Кругосветное путешествие «Мир наш». Иран

В 2015 году мы уже проезжали через Исламскую Республику Иран от границы с Пакистаном до Азербайджана и потому понимали, что «проскочить по-быстрому» нам вряд ли удастся. Скорее всего, так и получилось бы, если бы не стечение обстоятельств…

Наверное, правильнее всего начать рассказ об Иране с Азербайджана. В Баку, как и в прошлый раз, нас встретил Азер Абиев, глава местного внедорожного клуба, и пока нашу Toyota FJ Cruiser доводили до технического совершенства, мы отправились на прогулку по столице Азербайджана.  Гулять здесь можно много и долго – редкий, если не единственный, случай, когда город так органично перестроен в постсоветский период. Поэтому, когда Азер позвал на вечеринку во внедорожном клубе, мы даже немного расстроились – хотелось ещё побродить по набережной.

Все дорожные указатели в Иране дублированы на английском.
Проблем с навигацией нет 

«Садитесь, угощайтесь! Сейчас приедут наши друзья, иранские джиперы». После этой фразы мы замерли, понимая, что сейчас будет интересно, ведь через три дня мы должны оказаться в Иране, а тут коллеги прямо оттуда. Через полчаса в клуб приехали две пары. Девушки плохо, но говорили по-английски, одному из парней переводила подруга, а вот второй молодой человек нас по-настоящему удивил. «Привет! Меня зовут Мохаммед!» – произнёс он на отличном русском с каким-то незнакомым акцентом… А дальше из Мохаммеда потоком полилась русская речь, щедро приправленная ненормативной лексикой, причём звучало всё очень грамотно и к месту. Поистине виртуозное владение языком, особенно для иностранца.

— М-м-м, а ты точно из Ирана? — спросили мы.

— Да, точно. Я же восемь лет жил и учился в Белоруссии. Там и выучил русский.

Следующие пару часов Мохаммед рассказывал о том, кто он и как сюда попал. Услышав, что мы через несколько дней собираемся в Иран, он предложил объединиться. Их внедорожник застрял на границе из-за отсутствия каких-то специальных документов. В Баку они, в общем-то, и не собирались, решение приняли спонтанно прямо на берегу Каспия... От границы добрались на такси. «А у вас есть хелишот?» – поинтересовался Мохаммед. Оказывается, в Иране так называют квадрокоптеры. Узнав, что мы везём DJI Phantom 4, он настоятельно порекомендовал его не брать. По его словам, на границе ищут всего две вещи: хелишот и алкоголь. С алкоголем понятно, он давно запрещён к ввозу и употреблению на территории исламской республики, а с квадрокоптерами история совсем свежая. Не так давно группа западных документалистов снимала с коптера Тегеран. По официальной версии киношников, коптер потерял контроль и полетел дальше. По стечению обстоятельств (ну или по чьему-то замыслу) летательный аппарат вскоре оказался у окон резиденции аятоллы Али Хаменеи, духовного лидера шиитов и фактического руководителя Ирана. Охрана не раздумывая открыла по коптеру огонь. Кстати, мы даже видели документальные кадры того, как это происходило. С тех самых пор ввозить беспилотники в Иран стало крайне проблематично.

Современные минареты
не уступают в изяществе древним 

ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ, ЕСЛИ ВЫ СОБРАЛИСЬ В ИРАН:

~ Carnet de Passages — без него не обой-тись. Делается в РАФ (Российской автомобильной федерации);

~ Деньги ­— только наличные. Visa и Mastercard вообще не работают в Иране. Запаситесь долларами;

~ Присадки к дизелю. Топливо не самого лучшего качества и ему потребуются «улучшители»;

~ Не пытайтесь провезти через границу квадрокоптер и алкоголь. Найдут и заберут!

