Кругосветное путешествие. Грузия

Ещё на стадии планирования мы решили: «Кавказ в кругосветке будет, и обсуждать тут нечего». Первой в маршруте была Грузия. Короткий визит в эту страну в 2013 году убедил меня в необходимости сюда вернуться. Только на этот раз с запасом времени, потому что эта страна не терпит суеты

Перед поездкой принципиально важно понять, что, несмотря на скромные размеры, Грузия предельно разнообразна. Состоит она из десяти краёв и двух автономных республик (на сегодняшний день де-факто неподконтрольных центральным властям и признанных РФ в качестве независимых государств). Так вот разнообразие касается как географии, так и истории. Многие из областей до момента формирования единого грузинского государства были княжествами, гордыми, независимыми и самостоятельными. Всё это отразилось на менталитете, образе жизни и языке местных жителей. Несмотря на довольно сложные отношения, сложившиеся за последние десять лет между нашими странами, у здешних жителей нет вражды, ненависти и злости, а старшее поколение откровенно вздыхает о временах Советского Союза, когда «и жили вместе, и денег было больше». Так получилось, что в Грузии мы оказались дважды: сначала в мае, а потом в августе. Конечно, ехать в горную страну в мае – не самая хорошая идея. Я догадывался, что часть дорог и перевалов будет закрыта, да и погода ожидалась не самая тёплая. Но очень уж мы засиделись на месте, поэтому готовы были рискнуть. Тем более что всё, что мы не увидим сейчас, досмотрим в августе. В общей сложности мы проведём в Грузии три недели и успеем посмотреть практически всю страну. Причём в этом материале не будет впечатлений о Тбилиси, Вардзии, Кахетии, Батуми и Кутаиси – в них можно попасть и без своих машин. Я постараюсь рассказать, куда стоит поехать на собственном автомобиле и как превратить эту поездку в интересное внедорожное приключение.

Строители церкви на перевале Абано

КАЗБЕГИ

Наверное, это самое туристическое место во всей Грузии. Прежде всего потому что со стороны России в Грузию можно попасть только одним путём – через военно-грузинскую дорогу, и Казбеги первый грузинский населённый пункт на этом пути (в последнее время всё чаще встречающийся на картах под своим старым именем – Степанцминда). Он расположен всего в десяти километрах от границы, и абсолютное большинство путешественников оседают именно здесь. Отсюда открывается вид на самый восточный пятитысячник Кавказа – Казбек. Ещё одной обязательной точкой для посещения является Троицкая церковь, находящаяся в деревне Гергети у подножья Казбека на отметке 2 170 м. Туда мы и отправились. С утра лил дождь, обещающий усилиться к обеду. В общем, с погодой откровенно не везёт, и местные не рекомендуют подниматься к храму. Дорога в грязи, скользкая, с внушительным уклоном, камни неустойчивы, подмыты дождём. Подъём непростой, разбитый активным трафиком местных полноприводных Mitsubishi Delica, доставляющих туристов к монастырю. Есть обрывы и промоины. Принимаем решение подниматься. Тем более что мы проехали больше 30 тыс. км на грязевой резине, и наконец-то появился шанс использовать её по назначению. Уже на подъезде к храму дороги расходятся во все стороны, а открытое поле распахано колёсами до тракторной глубины. Внедорожник Nissan на шоссейной резине застрял с туристами в месте, куда обычно едут прощаться с жизнью. Если бы не несколько ям, в которые они удачно угодили, внизу ущелья можно было бы ставить ещё один памятник. К нам подошла пара измазанных грязью датчан и попросила помочь. Правда, вскоре выяснилось, что они не пассажиры машины, а просто живут рядом в палатке и помогают исключительно по собственной инициативе, даже не зная, кто там за рулём. Решаем тянуть застрявшую Toyota FJ, для страховки зацепив её к Hilux. Примерно через час Nissan был освобождён, и спасённые, как выяснилось, подданные государства Израиль, одаривали нас улыбками и благодарностями.

