В Дагестане есть все: фантастические пейзажи, гостеприимные люди, отличная кухня

... а в этом населенном пункте обезврежено бандформирование. Нагнетанию обстановки способствуют и наши коллеги-журналисты, формирующие своими репортажами о нем имидж «пороховой бочки» или некоего закрытого «13-го района», как в фильме Бессона. Этот материал не претендует на всестороннее освещение положения дел в республике. Это лишь небольшой отчет и личные впечатления от 5-дневной поездки, совершенной в июне этого года…


МОЛОДАЯ СТОЛИЦА
…Самолет «Дагестанских авиалиний» за два часа перенес нас на берег Каспийского моря, где, сойдя с трапа, мы оказались в настоящем пекле – в семь утра температура воздуха достигала уже 40 градусов! Скорее бы отправиться в горы, где дует свежий ветер! Но пока собирался караван – а едем мы тремя машинами в компании с небольшой группой телевизионщиков, – пришлось пару часов помотаться по столице Дагестана. Впечатление от нее осталось двоякое. С одной стороны, это вполне современный европейский город с шикарными отелями, ресторанами, множеством больших магазинов, салонов автомобилей, украшенных нарядной рекламой. На улицах оживленное движение, много иномарок. А с другой, остро заметен национальный колорит – мечети, минареты, практически все женщины в длинных платьях и в платках на головах. По местным меркам, оперирующим тысячелетиями истории, Махачкала – совсем молодой город. Во время похода в Персию, в 1722 году, здесь останавливался Петр I, а впоследствии появилась крепость, получившая в 1857 году статус города Порт-Петровск. В 1919 году он был переименован в Махачкалу в честь местного революционера Махача Дадаева.    

       
ГОРНЫМИ СЕРПАНТИНАМИ
Основная транспортная магистраль (трасса М29 «Кавказ», Ростов – Баку) пересекает республику с северо-запада на юг, проходя через все большие города. Мы же уходим вдоль побережья моря до Сулака и дальше движемся вдоль реки, спускаясь полукольцом к Кизилюрту. В Дагестане много рек. Сулак – одна из важнейших, на ней стоит несколько гидроэлектростанций.

От предгорного Кизилюрта дорога резко забирает вверх, начинаются серпантины. Высота около 2000 метров, вроде не много, но с непривычки закладывает уши. Едем небыстро – не потому, что моторам тяжело, а просто приходится постоянно крутить головой, чтобы насладиться открывающимися видами. Красота вокруг!

А вечером неожиданно оказались почетными гостями в летнем детском лагере в поселке гидроэнергетиков на небольшом смотре художественной самодеятельности в нашу честь. Мальчишки и девчонки танцевали в национальных костюмах и пели. Волновались, конечно, ошибались иногда, но все с такой душой!


ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
Дальнейший маршрут идет на юг. Заезжаем в Буйнакск – небольшой город с непростой судьбой. Еще в 1396 году тут проходили воины Тамерлана и возник аул. А с 1834 года на его месте появились русские укрепления. В наше время об этом населенном пункте вся страна узнала в 1970 году, когда здесь произошло разрушительное землетрясение. А второй раз печальная известность пришла 5 сентября 1999 года после кровавого теракта, унесшего жизни 62 человек (в том числе 23 детей). 

ГОРА ЯЗЫКОВ
…Опять пошли серпантины. Дорога взбирается, лезет к небу и вдруг поворачивает на 180 градусов, чтобы вскоре сделать петлю после очередного взлета. Местами стоят знаки, предупреждающие о сложности подъема, а иногда и о том, что этот участок не действует зимой. Тут нужны крепкие нервы и хорошие тормоза… «Дагестан относится к числу самых гористых местностей земного шара; насколько трудно проникнуть в Дагестан снаружи, настолько же труднее передвигаться внутри его. Эта дикость и скалистость еще больше повлияли на характер его населения, разбив и без того уже своеобразный дагестанский народ на целый ряд этнических групп...» Так написано в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, изданном в 1890 году. С тех пор кое-что, конечно, изменилось. Появились дороги, например, и стало возможным добраться на автомобиле туда, куда раньше не всегда получалось на лошади. Но не случайно Дагестан еще в древности стали называть «горой языков» – сегодня здесь живет около 30 коренных народностей и несколько этнических групп с собственными диалектами и языками. Большинство составляют аварцы, даргинцы, лакцы, лезгины, табасаранцы, кумыки. И у каждой есть своя историческая территория, по одной из которых мы и едем, приближаясь к весьма культовому месту.