СЛОЖНОСТИ НА ГРАНИЦЕ

Наш иранский друг оказался прав. В машинах целенаправленно искали квадрокоптеры и алкоголь. Понимая, что можем лишиться летательного аппарата, мы заранее отправили его обратно в Новосибирск, так что проблем особых не ожидалось, мы были чисты. По крайней мере нам так казалось, пока таможенник не обнаружил бутылку коньяка «Сараджишвили», купленного одним из членов команды в подарок. Тот про неё попросту забыл. Бутыль была извлечена, и сотрудник таможни с торжествующим видом понёс её на пост. «Я же говорил, никакого алкоголя…» – застонал Мохаммед и побежал вслед за ним. Мы ждали репрессий, ведь попытка провоза алкоголя в Иран карается в том числе и тюрьмой. Через долгих пятнадцать минут Мохаммед вернулся и тяжело выдохнул: «Решили проблему. Разбили за углом бутылку, и я уговорил таможенника не заводить дело». С этого момента Мохаммед помогал нам на всём пути по стране. Но это ещё не конец алкогольной истории. Как выяснилось позже, Эльшан, оставшийся в Азербайджане, приготовил нам сюрприз. Позже в двух сумках мы обнаружили трёхлитровые ёмкости с «Саперави», привезённые из Грузии и тщательно спрятанные нашим азербайджанским другом. Замаскированы они были настолько хорошо, что таможенник, прощупывая вещи, так и не смог обнаружить объёмные бутыли…

Скромные в обычной жизни, в торжественных случаях иранские
женщины любят одеваться ярко. Просмотрите, какие краски!

ПО ИРАНУ

Наш изначальный план с проездом по Тебризу Мохаммед решительно отверг. Он предложил отправиться на берег Каспия, потом в Тегеран, а после в его родной город Исфахан. Нас заинтересовал этот маршрут, потому что увидеть страну с местными жителями всегда лучше самодеятельности. Первой на нашем пути возникла деревня Масуле. Сюда на выходные приезжает огромное количество иранцев. Деревне больше тысячи лет, постройки каскадом ютятся на горном склоне, поэтому крыши зданий одновременно являются дорогой, проложенной на следующем уровне. Иностранцы здесь – редкость. Мохаммеду приходилось постоянно переводить, рассказывая, что мы кругосветчики из России и едем до Персидского залива. Местные жители невероятно гостеприимны и дружелюбны. Не зная английского, они пытаются говорить с тобой на фарси, рассказывают, как они рады тебя видеть, и желают хорошего путешествия. Сказывается многолетняя закрытость страны, хотя сегодня получить визу в Иран не составляет труда и даже в электронном виде. А если вы летите на самолёте, то её вообще ставят в аэропорту Тегерана. Попасть на своем автомобиле в Иран тоже несложно, но для этого нужно оформить Carnet de Passage (международная таможенная декларация, необходимая для временного ввоза транспортного средства), без него границу не пройти.

Едва выехав на дороги Ирана, мы вспомнили наши ощущения двухлетней давности. Тогда после абсолютного дорожного ада Индии организация движения в исламской республике показалась нам верхом совершенства. Но всё познаётся в сравнении, и в этот раз мы поняли, что ощущение идиллии зиждилось исключительно на контрасте с Индией. На самом деле водят здесь так себе. Самая главная претензия – это, конечно, попытка всех и вся влезать между машинами колонны. Даже если расстояние между ними меньше метра, обязательно найдётся красавец, настойчиво стремящийся поместиться в это небольшое пространство. И он как будто не понимает, что три большие иностранные машины едут одной колонной и нарушать её очевидно не стоит. А может, и правда, не понимает. Разумеется, в ход идёт большой пневматический гудок, который на долю секунды полностью отключает сознание вклинивающегося, а перезагрузившись, он радостно улыбается и приветственно машет нам рукой. Ну разве можно на таких людей сердиться…

Дороги в Иране отменные, магистрали часто разделены. Надписи на знаках дублируются на английском. Скоростной режим вполне адекватный. Полиция относится к иностранцам очень и очень лояльно. Проезжая мимо, вполне можно помахать рукой, и в ответ получишь гарантированную улыбку и приветствие. Правда, разок мы всё же нарушили, когда наш FJ Cruiser вырвался вперёд и на скорости 100 км/ч проехал населённый пункт. Полицейские после остановки попытались объяснить, что мы ехали слишком быстро, но потом разулыбались и, предупредив, что ехать нужно 60 км/ч, указали дорогу и напутственно помахали руками. Не чета нашим и среднеазиатским вымогателям. В прошлый раз заправки Ирана запомнились нам невероятно низкими ценами (порядка 6 рублей за литр дизеля) и большими проблемами с заправкой топлива – всё время требовалась какая-то карта. В этот раз топливо было чуть дороже – 10 рублей за литр, всего в четыре раза дешевле, чем дома, но с нами был Мохаммед, и он сам договаривался и о цене, и о возможности заправиться.