СЛОЖНЫЙ ПУТЬ В ВАРДЗИЮ

Следующей точкой маршрута была Вардзия – монастырский комплекс, вырубленный прямо в скалах. Туда мы и выдвинулись, но имея в распоряжении внедорожники, захотели приключений. Тем более что, как и всегда, нам помогали хорошие люди. В этот раз мы переписывались с живущим здесь Алеко Бенделиани, он помогал нам с маршрутом, а позже, летом, поехал с нами в Хевсуретию. Алеко предложил забыть про асфальт и пробираться напрямую, по горным дорогам – там интересно, красиво и дико, потому что желающих настоящих приключений не так уж много. Кроме того, к нам присоединилась спортсменка, комсомолка и просто хорошая девушка Вероника Сорокина вместе со своим сыном, настоящим сваном Илико. Вероника наш консультант по Сванетии, там живут её родственники. Проехав пару часов от Тбилиси, сворачиваем с асфальта на просёлочную дорогу. Складывается впечатление, что это один из самых бедных районов Грузии. Видны покосившиеся советские вывески магазинов, полуразрушенные дома. Правда, в некоторых дворах кипит жизнь, люди занимаются своим обычным делом – крестьянским хозяйством. Мы всё больше напоминаем пришельцев – нас с удивлением осматривают и предлагают ночлег. Пожилые люди вполне сносно говорят по-русски и очень не хотят нас отпускать, засыпая вопросами, откуда мы и куда едем. Пообещав, что мы обязательно заночуем у них, если что-то пойдёт не так, наш караван пробирается через глубокие грязевые колеи в центре села и выходит на едва заметную горную дорогу.

Как я уже говорил, путешествие весной имеет много минусов. На дороге местами лежит снег, но он подтаял. Мы продолжаем подниматься, и я хорошо понимаю, что дальше будет только хуже. Дорога становится по-настоящему горной. Она всё уже, а бегущая рядом река опускается на добрую сотню метров вниз, и теперь мы движемся по краю обрыва. Тем временем в небе разыгрывается безумная пляска туч, небо мрачнеет, ветер усиливается до шквалистого. Дождь, пожалуй, самое неприятное, что может случиться на грунтовой дороге в горах. На часах почти пять вечера, и скоро начёт темнеть. Тихо проклинаю свою непредусмотрительность и понимаю, что вести колонну дальше небезопасно. Прогулка в темноте, под дождём, на грунтовой, заваленной снегом дороге может закончиться печально. Пока ещё можно, мы разворачиваемся на узком пятачке и отправляемся обратно. В Вардзию мы поедем как все – по асфальту. И в качестве летнего маршрута я настоятельно рекомендую именно эту дорогу.

Грузию можно смело рекомендовать для посещения.
Здесь есть что посмотреть, вкусно поесть и  продегустировать вина

ПУТЬ В КУТАИСИ. ЗЕКАРСКИЙ ПЕРЕВАЛ

Следующая наша цель – Кутаиси. Туда из Вардзии можно добраться по асфальтированной дороге, а можно напрямик – через Зекарский перевал, проходящий через самый северный хребет Малого Кавказа – Месхетский. Учитывая, что его высота превышает 3 000 м, логично было предположить, что перевал будет закрыт. Поэтому перед началом поездки мы начали наводить справки. Мнения знающих людей разделились: часть из них уверенно говорила, что он открыт и кто-то совсем недавно ездил, вторые утверждали, что в ближайшее время там не проехать. В конце концов мы всё же решили забираться, тем более что кроме времени особенно ничем не рисковали. А времени у нас было достаточно. Первые двадцать километров пути нас удивили. Это была прекрасная асфальтированная горная дорога. Виднелись базы отдыха советских времен, большая часть которых пришла в полное запустение. В конце дороги мы обнаружили действующую гостиницу с облагороженной территорией и шлагбаум, информирующий о въезде на территорию заповедника. Прямо возле него заканчивался и асфальт. «Вах, не проедете! Там трактор только половину очистил», – с сожалением изрёк смотритель заповедника. Но мы уже поймали драйв и попросили пропустить нас. Пожав плечами, старик потянул веревку и открыл нам путь наверх.

