Колоритная зеленая тоска острова Хийумаа и неожиданное величие его соседа Сааремаа

Из живописных балтийских островов в нашей коллекции уже были финский Аландский архипелаг с грандиозной разрушенной русской крепостью Бомарсунд (№ 10’2012) и огромный шведский остров  Готланд (№ 5’2012).  Теперь наш путь лежит на два эстонских острова – Хийумаа и Сааремаа

Путь на пароме от порта Рохукюла до Хийумаа, с которого логичнее всего начать путешествие, занимает около полутора часов. Но если до отхода парома у вас будет время, рекомендую посетить местную достопримечательность – грандиозные развалины замка, которые вы увидите с дороги в нескольких километрах от Рохукюла. Оказывается, это незавершенный проект, очень живописный долгострой конца XIX века – замок Унгру, почти в точности копирующий постройку в немецком городе Мерзебурге. Строительство было начато в 1893 году графом Унгерн-Штернбергом, но по разным причинам замок не был достроен, хотя в момент ухода строителей выглядел, судя по старым фотографиям, значительно лучше, чем теперь…  

Замок Унгру. Необарочные развалины –
одна из главных туристических достопримечательностей лесистой Эстонии

Замок расположен на территории бывшего советского военного аэродрома, буквально в ста метрах от взлетной полосы и бетонных ангаров для истребителей. Ангары, в отличие от замка, находятся практически в идеальном состоянии. Какая-то вялая табличка на эстонском предупреждает, что входить и тем более въезжать на территорию не рекомендуется.

Эстонские коровы.
Мохнатые буренки диковинной для нас породы напоминают времена мамонтов

Большой Тылль и Пирет.
Герои эстонских мифов – Тылль, великан-богатырь, и Пирет,
его тоже не хилая жена, – в столице острова

Кстати, если уж говорить о дороге на острова из Таллина, то километров за пять до аэродрома, на окраине городка Хаапсалу, находится приличный железнодорожный музей с паровозами и советскими электричками на фоне отлично сохранившегося железнодорожного вокзала позапрошлого века.

ПУТЕШЕСТВЕННИКУ НА ЗАМЕТКУ
В Эстонии нет языкового барьера. По любому поводу можно обращаться к людям за сорок – они знают русский. Но для меня было неожиданностью, что и многие молодые эстонцы вполне сносно говорят на нашем языке.

Однако очень неплохо иметь с собой электронный переводчик – часто надписи на указателях в дремучем лесу понять нелегко, а спросить не у кого… Пару раз ходил по лесу в поисках обозначенной достопримечательности – не находил ровным счетом ничего…

ХИЙУМАА – ТОСКА ЗЕЛЕНАЯ, НО ОЧЕНЬ ЖИВОПИСНАЯ!

Тоска зеленая! И в этом именно вся прелесть Хийумаа. Леса и болота – основной пейзаж острова. По периметру острова идет отличная дорога, но разгоняться не рекомендуется: скорость вне населенных пунктов ограничена 80 км/ч, но, как правило, висят знаки «70». Как говорят местные, на острове свирепствует полиция, штрафуя и даже арестовывая машины за превышение скорости. Полицейских, правда, не много, всего один. Вернее, одна – женщина, которая и наводит на острове идеальный порядок. Преступность практически отсутствует (впрочем, это характерно для островной жизни): Хийусский уезд – самый безопасный в Эстонии.

Командный пункт – музей.
На сотни метров тянутся военные подземелья – служителей нет...
Для осмотра нужны сапоги

Батарея. Такие колодцы в подземельях можно
встретить на всех островах Балтики.
Это основания снятых береговых орудий

Вся жизнь немногочисленного населения сосредоточена по балтийским берегам: рыболовство, скотоводство (причем выращивают частенько каких-то мохнатых, невиданных у нас коров) и переработка леса, которого, как уже сказано, здесь в избытке.

Недалеко от порта, куда приходит паром с материка, стоит живописная церковь XVI века, а рядом, буквально в паре сотен метров, можно случайно наткнуться (есть далеко не во всех путеводителях) на местный Стоунхендж – загадочную и явно упорядоченную кучу валунов. Отдельные фантазеры считают, что камни как-то связаны со звездами, как и в Англии. Другие исследователи полагают, что здесь находилось древнейшее место общения с богами. Третьи уверены, что груда камней – могила северного царя Ингвара, павшего в сражении около 600 лет до нашей эры. Впрочем, есть и более прозаические гипотезы: например, крестьяне просто стаскивали мешающие при обработке полей камни в одну кучу, но это как-то неинтересно…

Домики для истребителей.
Советские аэродромы по всей Европе отлично сохранились!

