Сокровища Окаванго

У вас часто возникало чувство, что вы попали внутрь сказочной книжки? У меня раньше – никогда. До тех пор пока благодаря полному приводу и компании Volkswagen я не попал в дельту реки Окаванго – Реки, Никогда Не Находящей Моря. Она теряется в песках, но дает жизнь десяткам тысяч живых существ.

Двадцать семь часов перелета – ерунда, если только речь не идет о перелете с тремя пересадками: во Франкфурте, Лондоне и Йоханнесбурге. Конечная цель наших воздушных прыжков – Маун. Это в Ботсване, стране, расположенной к северу от ЮАР. Аэропорт крохотный, скучающий таможенный офицер на вопрос: «Как у вас тут дела?» – отвечает: «А как у нас тут могут быть дела? Все спокойно, акуна матата». И мы отправляемся в гостиницу, а потом снова возвращаемся в аэропорт, чтобы полетать над дельтой реки Окаванго на маленьком самолете. Отличная идея – посмотреть на территорию, по которой нам предстоит пять дней колесить. Внизу, между рукавами уходящей в пески реки, бродят жирафы и слоны, антилопы и бегемоты, но воспринимается это все как сон – кажется, у нас было слишком много перелетов…


СОКРОВИЩА БОТСВАНЫ
Когда мы окончательно проснулись – а случилось это на следующее утро, – нас уже ждали восемь Volkswagen Touareg Expedition, готовые помочь группе из тринадцати российских журналистов, PR-менеджера VW Андрея Гордасевича и двух сопровождающих – Матиаса и Крега – в поисках главного сокровища Ботсваны.

Основная статья дохода Ботсваны – экспорт алмазов. Вторую строчку занимает туризм – 3 миллиона гостей в год при населении страны в 1.5 миллиона. Что же привлекает посетителей в этом выжженном солнцем краю? Правильно, звери – дикие звери. Но не как мишени для стрельбы, а как объекты для наблюдений и фотографирования. Ботсвана – одна из самых малонаселенных, первозданных стран Африки, и туристы стекаются в ее национальные парки на маленьких самолетах, способных приземляться на грунтовых взлетно-посадочных полосах, на переделанных в автобусы полноприводных фургонах вроде Land Rover 101 или арендованных пикапах. Впрочем, таких, как мы, любителей добираться своим ходом немного – расстояния по российским меркам не очень большие, но зато преимущественно внедорожные. То есть дороги-то есть, только вместо асфальта они покрыты густым слоем белой пыли, кое-где глубоко прокатаны, а кое-где слегка размыты.


ЗВЕРСКАЯ ЖИЗНЬ
Однако вернемся к нашим баранам – то есть слонам, львам, жирафам и прочей фауне. В гигантских национальных парках они живут своей жизнью и при этом абсолютно не боятся машин: пока человек сидит в автомобиле, его не воспринимают как отдельное существо, несущее опасность или способное стать едой. Выходить наружу нельзя, а подъезжать можно чуть ли не вплотную – важно только не оказаться между животным и детенышами.

Зверей в дельте Окаванго много. Накануне нашего приезда дождей не было девять месяцев, и все живое собралось у воды. Еще по дороге к месту первой стоянки мы увидели слонов, жирафов и антилоп, а по прибытии нас пересадили в открытый дизельный Land Cruiser 70 с чернокожим гидом за рулем и отправили на геймдрайв. Игры тут ни при чем – изначально слово game означает именно «дичь». Тут уж нам показали и слонов, опасливо пьющих из озерца, в котором сидят агрессивные бегемоты, и зебр, и львиц со львятами. Ощущения нереальные – огромная дикая кошка смотрит в объектив с расстояния в два метра и никак не реагирует.


