оказались подвижными и весьма агрессивными. Время от времени порыкивая, самцы задавали друг другу изрядную трепку. «Барышни» же взирали на это внешне равнодушно, поворачиваясь то одним боком, то другим, но в мыслях наверняка представляли, как они осчастливят победителей.

Неподалеку от котиков находится территория пингвинов. Магеллановы пингвины, а именно этот вид здесь наиболее распространен, живут в норах, поэтому весь остров буквально «заминирован» ямками, норками и отходами жизнедеятельности птиц. Пингвинов здесь очень много, и наблюдать за ними можно бесконечно. Забавные и неуклюжие, они, если что-то не нравится, начинают истерично орать и во весь опор семенить прочь. «Птицы-человеки» совершенно не боятся людей, и подойти к ним можно на расстояние вытянутой руки. Удержаться от того, чтобы погладить птичку, было невозможно, но попытка  закончилась плачевно: фамильярность явно не понравилась пингвину, и, истошно заорав, он быстро и пребольно меня клюнул. Пришлось ограничиться фотосъемкой. 


КРАЙ СВЕТА
После знакомства с животным миром настала очередь автоприключений. Взяв в одной из прокатных компаний Land Rover, мы отправились в национальный парк «Огненная  Земля», где удивительным образом сочетаются горы, море, леса и ледники. Большая часть парка недоступна для посетителей, здесь всего лишь несколько разрешенных троп. А еще можно прокатиться на экзотичном доисторическом паровозике, который в свое время возил сюда… заключенных. Эта дорога считается самой южной узкоколейкой в мире. Сейчас поезд переоборудован в туристический аттракцион, но вплоть до 1947 года здесь находилась огромная тюрьма, а в будущем нацпарке каторжники валили лес. А вообще это официальный Край Света, о чем и гласит прибитая на указателе табличка. Проходив весь день под снегом с дождем, проклиная всевозможные трекинги, мы решили, что дальше будем перемещаться исключительно на автомобиле. И на следующее утро выдвинулись в сторону самого крупного озера на Огненной Земле.

ПАТАГОНИЯ-ТРОФИ
Хорошая асфальтовая дорога закончилась километров через 50, после чего пошла грунтовка, постепенно становящаяся все хуже и хуже. Через три десятка километров кончилась и она. Дорога превратилась просто в глубокую колею. Периодически пробуксовывая и соскальзывая в ямы и лужи, преодолевая бобровые плотины, мы двигались на пониженной передаче. Штурмовали скользкие подъемы и падали в овраги. Наш гид Игнассио изо всех сил старался произвести впечатление и попросился за руль. Усевшись на водительское место, он включил передачу, открыл дверь и… вышел из салона. Сделав беззаботное лицо, он, насвистывая, пошел рядом. Но нас-то после нескольких «Ладог» так просто не удивишь! И мы начали ему рассказывать про российское бездорожье…


Вскоре оказались на берегу озера – цели маршрута. Красота была необыкновенная! Лес поражал воображение: вечнозеленые буки перемежались хвойными породами, кустарники соседствовали с лиственными деревьями. А чего стоили необычные флаговые деревья, изменившие форму кроны под воздействием постоянных ветров… Осень раскрасила все в яркие цвета, слегка смягчив их пастелью. Сочные кроны оттенялись бородами мха и лишайников, веером спускающимися с ветвей и стволов, а только что выпавший снег покрывал землю, словно гагачий пух. Проехав еще немного, наткнулись на «рояль в кустах» – охотничью избушку с печкой и парочкой каноэ, где можно было передохнуть, пока Игнассио занимался приготовлением асадо – любимого национального блюда.


МЯСНОЙ РАЙ
Об аргентинской кулинарии стоит рассказать подробнее, ведь первый вопрос, который обычно задают аргентинцы друг другу: «Что ты ел?» Несколько разных сортов мяса, кровяная колбаса, жареные почки и поджаренные на решетке овощи – это и есть знаменитое аргентинское асадо. Добавьте к этому бутылку красного и пирожки с мясом – и получится типичный  аргентинский обед. Незатейливая еда местных гаучо, на которую давно перешло все местное население, а вместе с ними и туристы. Готовится асадо всегда и везде, где есть свободные хотя бы полметра – на балконе, крыше дома, во дворе, парке, на пляже или просто на улице. В качестве дров используют все, что попадется под руку, от качественных дров и углей до мусора в фавеллах. Мясо в Аргентине отличное, плохого просто не бывает. А вот мыть его не принято, считается, что микробы погибнут сами от грязи. В Аргентине самое большое в мире потребление мяса на душу населения. Того количества, которое среднестатистический аргентинец съедает в неделю, мне кажется, в России хватит на месяц. Врачи уже даже начали борьбу за правильное питание, но… пока вы в Аргентине – наслаждайтесь мясом и прекрасным вином! Оно здесь невероятно вкусное и экологически чистое. Благодаря уникальному климату на виноградной лозе не заводятся паразиты, и виноградники никакой химией не обрабатывают.