РОДИНА РАСУЛА
Свернув в Гоцатле на запад, вскоре оказываемся в ауле Арани и следующим за ним Хунзахе, что долгое время был столицей Аварского ханства. Во время Кавказской войны после многочисленных заговоров и смен правителей ханства его старостой стал Хаджи-Мурад – историческая личность, описанная Л. Н. Толстым в известной повести. В Арани сохранилась старинная крепость. А настоящее украшение местности – несколько водопадов, низвергающихся со 100-метровой высоты в глубокое ущелье. Здесь брал свое вдохновение самый знаменитый аварец нашего времени – великий дагестанский поэт Расул Гамзатов. Он родился в соседней Цаде (там сейчас есть мемориальный музей), ходил в школу в Арани. Кстати, книги со стихами Гамзатова встречаются в Дагестане постоянно: они есть и на всех книжных лотках, и в любом простом доме, настолько велико уважение земляков.


ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ
А об этом дагестанском селении знает в России, наверное, каждый. О нем раньше показывали документальные фильмы, а изделия его мастеров выставлялись на всех престижных выставках. Это знаменитый Кубачи, аул ювелиров и оружейников, возникший еще в VI веке. Название, означающее «кольчужники», дали селению турки, а раньше местные жители называли его Угбуг, что значит «губители людей». Так ремесленники, делающие оружие на продажу, но не любившие войны, сами прозвали себя. Расположен старый Кубачи очень необычно – на склоне, так что крыша одного дома служит часто балконом следующего. Получаются своеобразные ступени, объединяющие в одно строение до десяти уровней-этажей. Издалека напоминает большие пчелиные соты. Новый поселок выстроен из современных материалов, но в той же манере. Сильны традиции здесь и в укладе – до сих пор женщины укрывают голову знаменитыми кубачинскими белыми платками-казами. И ходят за водой с кувшинами, встречающимися только в этой местности – они похожи на два поставленных основаниями друг на друга усеченных конуса. Их называют мучалы, и говорят, что это маленький человечек с шапкой на голове. Такие кувшины в Кубачи делали и делают из века в век.
Из-за дождя и тумана с пятиметровой видимостью, накрывшего нас на перевале, мы спустились в селение с опозданием –  рабочий день на комбинате закончился и его сотрудники уже разошлись по домам, но нам любезно показали музей, где выставлены редчайшие экспонаты. Например, реставрированная на комбинате двойная шашка XVIII века из дамасской стали, принадлежавшая Надир-шаху – иранскому завоевателю, потерпевшему в 1741 году крах в Дагестане. Или кубачинский кувшин, стоявший на столе в кабинете у Сталина. Но мне, честно говоря, всегда нравились не такие расписные подарочные вещи, а самые обычные, даже потрепанные временем. Они в музеи тоже есть. Так и кажется, потрешь такой кувшин – и вылезет из него джинн… И еще нам повезло – один из старейших кубачинских мастеров Гаджи-Умару Изабакаров пригласил в гости и показал коллекцию собственных уникальных изделий. В одной из комнат я заметил на стене почетную грамоту, врученную Гаджи-Умар Бахмутовичу в 2007 году как победителю конкурса лучших учителей России. Здорово, что такие мастера передают свое искусство потомкам!



САМЫЙ ДРЕВНИЙ
Воротами Кавказа или Железными воротами издревле называли Дербент – ныне самый южный и самый древний город Российской Федерации. Ему более пяти тысяч лет! Именно здесь находится самая узкая перемычка суши (всего три километра) между Кавказскими горами и Каспийским морем. Через Дербентский проход шли скифы и сарматы, аланы и гунны, савиры и хазары, монголы и другие кочевники. Об этих воротах упомянуто в Греко-римских сочинениях 65–21 годов до н. э., и в работах Птолемея (70–47 годы до н. э.), о них писали все без исключения историки и географы более позднего периода. Здесь останавливались знаменитые путешественники и дипломаты: посол французского короля Людовика IV голландский монах Вильгельм Рубрук (1255 год), венецианец Марко Поло (1295 год), русский купец Афанасий Никитин (1466 год) и многие-многие другие.