Живет своей жизнью, занимается своими львиными делами… А тебя отделяет от нее только тонкое деревянное перильце, за которое, кстати, не рекомендуется высовывать руку… Та же история была потом с леопардом: сперва он спокойно смотрел на нас с ветки дерева – если бы я встал и вытянул руку, то мог бы потрогать его за хвост, – а потом спрыгнул вниз и, рыкнув у самого колеса, ушел по своим делам. Кстати, с леопардом нам повезло – они от туристов не в восторге и обычно долго позировать не любят. Это вообще на редкость смышленые твари, утонченные и отчасти циничные. Например, они обожают сосисочное дерево: плоды, из-за которых оно получило свое название, их не интересуют, а вот цветы… В цветах скапливается сладкий нектар, который леопард с удовольствием выпивает, а пустую «тару» сбрасывает вниз с коварным умыслом – к ней неравнодушны антилопы импала.


Львы не столь галантны и цветов своим жертвам не дарят, но зато действуют сообща, слаженно и напористо. В национальном парке Чобе, куда мы приехали на второй день, живет огромный прайд – порядка тридцати особей. Это едва ли не единственное в Африке львиное семейство, освоившее охоту на слонов. Выбрав одинокую жертву, одни нападают на нее на водопое и вырывают куски мяса, даже не пытаясь убить сразу. Ну а потом раненый слон уйти далеко все равно не может. Охотятся львы и на водных антилоп, прыгая за ними в реку – и это при том, что обычно тех спасает именно вода. Впрочем, обычная пища для львов – дикие буйволы, а на остальную дичь они охотятся только от безысходности. На человека же нападают и вовсе только старые и больные животные, от которых вся остальная живность убегает трусцой, ехидно посмеиваясь. Однако самое опасное животное Африки – бегемот – гиппо, нападающий на лодки. По воде мы тоже путешествовали и с его скверным характером теперь знакомы не понаслышке.


ВОДНЫЙ МИР
Финальным аккордом нашего турне стало непосредственное знакомство с речной жизнью. Мы оставили наши Touareg на берегу и пересели в моторные лодки, чтобы два дня провести на базе Xanaxxa. На ней, в отличие от остальных, предлагают не только гейм-драйвы, но и речные экскурсии, в том числе на мокоро – пирогах, которые раньше делали из сосисочного дерева. Потом это дерево рубить запретили – выяснилось, что экстракт из стручков-«сосисок» помогает от рака кожи, – и теперь мокоро стеклопластиковые. Плыть на такой лодке среди кувшинок необычайно приятно. Главное, не делать резких движений, чтобы не перевернуться… Местные, живущие рядом с лоджем гиппо не особенно агрессивны – так, попугают для порядка. К тому же мокоро не их формат – они нападают на моторные лодки, близкие по размерам к ним самим. Именно на таком судне мы и отправились на рыбалку – ловить кэт-фиш, усатую рыбу-кота из семейства сомовых. По дороге туда встреченный нами в узкой протоке бегемот выражал свое недовольство и демонстрировал зубы, но в драку не полез. Когда же мы шли обратно, гордые уловом (полуметровых сомов брали на обычную блесну-окуневку), то в том же месте обнаружили уже восемь гиппопотамов, перегородивших реку. Похоже было, что наш знакомец вызвал подкрепление. И вот вся эта компания медленно подгребает к нам, время от времени на удивление резво выпрыгивая из воды в нашу сторону. Наиболее оголтелые фотографы просят подпустить атакующих поближе, а наш гид и шкипер Мусса загадочно улыбается и иногда слегка сдает назад. В конце концов мы как следует разогнались и, рыча 50-сильным мотором Yamaha, пошли прямо на врага. Агрессивные гиппо дружно занырнули – к столь решительному отпору они оказались не готовы…


А еще во время водных поездок по Окаванго мы встретили массу гораздо более спокойных существ – небольших крокодилов, самых разных птиц...

С ДУШЕМ И СЛОНАМИ
Ночевали мы в комфортабельных лоджах – туристических базах с рестораном, бассейном и, главное, собственным парком машин для гейм-драйвов. Номера двухместные, с москитной сеткой над кроватью, с душем, туалетом и, как правило, кондиционером. Правда, в двух случаях из трех это были очень большие палатки, установленные на помосте. В Ксанаксе об наш помост чесался слон – после захода солнца звери свободно приходят в лодж, поскольку никаких заборов вокруг нет. В лодже Савути, вокруг которого много львов и слонов, у нас был домик со стеклянными стенами и гудком, лежащим на видном месте – чтобы звать подмогу, если что… Ночью ходить без провожатого по территории категорически запрещается… Конечно, все устроено специально. Можно было бы построить бетонное жилье и огородить все мощной изгородью и проводами под током, но это было бы не то.


