На внедорожнике по городам и закоулкам большого средиземноморского острова

Мы отправились на Сардинию из Москвы через Венецию, проведя хороший техосмотр и обновив «расходники» у наших многолетних друзей в «Автопассаже».


До Италии каждый добирается по-своему. Мы – через Альпы, по туннелям, мостам, живописным ущельям и, что уж совсем неожиданно, железной дороге! Вполне широкая, двухрядная в каждом направлении трасса уперлась в железнодорожную станцию и... закончилась. Дальше – турникет с билетиками, пандус и почти обычные платформы, куда мы вслед за другими загнали свой автомобиль, а сами расположились в комфортабельных вагонах с самолетными сиденьями. Этот туристический аттракцион длится минут 25 – достаточно, чтобы поезду, отправляющемуся каждые полчаса, преодолеть туннель под огромным альпийским перевалом. И вот она – Италия. На горизонте – Венеция.



АВТОМОБИЛЬНАЯ ВЕНЕЦИЯ
Говорят,  в Венеции нет автомобилей. Вранье! В Венеции сотни и тысячи автомобилей, есть даже полицейские Defender. При въезде в город, расположенный на 118 островах Венецианской лагуны и соединенный с материком железной и автодорогой, на широкой площади оборудовано несколько многоэтажных паркингов. Да вот беда – внедорожнику на тридцать третьих колесах с велосипедами на крыше там места нет. Просто не влезает по высоте. Вообще это серьезная проблема путешествий по Европе – въезд в паркинги не для наших «экспедиционников». В Финляндии прошлой зимой мы снесли автоматические ворота и имели много неприятностей. 

Что ж, Венеция мимо – запарковаться нет ни малейшей возможности. Держим путь в Неаполь. Красивейший уголок Италии, но дорога туда – через всю страну, по загруженности фурами напоминает трассу Москва – Питер, а по ландшафтам – Тамбовскую область с полями, полями, полями... Есть, конечно же, быстрый платный автобан – это недорого, но уж совсем неинтересно.



ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ В НЕАПОЛЕ
Степень пренебрежения правилами уличного движения в Италии растет прямо пропорционально перемещению от севера к югу и достигает апогея именно в Неаполе. Все едут просто куда хотят. Апофеозом стала девушка на скутере (там их несметное множество – скутеров, хотя девушек тоже), катившая с пацаном лет трех точно посередине встречной полосы по улице, по интенсивности движения напоминающей Тверскую в Москве.

В Неаполе какое-то повышенное количество беспорядка. Привыкнув к скандинавской четкости, трудно адаптироваться к полному хаосу – невозможно ничего понять. Мы долго не могли обнаружить в порту свой паром на Сардинию, а это, поверьте, не маленький кораблик. При посадке отличить моряков, ответственных за погрузку, от каких-то праздно шатающихся биндюжников было совершенно нереально. В Северной Европе таких проблем не существует в принципе: моряки, от матроса до капитана, – в идеальной белоснежной форме. Здесь трое каких-то личностей лишь с пятой попытки загнали наш Defender в трюм. Не влезал! И не потому что большой, а потому что другие автомобили были поставлены крайне бестолково.



АУТЕНТИЧНАЯ САРДИНИЯ
Сардиния – первоклассный, дорогой морской курорт. Цепочка отелей раскинулась вдоль восточного и северного побережья острова. Столица Кальяри – на юге. Это небольшой (160 тыс. жителей) живописный городок с богатой историей. Впрочем, там мы не задерживались: во-первых, обычные проблемы с парковкой крупного автомобиля (иногда, знаете ли, лень вникать в местные оригинальные правила), во-вторых, сюда можно прилететь и на самолете на старости лет. Цель нашего путешествия – поколесить по нетронутой еще туристическим бумом аутентичной Сардинии. Поэтому мы даже и не подумали вставать на автобан, идущий через всю страну, а поехали на север по неправильной синусоиде куда глаза глядят, от западного к восточному побережью и обратно.



ВЕСЫ И ГИРИ
После полудня температура стабильно переваливала за сорок, и снежные вершины центральной Сардинии выглядели особенно манящими. Дороги сильно разнятся, есть и очень плохие, разбитые. Доводилось прокатиться по дну высохшей реки, глазея на бамбуковые заросли по берегам под стрекот каких-то, видимо, огромных цикад. Они заглушали даже рокот нашего дизеля (вот уж, кстати, кому все равно, жара или холод – может работать без крыльчатки даже в иранской пустыне).

Чрезвычайно интересно колесить по проселкам без покрытия – чувствуешь себя первооткрывателем. Сардиния – огромный остров, а заселен совсем не густо. По некоторым дорогам не ездили годами, некоторые заросли травой по крышу. В конце, конечно, какая-нибудь брошенная безлюдная деревушка или даже целая железнодорожная станция в горах со стрелками, переездом и ржавыми рельсами, уходящими в узкий туннель. А вокруг полное безлюдье, только жара и цикады.