Следующие три часа мы ползли по узкой грунтовке. Дорога стала скользкой, местами лежал снег, а кое-где уже текла вода. Зато с каждой сотней метров высоты открывались всё новые захватывающие виды. Временами мы останавливались как заворожённые и просто созерцали открывавшиеся картины. После отметки 2 000 м становилось всё больше снега. Сначала это были лежащие по краям небольшие сугробы, но потом они превратились в стены снега. Причём стены выше двух метров, вровень с крышами наших внедорожников. Видно, что здесь проходил трактор и чистил дорогу. Повсюду следы машин. Дорога превращается в грязевую кашу, что гораздо лучше для наших колёс. Теперь можно ехать даже с блокировкой заднего моста. Поднявшись ещё на несколько сот метров, мы наконец выясняли, для кого чистилась дорога. Это была ферма, и, судя по следам, наведываются сюда часто. Правда, ни одного живого человека мы так и не встретили. Апогей нашей авантюры пришёлся на тот момент, когда GPS-приёмник показал высоту более 3 000 м. Стало понятно, это и есть развязка нашего многочасового приключения – мы на самой высокой точке перевала. Здесь наш подъём заканчивается. Тем более что и трактор на этом месте развернулся и не стал чистить оставшийся путь. Конечно, если бы мы попали в безвыходную ситуацию, то, думаю, за пару-тройку дней, имея три лопаты и меняющиеся посменно рабочие руки, мы бы смогли пробиться через перевал. Но, увы, такого запаса времени у нас не было. Дорога обратно значительно быстрее, чем наверх. Уже через час мы на асфальте, а ещё через несколько часов устраиваемся на ночь в Кутаиси.

С дороги открывается потрясающий вид на Сигнахи — «город любви»,
а за ним Алазанская долина — основной поставщик вина в Грузии

ВЕРХНЯЯ СВАНЕТИЯ: ДОЖДИ, КАМНЕПАД

Как я уже говорил, у нас есть свой персональный гид – Вероника. Всё время пока мы движемся по Сванетии, она рассказывает про историю, обычаи, людей и свой опыт жизни здесь. Дождь всё усиливается, в реках бурлят грязные потоки, а уровень воды поднимается. И это понятно: во-первых, весна, во-вторых, ливень. Вероника нервничает, говорит, что не стоит ездить по такой дороге в дождь – значительно возрастает риск осыпей и обвалов. Словно в подтверждение её слов на дорогу начинают валиться мелкие камешки. Пока это не слишком тревожит, но мы знаем, что за малыми камешками могут последовать и большие. В конце концов на отрезке между Хаиши и поворотом на Накру движение останавливается – здесь полноценный обвал. Аккуратно подходим к завалу. Маленькие камни с шорохом и постукиванием скатываются сверху. От места веет опасностью. Чувствуется выброс адреналина, тело готово к резким движениям, слух и зрение обострены до предела. Я осматриваюсь на случай эвакуации. Не покидает ощущение, что что-то должно случиться. Осматриваем камни – сдвинуть их собственными силами невозможно. По словам местных, скоро прибудет бульдозер для расчистки. Пока один из нас смотрит на камни, кто-то должен смотреть вверх и наблюдать за тем, что осыпается. Отсюда хочется уйти как можно скорее – осыпающиеся камни действуют на нервы. Только мы отошли метров на пятьдесят, как вновь началась осыпь. Сработал рефлекс, я машинально включил видеокамеру и направил её на завал. Слышны нарастающие глухие звуки, и через несколько мгновений на дорогу, где мы только что стояли, валятся огромные куски скалы, окончательно закрывающие дорогу. Пульс зашкаливает, руки вместе с камерой потряхивает, ведь мы только что там были...