Персонал лоджей – гиды, официанты, повара – на 99% местный и весьма квалифицированный. Проводники не только досконально знают свой район, но и виртуозно водят машины по бездорожью, а если нужно – то и моторную лодку по узким протокам. А кухня? Страусятина, нежнейшее, с кровью, филе говядины – разумеется, все под терпкое южноафриканское красное.


ДИКАРЕМ В ДИКИЙ КРАЙ?
Жить в лоджах недешево – $600 номер. Но имейте в виду, что это за все – не только за еду и выпивку в неограниченном количестве, но и за гейм-драйвы. Можно ли поехать в Ботсвану дикарем? Конечно, тем более что с декабря для российских граждан туда безвизовый въезд. Но нужно ли?


В первый раз однозначно нет. Конечно, взять там в аренду внедорожник, забронировав его по Интернету, чисто технически не проблема: на две недели это обойдется вам в $1500–3000 – сумма страховки довольно высокая. Можно самостоятельно ездить по паркам – естественно, регистрируясь на въезде и выезде и соблюдая технику безопасности: ездить только по дорогам, из машины не выходить и т. д. Заблудиться вы не заблудитесь даже без GPS – на ключевых развилках в саванне стоят камни с надписями-указателями. Вот только скорее всего большая часть фауны пройдет мимо вас – гиды же знают свою территорию досконально и, кроме того, могут позволить себе съехать с накатанной дорожки, чтобы добраться до заветного места. Плюс к тому у них налажена система взаимного оповещения, и если кто-то увидел что-то интересное, он тут же сообщает остальным. В общем, официальный туризм в Ботсване дорог, но это именно тот случай, когда дело того стоит.


ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ
Главный опыт, который я вынес из нашего приключения Touareg Expirience, заключается именно в том, что экстремальное путешествие совсем не обязательно должно быть лишенным комфорта. С одной стороны – абсолютно дикая природа и бездорожье, с другой – роскошное с точки зрения любого нормального путешественника жилье, сервис и комфортабельный автомобиль. Разумеется, это и было главной целью поездки – показать, что Touareg Expedition способны успешно работать экспедиционными машинами, полностью оправдывая свое название. Всего за пять дней мы проехали на них 600 км и с удовольствием покатались бы еще. Климатконтроль работал исправно, а висевшая за бортом густая пыль не проникала в салон. Запаса хода хватило на все наше путешествие – если мы и залили один раз по 20 литров на машину (при лодже Савути была заправка, но наливали только по 20), то на всякий случай. Кроме того, реально пригодился ручной режим переключения АКПП, когда километров 50 мы прошли по прямой широкой дороге, проложенной по песку и заросшей мелким кустарником. Ручной режим позволял добиться повышенной тяги – мы ехали на 3500 оборотов в минуту, переходя со второй передачи на третью и обратно. Ну а блокировки межосевого и заднего межколесного дифференциалов нам так и не понадобились. Собственно, застряли мы только один раз, но зато экзотично. Колонна остановилась в неудачном для нас месте, и мы поймали диагональное вывешивание прямо на дороге. Левое переднее и правое заднее колеса попали на слоновые следы, что мы и обнаружили при попытке тронуться. В итоге даже блокировки включать не понадобилось – из любопытства я воспользовался отключением заднего стабилизатора поперечной устойчивости, и под жужжание электропривода колесо опустилось на грунт. Вот такой компьютеризированный офф-роуд… В общем, если вам кто-то будет петь, что VW Touareg – не более чем паркетник и понтовоз, посмейтесь над ним. В комплектации Expedition этот автомобиль – свой зверь в саванне. Проверено Африкой.