В древности Дербент был похож на узкую полосу, тянущуюся от моря к горам, постепенно сужающуюся между двух крепостных стен, которые упирались в крутой подъем одного из отрогов. А на скале над глубоким ущельем возвышалась цитадель Нарын-Кала. Протяженность ее стен более 700 метров, толщина до 3 метров, а высота до 15 метров. Идущие к морю две стены имели высоту до 20 метров и уходили в воду от берега на 100 метров. Крепость Нарын-Кала единственное в стране фортификационное сооружение, сохранившееся в таком прекрасном состоянии от VI века до наших дней. Сейчас здесь музей, а также продолжаются археологические раскопки, постоянно приносящие результаты.


А какой удивительный вид открывается со стен Нарын-Кала на город! До войны Дербент посещали сотни тысяч экскурсантов, их везли сюда полностью забитые поезда и автобусы. Все базы отдыха, профилактории и гостиницы были заполнены. Люди жили на берегу в машинах и палатках. На пляжах было не протолкнуться. Мы же гуляли по улицам древнего города и не заметили ни одного человека с фотокамерой. Да и на пустынном пляже встретили лишь несколько местных пацанов…

ТОЧКА НА КАРТЕ
Вернувшись в Москву, я попытался подвести итоги путешествия. Конечно, поначалу полный восторг! Мы увидели и горы, и море, побывали в культовых для дагестанцев местах, посетили древний Дербент (одно это многого стоит!). Но, к сожалению, грустный оттенок все же остался, поскольку еще больше интересного не вошло в программу этих насыщенных, но таких коротких пяти дней. В своем рассказе я специально даже не упомянул тему Шамиля – национального героя Дагестана, сплотившего народности республики. Это требует самостоятельной поездки по местам, связанным с его именем, и отдельной статьи. А ведь еще есть аул Ахты – родина лезгинки, Чирхалю – самый мощный водопад, аул Куруш – самый южный населенный пункт России и самый высокогорный в Европе, да и много еще всего… И скорее всего эта грусть от того, что на моей собственной карте появилось еще одно место, куда тянет и обязательно надо вернуться. Да и Гусейн – владелец того самого LR Defender 110, что на фото, на днях звонил, спрашивал, когда рыбу ловить приеду… Думаю, продолжение этого материала еще будет! 


ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ НА ЗАМЕТКУ
Путешествовать по Дагестану можно и нужно! Это край, включающий в себя уникальный набор ландшафтов от теплого моря до заснеженных вершин. Джиперам и рыболовам он особенно придется по душе. А вот оружие я бы туда брать не стал – вооруженный человек в тех горах вызывает подозрение. Тоже относится и к камуфляжу – лучше одеваться по-походному, но не используя военную атрибутику. Самый главный вопрос: есть ли в горах бандиты? Скорее всего, есть. Но чтобы их обнаружить, милиция и федеральные войска проводят специальные операции и то не всегда находят. Так что бородачи с Калашниковыми на каждой опушке – это точно миф. Ну а нарваться на отморозков можно и в средней полосе. Тем не менее о потенциальной опасности забывать не стоит, и идеальный вариант – воспользоваться услугами туристических агентств, работающих с местными компаниями, отелями, базами и гидами. Находясь в статусе официального гостя, вы гарантированно имеете защиту от всех проблем. В частности, можно обратиться в агентство James Cook (www.jamescook.ru), которое планирует в ближайшее время предложить несколько туров по Дагестану с различным уклоном (джиппинг, рыбалка, история и отдых) и степенью комфортности. Если же соберетесь в Дагестан на собственном автомобиле с палатками, то будьте внимательны не только на горных серпантинах, но и на самых обычных «гражданских» дорогах вдоль моря – такое впечатление, что у каждого водителя здесь своя трактовка ПДД. Обгоны через сплошную, в закрытых поворотах, превышение скорости – обычное дело.
И еще. Дагестан – это не Европа и не Азия, это страна со своими многовековыми традициями, религией и менталитетом. Уважайте их.
И вам в Дагестане будут всегда рады!