Влюблённая в Грузию Вероника Сорокина
и её сын Илико

Кто ищет приключений, тот их находит.
Нестандартный путь в Вардзию

Для ночёвки выбираем гестхаус неподалеку – в Чубери. Гестхаусы в Грузии – отдельная тема. Все гостевые дома, в которых мы были, оказались и очень уютными, и гостеприимными, и весьма недорогими. Теперь мы ночуем в огромном двухэтажном доме с просторными комнатами, отоплением и туалетом внутри. Во дворе постройки столетней давности. Хозяева приветливы, и не только потому что мы клиенты и платим деньги. Наутро проезд расчистили, хотя мы на всякий случай проезжаем его по очереди. Один человек смотрит на гору и командует, когда можно ехать вперед. Мелкие камни продолжают осыпаться, но, к счастью, мы проскакиваем и уже совсем скоро прибываем в Местию – центр Местийского муниципалитета. Это совсем рядом с Эльбрусом – до его подножья, села Терскол в Кабардино-Балкарии, по прямой всего 30 км. Я видел эти места, когда поднимался на Эльбрус в 2014 году. Раньше до Местии была неасфальтированная горная дорога. Но после Революции роз к власти в Грузии пришёл горячий Мишико Саакашвили, и чемпион по горным лыжам Тезо Джапаридзе подкинул президенту идею: «Можно горнолыжный курорт в Местии сделать, тогда туристы потекут сюда рекой». Саакашвили идею поддержал, деньги были выделены. Разумеется, к курорту должна была вести хорошая дорога. С тех пор добираться до Местии стало в разы легче. Здесь много туристов, и, как следствие, много кафешек, ресторанов, гостиниц. Наконец-то мы сможем полазить по сванским башням. Мы слышали немало легенд об их происхождении, но в итоге сошлись во мнении, что это были просто укрытия, которые позволяли сванам успешно обороняться от незваных гостей. Да и жизнь здесь была не сахар, это не Кахетия. В мае тут ещё прохладно, сказывается высота, а зимой и вовсе холодно, поэтому скот и люди зачастую делили одно жилище. Так продолжалось до начала XX века…

Мы хотим добраться до Ушгули, там в это время заканчивается дорога по Сванетии. Летом можно сделать круг, проехав из Ушгули в Лентехи, и спуститься в Нижнюю Сванетию, но сейчас май, поэтому перевал ещё закрыт. Дорога в Ушгули уже не такая красивая и аккуратная как до Местии. Больше того, перед самым подъездом к поселению мы упираемся в новый обвал. Только в этот раз путь засыпан не большими кусками скалы, а мелкими скальными фракциями вперемешку с землёй. Впереди с десяток машин, а на дороге бульдозер, активно расчищающий завал. За рулём тяжёлой машины пожилой сван, с ювелирной точностью разворачивающийся на самом краю пропасти. Каждый раз, когда гусеницы его бульдозера повисают над пропастью, моя душа уходит в пятки: малейшая ошибка – и многотонная машина сорвётся вниз вместе с водителем. Шансов выжить не будет. Но дедушка работает аккуратно, отточенными движениями. Хотя, как выяснятся, для очистки проезда всё равно потребуется не меньше десяти часов... В общем, Ушгули отложен на завтра, и мы пытаемся проехать в Халде – поселок с драматической  историей. В августе 1876 года в Халде происходила длительная осада пятидесяти вооруженных сванов, не желавших сдаваться Российской империи. Разумеется, село было взято, расстреляно из пушек, но память жива до сих пор. Дорога туда не самая простая, временами приходится копать снег и подкладывать камни, но это не большая проблема, и совсем скоро мы в Халде. В советское время, в начале 1987 года, в Халде разгулялась стихия. Снегопад длился полтора месяца! В некоторых местах высота снежного покрова достигала десяти метров. Под лавинами гибли люди. Сванетия оказалась полностью отрезана от внешнего мира. Еду, лекарства, тёплые вещи доставляли на вертолётах, которые одновременно вывозили людей вниз. Поскольку много домов было разрушено, жителей переселяли в Восточную Грузию на границу с Азербайджаном. В том числе и жителей деревни Халде. Люди покинули село, потому что его не стало, и восстанавливать было по сути нечего. Сейчас здесь несколько десятков домов, но большинство из них или полуразрушены, или в процессе разрушения. Правда, на одном из домов висит вывеска гестхаус и кафе, но похоже это в летнее время, для любителей настоящего дикого отдыха.