На перекрестках сельских дорог можно встретить одного-двух торговцев овощами и фруктами прямо с грядки. В Южной Европе на рынке крестьяне пользуются немыслимыми по древности и экзотичности весами, гирями, ножами, посудой... Однажды на доисторических весах, похоже, сработанных еще рабами Рима, я заметил крупный непонятный плод. Оказалось, что этот шар величиной с небольшой арбуз – местный трехкилограммовый баклажан. Такой в самый раз купить и зажарить на ближайшей стоянке в кемпинге у берега чистейшего моря. Говорят, на Сардинии Средиземное море самое чистое – впрочем, я это слышал и о Крите, и о Кипре, и о Ибице... Но купаться действительно здорово. Вино, «заморская» икра из баклажана и море в двадцати шагах: что может быть лучше? 

Если уж заговорили о внедорожной кулинарии, то трудно обойти (и даже объехать) вниманием огромные кактусы, растущие в изобилии вдоль сельских дорог. Текилу из них во время поездки сделать трудно, но отведать горячих желтых плодов стоит! Однако следует проявлять осторожность – на каждом миллион мельчайших иголочек. Если вцепятся в ладони, то боль и зуд на несколько дней.


ЗАГАДОЧНЫЕ НУРАГИ
Главная достопримечательность Сардинии – нураги. Это башни в форме усеченного конуса от 10 до 20 метров высотой (с шестиэтажный дом). Их около восьми тысяч, разбросаны по всему острову. Самое смешное, что никто не знает, кто и зачем их построил. Ну да! Известно, что остров четыре тысячелетия назад заселяли некие нурагийцы, народ, неизвестно откуда пришедший и неизвестно куда сгинувший. Вроде бы именно они воздвигли эти странные сооружения. Нураги можно увидеть и на холмах, и на равнинах, и на побережье, и в центральной Сардинии. И больше такого нет нигде в мире. Археологи считают, что курганы хранят еще около 20 000 нурагов. В какой-то момент, не очень понятно, в какой именно, нурагийцы принялись закапывать свои башни, возводя курганы (кстати, откуда они брали для этого землю, тоже загадка, никаких карьеров поблизости не обнаружено).

Так зачем строились нураги? Гипотез много: жилища для пастухов, культовые сооружения, резиденции правителей, смотровые вышки. Нураги на побережье – маяки для мореплавателей и одновременно общежития для них же.

Возводились эти сооружения из огромных базальтовых валунов весом до трех тонн без всякого связующего раствора. Снаружи достаточно примитивные, внутри нураги обнаруживают довольно сложную, по мнению специалистов, архитектуру.



Помимо одиночных башен есть целые каменные города. Центральный нураг, как средневековый замок, окружен множеством небольших, а вокруг – совсем маленькие нураги-хижины. Застройка плотная, улочки узенькие – шириной не более метра.

Самый известный и самый грандиозный нурагический комплекс Су-Hуракси, признанный ЮНЕСКО объектом всемирного наследия, был открыт совершенно случайно около селения Барумини уже после Второй мировой войны. Сильное наводнение размыло холм, под которым оказались огромный храм из нурагов и примыкающая к ним каменная деревня. Все они стоят на открытой равнинной местности. Хотя это одна из главных туристических достопримечательностей Сардинии, посетителей немного. Мы были в сопровождении экскурсовода-студента, без которого просто заблудились бы в холодных (а на улице плюс 42!) и узких подвалах, подземных ходах и на крутых лестницах огромного центрального нурага.




МУРАЛЕС В ОРГОЗОЛО
В городке Оргозоло практически каждый дом представляет собой настоящее произведение искусства. Причем не архитектуры, а живописи. Нам объяснили, что эти росписи на стенах называются «муралес». И есть они не только в Оргозоло, но и в других городах Сардинии. Это вовсе не граффити, больше похожие на звериные метки территории (чем, собственно, изначально и были – в Америке так метили свои «владения» подростковые уличные банды). Нет! Муралес – самая настоящая живопись, причем разных жанров и стилей: есть и импрессионизм, и кубизм, и экспрессионизм, и, не побоюсь этого слова, социалистический реализм. Можно встретить и глубоко философские полотна в духе Гойи или Пикассо. Преобладают, правда, реалистические повествования о каких-то событиях из истории или современной жизни этого поселения или обитателей этого дома, сцены из обычной деревенской жизни – трудовых будней, церковных праздников и веселых пирушек.



Что-то остается надолго, какие-то фрески закрашивают и заменяют на новые, более актуальные. Благодаря муралес каждый житель может выразить свое понимание жизни, истории или современной политики. На стенах рисуют и профессионалы, и любители. С согласия жителей дома любой может изобразить собственный сюжет в оригинальной манере. Встречаются даже абстрактные композиции.


ПУТЕШЕСТВЕННИКУ  НА ЗАМЕТКУ
Если вы отправляетесь в страну с жарким климатом, будьте готовы к тому, что автоматика отключит кондиционер в вашей машине как раз в самом жарком месте.

Если хочется отведать кактусов, пользуйтесь толстыми рукавицами или специальными щипцами – продаются в местных хозяйственных. Только не голыми руками!

В  Неаполе закрывайте окна машины: сам не видел, но много слышал о том, как скутеристы воруют из машин все, что плохо лежит, – прямо на ходу, в пробке или на светофоре.

В Венеции проще оставить машину на материке и добраться до острова на многочисленных рейсовых автобусах.