Путешественникам на заметку
Россиянам  виза в Аргентину не нужна. Чилийскую визу на 90 дней можно получить непосредственно на границе – в течение 10 минут и бесплатно (для сравнения: в Москве на это уйдет месяц и будет стоить 75 долларов). Обратите внимание на багаж: запрещены любые продукты, особенно овощи и фрукты. Все вещи проверяют и просвечивают. При аренде машины в Аргентине обязательно предупредите, что поедете в Чили – вам сделают необходимый комплект документов.



ЦАРСТВО ЛЬДА
Проколесив неделю в окрестностях Ушуайи, мы перелетели в середину Патагонии, в Эль-Калафате – небольшое поселение на берегу озера Архентино. Здесь поистине уникальные ледники: они начинают формироваться на высоте 1500 метров и спускаются до отметки 200 метров. В то время как в других частях мира ледяные массивы рождаются на высоте не ниже двух с половиной километров.


Кажется, что в Калафате бесконечное броуновское движение. На каждого местного жителя тут приходится по магазину, ресторану, магазину шоколада и турагентству. Это туристическая Мекка с отличной инфраструктурой. Сюда едут ради ледников, вершины Фицрой, айсбергов и удобной возможности посетить Чили. Между прочим, чилийские и аргентинские ледники объявлены ЮНЕСКО мировым наследием человечества. По своим масштабам они третьи после Антарктиды и Гренландии. В национальном парке Los Glaciares, что так и переводится – «ледники», таких гигантских «холодильников» целых 48! Перито Морено – самый зрелищный и незабываемый в Патагонии. Его возраст более 30 000 лет. Лед здесь находится в постоянном движении – он неукротимо надвигается. Причем с приличной скоростью – около двух метров в день. Гигантский ледник высотой в 18-этажный дом и длиной языка в шесть километров пересекает практически все озеро. Первозданная тишина нарушается грохотом глыб, откалывающихся и превращающихся в айсберги. Ощущение, что стоишь возле открытой дверцы гигантской морозильной камеры, от которой веет многовековым холодом. Цвет льда необыкновенный и меняется в зависимости от времени дня и освещенности. Утром и днем он голубой, вечером становится темно-синим. Экскурсия по леднику возможна только с гидом и в альпинистских «кошках». Незабываемая прогулка! А как бонус в конце маршрута – стакан виски с тысячелетним кубиком льда или глоток чистейшей ледниковой воды.


RUTA 40
Лучший способ узнать Патагонию – пересечь ее по легендарному и самому протяженному в мире Панамериканскому шоссе. Протяженость этой дороги 48 тысяч километров — больше, чем длина экватора! Начинаясь на Огненной Земле и прорезая 15 стран, она заканчивается почти на Аляске. Отправившись однажды по этой трассе из конца в конец, одна американская пара так увлеклась, что ехала три года. В пути у них родился и даже успел слегка подрасти сын. В Аргентине эта дорога фигурирует как Ruta 40. Это хребет юга, от которого отходят дорожные «нервы», ведущие к скотоводческим фермам. Аргентинская часть «Панамерики» составляет более 5 тысяч километров. Она пересекает 19 рек, 27 перевалов, 13 озер и солончаков. Местные говорят, что если вы смогли проехать ее с севера на юг, значит, увидели всю страну. Надо сказать, что Ruta 40 совсем не хайвей: больше половины ее вообще не покрыто асфальтом. Поэтому почти в каждом населенном пункте у вас будет три заня Панамериканское шоссе проходит через 15 стран тия: поиск шиномонтажа,  бензоколонки и магазина. И скорее всего именно в этой последовательности – проверено!


От Эль Калафате с ледниками до национального парка «Эль Чалтен» и легендарного пика Фицрой (3405 м) можно добраться именно по 40-й. У самого подножья Фицроя находится городок Эль Чалтен (El Chalten, в переводе –«курящая гора»), место поселения индейцев племени теуэльче. До Второй мировой войны Фицрой считался одним из самых труднодоступных мест на юге  континента. Названный по имени капитана корабля «Бигль», на котором плавал Дарвин, Фицрой – одна из сложнейших для восхождения вершин в мире. И то ли из соображений повышенной экстремальности, то ли еще из каких, но ни приличных отелей, ни банкоматов здесь нет. Даже с сотовой связью проблемы. Зато есть кемпинги за 20–30 долларов и несколько bed&breakfast за 50–80. Восхождение не входило в наши планы, и мы ограничились посещением нескольких красивых видовых точек в горах на живописных озерах Laguna de los Tres и Capri.