Тушетия — самый отдалённый
и труднодоступный регион Грузии

ТУШИТЕ ТУШЕТИЮ

Весной, когда в разговоре с Алеко мы заикнулись о поездке в Тушетию, он только махнул рукой: «До июня туда никак не попасть, приезжайте летом, всё увидите». Перевал открывается 1 июля, а закрывается 1 октября. Во многих источниках указывалось, что Тушетия – самый удаленный и самый дикий район Грузии. И, что немаловажно, большинство сцен известного советского фильма «Мимино» снималось именно там. В общем, нам нужна Тушетия. Правда, Алеко предупреждает, что там есть проблемный участок – сошёл оползень и уже две недели дорогу восстанавливают. Она была полностью затоплена. Вроде бы её уже открыли, но это, как говорится, не точно... В ушах ещё звучит «Чита Маргарита», талантливо исполненная певцами в одном из баров Тбилиси, а мы уже поднимаемся на перевал Абано – это единственная дорога в нужный нам район. Нас предупреждали, что это, вероятно, самая сложная горная дорога в Грузии и нужно быть предельно осторожными. Впрочем, у нас уже есть опыт езды по Памиру, Тянь-Шаню, Гималаям, Каракорумам, мы хорошо понимаем опасность езды по краю пропасти на заоблачных высотах и готовы к острым ощущениям. Ощущения не заставили себя ждать. На этой дороге появился новый, незнакомый нам элемент – очень короткие просматриваемые участки. Путь постоянно извивался, иногда после 20–30 м прямого отрезка ждёт поворот, за ним ещё один, и ещё один. При этом дорога вовсе не пустынная, сверху постоянно спускаются машины, и встретиться с ними лицом к лицу в повороте совсем не хотелось. По совету Алеко в опасных слепых поворотах мы активно сигналим громким сигналом от фуры. Чем выше мы поднимаемся, тем больше захватывает дух. Через пару дней мы будем спускаться, и дух будет захватывать ещё сильнее. Несколько дней после этого мне снилось, как я летаю в горах – именно это ощущение ты ловишь на спуске. Частенько по краям дороги стоят таблички, говорящие о том, что не всем здесь везло, и иногда люди гибли целыми семьями, падая в машине с обрыва. Достаточно небольшой оплошности, чтобы колесо соскользнуло, а в этом случае шансы остаться живым невелики. Поскольку мы много останавливаемся и снимаем, то подъем на вершину перевала занимает несколько часов. Но зато каких! Тушетия определённо становится фаворитом наших впечатлений от Грузии. К вечеру мы на самом верху перевала – на отметке около 2 900 м. Несмотря на солнце, здесь дует сильный прохладный ветер. Высота диктует свои правила, и жаркого лета тут не бывает. Приходится кутаться в куртки. Рядом стоит ретранслятор, а на вагончике информация о бесплатном Wi-Fi. Выглядит шуткой, но это действительно так. Рядом с парковкой на вершине стоит стол, за которым обедают несколько строителей, которые возводят здесь часовню.

Спуск с перевала гораздо проще, чем подъём. Всё чаще мелькают знаки о том, что на 56 километре опасность. После отметки «56 км», выясняется, что это и есть область затопления. Теперь мы едем по восстановленной дороге. Рядом вновь образованное озеро с ярко-голубой водой – осыпь перекрыла реку и вода стала собираться в большой резервуар. Дорога едва приподнимается над водой, местами на 10–20 см выше уровня затопления. Опять сыпется порода, и мы едем быстрее. Солнце уходит за горизонт. Уже в темноте приезжаем в гестхаус неподалеку от посёлка Омало, где нас уже ждут.

