Путешествие по Сахаре всегда было крайне рискованным предприятием

Пустыня Сахара – одно из самых таинственных и чарующих мест на нашей планете. Огромная и безмолвная, она простирается от Атлантического океана почти до Красного моря... Ландшафты Сахары разнообразны. Вулканические горные выступы врезаются в равнины, создавая неповторимые пейзажи.

У подножия гор центральной Сахары на сотни километров раскинулись долины, испещренные вади – иссохшими руслами древних рек. Низины и вади заполнены песчаными барханами и дюнами. Устрашающее впечатление производит область, называемая Черной пустыней. Это реальная иллюстрация для фантастического фильма о чудовищном катаклизме, уничтожившем все живое: зловещие пирамиды гор, покрытые разрушенной вулканической породой, простираются до горизонта. Обломки камней покоятся на мертвых песках, которые в лучах полуденного солнца похожи на поверхность Марса. А на востоке, в Белой пустыне, песчаные бури, набирающие скорость до 60 км/ч, год за годом вытачивают удивительные фигуры из горных пород.


НЕИЗВЕСТНАЯ САХАРА
Впервые о Белой пустыне я узнал более 15 лет назад из публикации в немецком GEO. Побывавший там японец сделал отличный материал об ее удивительных ландшафтах. С тех давних пор возникло навязчивое желание увидеть их своими глазами. Но все как-то не получалось, да и дорог туда раньше не было, шла лишь одна древняя караванная тропа… Все сложилось в начале прошлого лета. Власти Египта начали развивать в этом регионе турбизнес и наконец-то проложили до него более-менее приличное шоссе. Несмотря на военные действия в Ливии (интересующий район оказался официально закрытым из-за близости ливийской границы), нашей команде удалось решить все организационные вопросы с пребыванием и перемещениями в окрестностях оазиса Фарафра – ближайшего к Белой пустыне населенного пункта. На самом деле оазисов по дороге, а ее длина более 1500 километров, всего несколько, так что места там до сих пор глухие. Стартовали мы из Каира на микроавтобусе, а затем пересели на TLC 95. Целью поездки была съемка документального фильма.


ПУСТЫННЫЙ СЕРВИС
С нами был бедуин, выполняющий обязанности водителя и гида одновременно. Без проводника в пустыню лучше не соваться. Мало того что легко можно заблудиться среди барханов и «лунных гор», так надо еще постоянно договариваться с пограничниками (исключительно на арабском языке) и решать вопросы с горючим. В эти районы его завозят от случая к случаю, стоит оно весьма недешево, но главное, что продается по специальным спискам.


Чтобы застать хороший свет для съемок (утро-вечер), мы оставались на ночевки в пустыне. Выбор места для стоянки – тоже прерогатива гида. Он точно знал, на каком песке можно разбить лагерь, как поставить палатки и машину с учетом преобладающих ветров, чтобы утром не было проблем с откапыванием. Все снаряжение для бивуака всегда было на крыше автомобиля: деревянный низкий стол, специальные жерди для крепления бедуинских ковров, сами ковры (много), посуда, еда, дрова для костра (их приобретают специально, в пустыне дров нет) и пеньковые веревки для привязывания всего этого шмурдяка на багажнике. Обычно водитель без посторонней помощи сам ставил лагерь и готовил еду, а нам оставалось только заниматься своими делами. Теплые спальники, привезенные из Москвы, не пригодились, ночью было около плюс 30. Спали на коврах под открытым небом. Днем жара поднималась до обычных 40–45 градусов, поэтому старались побыстрее свернуться утром, спасаясь от пекла в кондиционированном салоне автомобиля. Иногда заезжали в кишлаки пополнить запасы воды, продовольствия и зарядить аккумуляторы камер и осветителей. А к закату солнца останавливались в очередной интересной точке съемки. В таком режиме путешествовали неделю, накрутив по пустыне без дорог около 500 километров.


В КАМЕННЫХ ЛАБИРИНТАХ
Может показаться странным, но GPS-навигатором мы не пользовались. Толку от него в этих местах и в нашей ситуации было не очень много. Ведь если вдруг что-то случится с единственным автомобилем, то помощи ждать попросту неоткуда – местные машины в селениях не оборудованы рациями, а мобильной связи здесь нет. Даже если и начнут искать, то вероятность положительного исхода весьма небольшая. Большинство дорог, не считая главной, занесены песком и обозначены на картах весьма условно. Ну а пешком по этой песочнице далеко не уйдешь, максимум 15–20 километров. Потом упадешь от усталости и обезвоживания. Так что приходилось надеяться только на друга-бедуина, автомобиль и Аллаха.

В одном из радиальных выездов, в пещеру с наскальными рисунками (она была помечена в туристическом атласе), попали в неприятную ситуацию. Колея, на которую свернули с «большака»,  через пару километров неожиданно кончилась – растворилась в песке. Еще через час закончился и песок – его сменили лабиринты из заточенных ветром острых камней. Найти среди них проезд оказалось трудной задачей даже для гида. Все попытки приводили на какой-нибудь обрыв или к огромным дюнам. К тому же двигатель начал перегреваться и совсем не вовремя «кончилось» колесо...