Путешественникам на заметку
В Чили и Аргентине везде берут к оплате американские доллары. Курс в каждом магазине устанавливают свой, иногда бывает невыгодно  – обращайте внимание. Доллар к аргентинскому песо соотносится как 1 к 4. Кредитные карты берут практически во всех магазинах и ресторанах, но предпочитают наличные. Часто при оплате наличными можно попросить скидку. И наоборот – в некоторых местах при оплате карточкой к сумме добавляют 10%. Банкоматы есть, но не везде и немного, в некоторых существует лимит на выдачу наличных в 150 долларов. Мобильная связь работает в городах, в прериях связи почти нет.



СТРАШНЫЕ, НО СИМПАТИЧНЫЕ
Дальнейший маршрут вел нас в Чили. По той же 40-й дороге от Калафате до границы не более 400 километров, правда, большая часть шоссе оказалась гравийной. Территория чилийского государства зажата между побережьем Тихого океана и цепочкой Анд и делится на три части, не соединенные между собой. Чтобы жителям южного Чили добраться в центральную или северную часть, им нужно ехать по территории Аргентины, плыть на пароме или лететь на самолете. В чилийской части Патагонии тоже есть своя визитная карточка и гордость – национальный парк «Торрес дель Пайн» (Parque Nacional Torres del Paine). Это необычный горный район Анд, биосферный заповедник и настоящая сокровищница дикой природы. Один из красивейших национальных парков, охраняемых ЮНЕСКО. Своим названием он обязан  гранитным «башням» Торрес высотой более 2 тысяч метров. Здесь, среди гор и десятков озер и рек, собраны практически все пейзажи Патагонии: кустарниковые равнины, влажные леса, магелланова тундра и высокогорная пустыня. Не говоря уже о ледниках, водопадах, радугах и прочих красотах. Уже полвека здесь запрещена охота, и животные почти не боятся человека. Такого разнообразия зверей и птиц, наверное, нигде больше в Чили нет. Здесь можно увидеть кондора – самую большую в мире хищную птицу с размахом крыльев до трех с половиной метров. Согласно известной книге, кондор унес в небеса одного из детей капитана Гранта. Однако Жюль Верн ничего не знал о кондорах. В реальной жизни они весьма пугливы и обычно сидят тихо-мирно и ждут какого-нибудь мелкого хромого зайца.


ОСТОРОЖНО, ВЕТЕР!
В парке развитая сеть пешеходных троп, по которым можно совершать как однодневные прогулки, так и многодневные походы. Вокруг горы бирюзовая вода и дикий ветер, буквально сбивающий с ног. Его обычная скорость составляет 35–40 метров в секунду. Особенно сильные порывы, случается, поднимают в воздух кроликов, небольших баранов и детенышей гуанако. Когда пытаешься идти ему навстречу, то приходится наклоняться под углом 70–75 градусов, чтобы хоть как-то удержаться на ногах. В парке даже есть специальные указатели с предупреждениями. Хотя, пока до этих знаков дойдешь, и так все понятно становится. Запросто поймать «летающий» камень и в лобовое стекло, что не очень порадует прокатную компанию. Да и боковой ветер может натворить дел. Стоит только чуть-чуть зазеваться, как  машину начинает сдувать вбок. Одно неверное движение рулем на большой скорости – и ты в кювете. Но, честное слово, обо всех этих опасностях сразу забываешь, видя окружающие красоты!



Путешественникам на заметку
Движение в крупных аргентинских городах сумбурное и почти везде одностороннее. Аргентинцы что-то слышали о дорожных правилах, но никогда не применяют их на практике. Разрешенная скорость на трассах – 80 км/ч. За все время нашего путешествия мы ни разу не видели местных гаишников, хотя просто полицейских хоть отбавляй. Заправки есть только вблизи населенных пунктов. Расстояние между ними может превышать 300–500 км. Если едете на большое расстояние – возите полную канистру. Может оказаться, что обозначенная на карте заправка (та самая, которая через 300 километров) не работает. Цены на топливо: от 1 до 1,20 доллара за литр в Аргентине и 1,3 доллара в Чили. Брать автомобиль в аренду на Огненой Земле стоит от 85 долларов за легковую машину до 160 за внедорожник. На остальной территории Аргентины это в полтора раза дешевле — от 50 до 120 долларов. Если же вы берете автомобиль в одном месте, а сдаете в другом, то прибавьте к сумме проката от 300 до 700 долларов. Если пробег лимитированный, то за превышение придется доплатить 0.80 аргентинского песо за километр.