Последние поселение на пути к вершине
перевала Зекари

Ближе к вершине перевала Зекари начинается снег.
Местами больше двух метров

ПРО МИМИНО

В Тушетии три больших села – Дартло, Омало, Шенако, а также несколько сёл поменьше. Помимо восхитительной природы, непохожей на остальную Грузию, здесь есть ещё кое-что, что хотелось бы увидеть. Весь вечер после приезда мы готовимся, несколько раз подряд пересматривая «Мимино». Фразы из фильма надолго останутся в нашем лексиконе, но лидировать будет: «Встретишь его в Москве – не убивай. Не то время, не так поймут». Мы долго изучаем виды сел, делаем снимки с экрана, чтобы наутро найти, где снималась та или иная сцена. После разговора с хозяйкой гестхауса выясняется, что фильм, как и следовало ожидать, снимался в разных местах, но существенная часть (например, когда приземляется вертолет) была снята в Шенако. Что ж, мы отправились туда. Дорога до Шенако недолгая, но изобилует спусками и подъёмами. Через час мы уже на родине «Мимино». Панорама Шенако выглядит так же, как в конце 1970-х. На всякий случай сравниваем картинку с коптера со снимком из фильма. Пока мы паркуемся на въезде в село (на машине туда попасть невозможно, улицы очень узкие), нас приветствует местный житель. Выясняется, что он неплохо помнит время, когда снимался фильм, и даже приводил съёмочной группе лошадей. В центре села – свободное пространство, похожее на площадь, и та самая церковь, которую хорошо видно в фильме. Несколько женщин продают свои рукоделия. Зимой тут живёт буквально одна семья, все остальные приезжают только на лето. Отказаться от приглашения зайти в гости невозможно. Диме Горбовскому («Дед Мороз») и Диме Батуро приходится выслушать пять тостов подряд. Разумеется, в доме стоит огромная бутыль вина, и не пить позволено только водителю, остальные должны поддержать тост за дружбу между народами. Старики часто ностальгируют по советским временам – похоже, сейчас им живётся труднее, чем прежде. Через два часа с большим трудом мы всё же уезжаем из Шенако. Солнце садится, и на закате нам открывается немного странная картина – с горы начинает валить дым. Мы надеемся, что это кто-то жжёт большой костер, хотя больше похоже на лесной пожар. Всё вокруг накрывает смог, и спать приходится под запах горелого дерева. Утром выясняется, что это всё же лесной пожар. Пока он далеко, на противоположенной горе, но дождей не было с июля, всё вокруг сухое, и при хорошем ветре огонь может распространиться очень быстро. Соцсети быстро реагируют на фотографии горящего леса. «Тушите Тушетию!» – призывают нас друзья и коллеги. На следующее утро прилетит вертолёт и начнёт методично поливать очаги возгорания водой, так что к нашему отъезду огонь уже сойдет на нет… Три дня мы провели в Тушетии. Прощальный отрезок волшебной дороги через перевал Абано – и мы направляемся в Кахетию, чтобы через Азербайджан выйти на территорию Исламской Республики Иран и провести там десять интереснейших дней. В этот раз мы увидим совсем иной Иран, но об этом в следующий раз!

Путешествие весной всегда непредсказуемо.
Здесь окончился наш подъём на перевал Зекари. Дальше только снег

Община Ушгули. Посёлок Муркмели. Верхняя Сванетия

ВЫВОДЫ

Грузию можно однозначно рекомендовать для посещения. Тем более что на автомобиле это довольно просто сделать. На границе обычно проблем не возникает, грузинские пограничники вообще очень лояльны к туристам и приставать без повода не будут. Нет никаких таможенных сложностей и с временным въездом машин на территорию республики (в отличие от драконовских правил Азербайджана). Большинство дорог приведено в порядок, и летом почти везде можно проехать даже на моноприводном легковом автомобиле. Бензин и дизель дороже нашего – 50–55 руб./л (на начало 2018 г.). Сотрудники ГАИ невероятно вежливы и всегда готовы помочь. Проблем с жильём на всей территории Грузии тоже нет. Причём в отличие от многих стран гостевые дома здесь очень приличные, а цены на них весьма умеренные. Что касается еды и вина, то тут и говорить не о чем – везде вас напоят и накормят, главное – не увлекаться вином, иначе поездка может затянуться всерьёз и надолго. В общем, гамарджоба генацвале!  

Текст Алексей Камерзанов
Фотографии Автора и участников экспедиции