Глиняное плато. Где-то под нами берёт
начало живительный ручей

НАБЛЮДЕНИЯ ПО ПУТИ

Тегеран огромен! По размеру он напоминает Москву, но, разумеется, со своей спецификой. Мы запарковали наши машины перед отелем Parsian Esteghlal International Hotel (до революции 1979 года тут был Hilton), поскольку столько места для парковки у квартиры Мохаммеда просто не было. Тегеран лучше изучать пешком, так как в центре серьёзные пробки, но есть хорошо разветвлённая сеть метро, на нём мы и отправились знакомиться с иранской столицей. Особенно впечатляют тегеранские рынки. Главный рынок больше похож на город – бесконечные улицы, миллионы торговцев, и по ощущениям здесь сильно «восточнее», чем в туристической Турции. Отдельное удовольствие – ночная прогулка по Тегерану. А ещё у иранцев есть традиция: они любят устраивать семейные пикники, при этом спокойно располагаются на отдых на любом газоне. С собой берут еду и даже самовары и часто проводят таким образом целый день…

Если же вы хотите посмотреть старину, то вам в Язд. Мы разбились на две группы, и первая машина умчала в Язд с утра, а мы решили подтянуться ближе к вечеру. Ничего не предвещало сложностей. Заехав в город, по совету навигатора свернули на одну из улиц, потом на вторую и на третью… Улочки сужались. Стало очевидно, что со встречкой мы уже не разъедемся. Гостиница на карте хоть и стала чуть ближе, но всё равно оставалась достаточно далеко. Решили зайти с другого конца старого города. Ситуация в точности повторилась. Только в этот раз обратный выезд был гораздо сложнее, поскольку за нами пристроилось несколько машин. Добрых полчаса мы разруливали движение в ручном режиме. Наконец, созвонившись с нашими товарищами, мы всё-таки нашли доступный вариант подъезда.

Орнамент, украшающий портал
Пятничной мечети в Язде

ПУСТЫНЯ ДЕШТЕ-ЛУТ

Мохаммед рассказал, что для многих иранцев выезд в пустыню – глоток настоящей свободы. В стране много ограничений, и за всем внимательно следит корпус стражей исламской революции. Например, женщинам запрещено появляться на улице без головного убора, провинившихся ждёт штраф, а в случае повторного нарушения – тюрьма. С алкоголем аналогично строго – желающих расслабиться тоже ждёт заведение с решётками. Общение не состоящих в браке мужчин и женщин общественно порицается, и если в больших городах на это не очень-то обращают внимание, то в провинции и камнями побить могут. Поэтому тур в пустыню – это шанс вырваться на территорию без запретов и контроля посреди бескрайних песков. И когда Мохаммед описал нам пустыню, мы сразу же решили туда попасть. Через пару дней всё было организовано, и в Кермане нас ждали братья Шакери, которые проводят туры в песчано-солончаковую пустыню Деште-Лут. Кстати, именно в этой пустыне в 2005 году спутник НАСА зафиксировал самую высокую температуру поверхности планеты – +70,7 ˚С. Хотя я, признаться, не очень люблю все эти рекорды, во-первых, потому что температура поверхности не то же самое, что температура воздуха, а, во-вторых, мне кажется, это несколько бестолковое занятие, измерять насколько нагрелись чёрные камни в пустыне в разгар лета. Времени у нас оставалось не так много, и мы рассчитывали провести в пустыне всего два дня, а дальнейший маршрут был таким: Керман, за ним Кешит, Шехдад и наконец портовый Бендер-Аббас, где мы сядем на паром до ОАЭ.