ВОДА – ЖИЗНЬ!
До пещеры все-таки добрались. Там оказалось совсем неинтересно, обычная приманка для туристов. Потеряли целый день, не сняв практически ничего, кроме замены колес и нескольких проездов, но зато вдоволь напились бедуинского чая. При любых проблемах местные сначала пьют чай, а потом уже думают, что же все-таки делать. Без воды здесь нельзя. В один из дней проезжали небольшой оазис. В поперечнике меньше 50 метров, десять пальм, родник и полуметровой глубины лужа с зеленой водой. Мы плескались и ныряли в ней как дети! Большего удовольствия я никогда не испытывал. Хотели даже провести в этом «бассейне» весь оставшийся срок поездки, но гид буквально силком вытащил нас оттуда. Вода – это действительно жизнь, особенно летним сахарским днем. Да и бедуинский чай очень вкусный!


УШАСТЫЕ ВОРИШКИ
Белая пустыня не безжизненна, хотя и кажется таковой на первый взгляд. Здесь обитают небольшие грызуны, тушканчики, разные виды рептилий и членистоногих. Но король этих владений – маленькая лисица фенек. Она ведет ночной образ жизни. Большие уши помогают эффективно охлаждаться мозгу пустынной лисицы, а на опушенных лапах комфортно передвигаться по раскаленному песку. Прекрасные обоняние, слух и ночное зрение позволяют самому маленькому представителю псовых нормально жить в суровых условиях Сахары. Фенеки появляются с закатом солнца. Они ничего не боятся и подходят к человеку на 5–7 метров. Стоит отвернуться или отойти – тут же воруют еду со стола. Отгоняешь – убегают, но мгновенно возвращаются. Причем хитрых лисичек не очень интересует мясо, больше всего им нравятся фрукты, овощи и соки. Совет: если ночуете в пустыне, не разбрасывайте вещи, маленькие воришки утаскивают в свои убежища все, что попадает в поле зрения. Бывали случаи, когда наивные ротозеи лишались бумажников и даже паспортов, которые потом, если везло, находили в расщелинах скал.

 
СОЛНЦЕ И ВЕТЕР
Сотни миллионов лет назад пески Сахары были дном древнего океана Тетис, разделявшего материки Гондвана и Лавразия. Время подняло на поверхность спрессованные панцири и раковины, и теперь эту часть Сахары покрывают известняковые отложения. Величественные каменные глыбы покоятся на выточенных ветрами скалах и похожи на сказочные грибы. Некоторые из них впечатляют не только чудными контурами, но и огромными размерами. Секрет их образования в особенностях ветров, поднимающих в воздух песчинки размером не более четверти миллиметра. Более тяжелые и крупные песчинки не способны создавать подобные изваяния. Глядя сегодня на бескрайние песчаные пустоши, трудно поверить, что всего несколько тысяч лет назад здесь были полноводные озера и зеленые леса. Однако возможно, что уже через 30–40 лет облик Сахары вновь изменится. Сейчас широко обсуждается проект сооружения в пустыне гигантской солнечной электростанции. Километры зеркал будут улавливать и перерабатывать бесплатную энергию Солнца. Но пока ученые совещаются, у нас еще есть возможность увидеть Сахару, какой ее описал Николай Гумилев:

«Ни в дремучих лесах, ни в просторе морей,
Ты в одной лишь пустыне на свете
Не захочешь людей и не встретишь людей,
А полюбишь лишь солнце да ветер…»



ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ НА ЗАМЕТКУ
Лучший сезон для поездок по пустыням северной Африки ноябрь–апрель. В это время дневные температуры наиболее комфортны: до плюс 30 днем и около плюс 10 градусов ночью. Машину лучше взять напрокат в Каире (от 60 долларов в сутки). Внедорожник предпочтительнее, но и значительно дороже (от 120 долларов). К сожалению, в Египте не практикуется возврат автомобиля в другом городе, то есть придется возвращать там, где брали, но при аренде более недели полагается скидка порядка 15 процентов. Деньги тоже стоит поменять сразу в Каире. Наверное, это можно сделать и в оазисах, но, честно говоря, не очень понятно как. В некоторых оазисах есть гостиницы, их немного, и, как правило, с ходу не найти – берите «языка» из местных. На всем протяжении пути по Белой пустыне нам встретилась всего пара шалманов с заправками, где можно перекусить, купить воду и горючее. Кстати, топлива может и не быть, поэтому при любой возможности заливайте бак до полного плюс канистру. И обязательно берите больше воды – пусть лучше останется, чем не хватит (в день мы тратили обычно по 7–10 литров на человека). Самостоятельно соваться в пустыню по первой встреченной дороге не советую даже при наличии навигатора и полного привода. Кататься по чистому песку тоже не рекомендуется – однозначно сядете. А вообще – не бойтесь пустыни! Пейте воду, старайтесь меньше находиться на солнце, и все будет о’кей.