На дворе стоял сентябрь, и сильной жары мы не ждали... В 9 утра на момент старта автомобильный термометр показывал +25 ˚С. После перевала температура начала расти буквально на глазах. Через час было уже +35 ˚С, а ещё через полчаса – +42 ˚С. Горы растворились за горизонтом, редкие пальмовые рощи стали жухлыми – мы на территории пустыни. Сойдя с грунтовой дороги, мы первым делом сбросили давление в колёсах до одной атмосферы, чтобы они не вязли в глубоком песке. В авангарде ехал Toyota Hilux нашего гида Армана Шакери, он знал дорогу и вёл остальную колонну. Вскоре началось самое интересное – гонки по песку. Нам нужно было забраться на гряду по довольно крутому песчаному подъёму. Чего точно нельзя делать в такой ситуации, так это тормозить. Зато необходимо максимально разогнаться, а в нашем случае сделать это было сложновато – дорога петляла между насыпей. Первый Hilux с ручной коробкой застрял на середине склона как раз потому, что ему не хватило разгона. С третьей попытки всё получилось, и следом на гряду взлетел Toyota F, а дальше шла моя очередь. Но у меня было одно преимущество – самые большие колёса в колонне. Переключившись на пониженную, я заблокировал задний мост. Началось! Из-за неровностей под песчаным покровом машину бросало из стороны в сторону. На хорошей скорости я подлетел к подъёму и бодро взобрался на вершину... Следующие несколько часов мы набирались опыта езды по пескам. Каждый подъём и спуск прибавлял нам знаний и понимания того, как ведёт себя машина при движении по наклонной песчаной поверхности. На подъёмах нельзя сбрасывать скорость, нужно идти на максимально возможной, иначе не справишься. На спуске не следует вертеть рулём, машина может встать боком, а это малопредсказуемая ситуация. Боковое скольжение иногда пугает, машину просто тащит вниз, есть ощущение, что ты вот-вот завалишься. Буксовать лучше осторожно, поворачивая руль в разные стороны, дабы не засесть полностью.

Водонос наливает в чашу драгоценную влагу из бурдюка —
это часть скульптурной композиции в центре Язда 

Даже в пустыне время не стоит на месте, и солнце начало медленно опускаться, значит, пора искать место для ночёвки. Однако странные вещи происходят с нашим FJ Cruiser: машина принялась чихать, потеряла тягу и с трудом преодолевала даже небольшие препятствия. Последний раз такие симптомы мы видели в Грузии, когда заправились непонятным топливом на местном ЛУКОЙЛе. Приходится искать кратчайший путь до места стоянки. А там уж будем разбираться…

За время своих путешествий мы успели переночевать в разных пустынях: в Каракумах, Гоби, Такла-Макане. Деште-Лут – четвёртая пустыня на нашем пути. Самые неприятные воспоминания остались от «Чёрных песков» (так переводится с тюркского Каракум). Ночь в этой пустыне – время всевозможных гадов. На поверхности появляются скорпионы, пауки с хрустальными глазами, змеи и прочая живность. Ходить нужно осторожно, с фонарём, чтобы не наступить на эту «красоту». В Деште-Лут всё спокойно. Под ногами чистый песок, состоящий из крупных фракций красноватого оттенка. По нему приятно просто ходить босиком, ничто особо не пристает. На улице комфортные +25 ˚С. На наш вопрос о живности иранцы уверенно отвечают, что ни змей, ни пауков здесь нет. Здесь обитают разве что фенеки – миниатюрные лисы с огромными ушами. Арман говорит, что их легко фотографировать и снимать на видео: достаточно поставить свет, положить еду и включить камеру – лисы сами придут. Не очень-то поверив его словам, мы ночью отошли за ближайший бархан, установили технику со светом, раскидали остатки курицы и ушли спать.

Ночь была тихой, тёплой и звездной. Мы выключили свет и тихо разговаривали между собой. Уже не первый раз я переживаю необычайное ощущение свободы, когда останавливаюсь в пустыне. Это ощущение сходно с тем, что испытываешь, глядя на бескрайние просторы Севера. Хочется сидеть, смотреть в небо и запоминать состояние комфорта и умиротворения, в котором пребываешь. И чтобы это время никогда не кончалось… Знакомая мелодия айфона вырвала меня из сладкого сна – вчера я поставил будильник на 6 утра, чтобы пофотографировать рассвет. После съёмки побежал к нашей видеоловушке фенеков. Особых результатов я не ждал, но всё равно было интересно. С трепетом приблизившись к месту, обнаружил, что еды нет. Схватил камеру, которая вопреки ожиданиям работала, и тут же просмотрел запись. Выяснилось, что фенек, несмотря на костёр буквально в ста метрах и на наш гвалт, в первые же полчаса с момента установки камеры спокойно пришёл, забрал половину курицы, а минут через двадцать вернулся за остатками. Что ж, надо признать, мы сняли отличное видео!

Небо над Деште-Лут необыкновенно звёздное.
Сказывается и чернильная темнота ночи и прозрачный
воздух и отсутствие засветок от уличных фонарей

Но время собираться, пока не накрыла жара. Выехав на грунтовую дорогу, мы докачали колёса до нормы. FJ работал на удивление тихо и стабильно. Грунтовка проходила через безлюдные, безжизненные места. Несколько раз мы проезжали небольшие деревни. Одна из них выглядела совсем бедной. Дворы такие же, как и двести лет назад – ничего в сущности не поменялось, как будто цивилизация сюда так и не добралась. Через пару часов мы попали в оазис – это контрастирующий с окружающей средой зелёный поселок с пальмовой рощей и прозрачным ручьём. Очень похоже на мираж! После долгой изнурительной жары мы никак не можем поверить в то, что перед нами чистая тёплая вода и в ней можно купаться. А чуть позже мы узнали, откуда ручей берёт начало. Вначале дорога шла вдоль потока, потом начала петлять и уводить нас высоко вверх. Поднявшись на песчано-глиняное плато, мы увидели, как в русло маленькой речки метрах в ста ниже стекают чистые грунтовые воды. И там внизу всё в буйной зелени, сильно контрастирующей с пыльным жарким плато, на котором мы стоим.

Иранские мечети завораживают
ярким многоцветием

К ЗАЛИВУ

Цейтнот для нашего путешествия – дело обычное. Теперь мы торопились к Персидскому заливу, чтобы успеть на паром до Дубая. Снова поднялись в горы, температура упала с +44 ˚С до +25 ˚С. Опять начались проблемы с бензиновым FJ Cruiser. Иранцы поставили нам временный дополнительный бензонасос, после которого машина стала работать вроде бы лучше. К ночи мы добрались до портового города Бендер-Аббас, откуда и ходит паром. Билеты мы заказали заранее, но нам их ещё нужно выкупить. Разумеется, всё прошло не так гладко, как нам хотелось бы. В порту нам сообщили, что билет стоит не 350 обещанных долларов, а 700. Пришлось долго созваниваться с компанией, готовившей документы, показывать подтверждения и переписку, но всё закончилось хорошо, и дополнительных денег с нас не взяли.

Ряды с фруктами и пряностями на Тегеранском
базаре — это бесконечная череда запахов и вкусов

Даже ночью на улице стояла сорокоградусная жара. Мы оставили машины в порту, а сами отправились на паром. Он не очень новый, но салон вполне комфортный, с приличными стульями, кондиционером и включённым в стоимость билета ужином. Пассажиров было немного, судно заполнено процентов на тридцать. В течение двух часов на паром грузили фуры, а затем помощник капитана разрешил загонять личные автомобили. Мы отвалили от причала. Нам предстояло пройти 150 км по Ормузскому проливу, самому узкому месту Персидского залива. Пока работала связь, на телефон звонил Мохаммед, интересуясь, как у нас дела. А дела у нас обстояли хорошо.

Когда я бывал в Дубае, то всегда смотрел на другую сторону залива, пытаясь представить, как выглядит этот загадочный Иран. И вот теперь мы плыли из этого загадочного Ирана в Объединённые Арабские Эмираты. Скоро взойдёт солнце, и мы сможем увидеть берег и порт Шарджи, куда через несколько часов и пристанет наш паром... 

Текст Алексей Камерзанов
Фотографии Автора и участников экспедиции