Башня в лесу.
В прибрежных лесах можно наткнуться на циклопические сооружения –
артиллерийские наблюдательные пункты

ПУТЕШЕСТВЕННИКУ НА ЗАМЕТКУ
Если придет в голову полазать по заброшенным военным объектам, будьте осторожны: влажный климат ослабил металлические конструкции (лестницы, перекрытия и пр.). И, конечно, берите с собой хороший фонарь. Фонарь в телефоне – на крайний случай!

ОТ ПЕТРА I ДО ТАНКОВОГО ПОЛКА

Если взглянуть на карту, то становится понятно, почему история острова так насыщена военными событиями. Даже артиллерия начала XVIII века могла здесь с успехом бороться с заходом вражеских кораблей в Финский залив. Поэтому линию обороны завоеванных у шведов земель здесь начал еще Петр I.

На тех же стратегически важных высотах возводились батареи и в ХХ веке. На севере острова сохранились грандиозные основания артиллерийских орудий и железные доты, их охраняющие. Но петровские линии обороны на высоких берегах тоже отчетливо видны – бетон тогда еще не изобрели, поэтому укрепления в полный профиль отделывали мелкими камнями. Хотя природа, конечно, берет свое – если целенаправленно не искать, то огромный дот можно и не заметить – так все заросло.

Дот охранения батареи.
Тридцатисантиметровая броня. Есть отметины тестовой
стрельбы по ней – едва заметные вмятинки

Одно осталось непонятным: зачем советское командование уже после Второй мировой войны разместило здесь целый танковый полк – вообразить танковое сражение на крошечном болотистом острове трудно. Впрочем, танковых загадок на острове предостаточно! Совсем недавно местные энтузиасты военной истории достали со дна озера из-под трехметрового слоя ила новехонький Т-34, но почему-то с нацистской символикой на бортах.

Есть на севере и военный музей. Ничего интересного, кроме разве что пограничной вышки, но их с советских времен в избытке и в других местах острова (иногда на дороге даже стоят указатели к этим достопримечательностям). На какую-нибудь все-таки стоит залезть – в хорошую погоду виды на море и соседний остров изумительные. Что ни говори, служба у пограничников с эстетической точки зрения была насыщенной…

Однако интереснее залезть на маяк – на них тоже пускают, но уже за деньги. Особенно заслуживает внимания самый старый в мире из ныне действующих маяк Кыпу – монументальная башня, огонь на которой горит с 1531 года!

Замок Епископа на Сааремаа – без преувеличения
великолепный исторический музей всей Эстонии

Музыка в камне.
В кафедральном зале отличная акустика. Когда делался снимок,
в углу девушка на скрипке играла средневековую музыку

ОТ СААРЕМАА ДО АНТАРКТИДЫ ОДИН ШАГ

Если столица Хийумаа представляет собой тишайший поселок в лесу с тремя тысячами жителей, то столица Сааремаа Курессааре по эстонским понятиям вполне большой населенный пункт – тринадцать тысяч! Кстати, с  1721 по 1917 год он был в составе Российской империи и считался курортным  городком. Русское влияние в Эстонии вообще просматривается довольно отчетливо, особенно в архитектуре (даже унылые колхозные коровники из серого кирпича пока никто не сносит, хотя пейзаж они не украшают). В Курессааре здания вроде бы европейские, но какие-то уж очень милые русскому сердцу.

Водяной бульдозер. Очистить от ряски огромный ров вокруг
средневекового замка можно только с помощью техники XXI века

Строили на века! На подоконнике исторического музея свободно
размещается мотоциклист, а в подвалах в полный
рост стоят огромные экспонаты,
но уже зоологического музея

Уютные улочки с множеством ресторанчиков, кафе и с огромным количеством туристов ведут к главной достопримечательности – огромному замку Аренсбург, или Епископскому замку, – мощному оборонительному сооружению, не очень понятно, когда построенному, но в 1260 году одна из башен, «Длинный Герман»,  вроде бы уже стояла. Предполагается, что начали сооружать замок датчане, а к  1400 году он имел уже почти теперешний вид!

Если в военный музей на Хийумаа ходить смысла нет, как, впрочем, и в аналогичный на Сааремаа, – убитое время! – то на замок стоит потратить по меньшей мере полдня. Дело в том, что внутри находится абсолютно выдающийся по организации и коллекции огромный исторический музей. Вроде бы экспозиция посвящена острову, но на самом деле всей Эстонии, включая древнейшие времена и новейший советский период. Причем создавать музей начали именно в этом замке еще в XIX веке. Коллекция расположена на всех этажах и в башнях, а в обширных подвалах размещены экспонаты зоологического музея, а также проводятся художественные выставки.

Мы уже говорили о том, что быстро ездить по местным дорогам не нужно. И не потому, что неприлично, и не из-за злых женщин-полицейских, просто вдоль дорог чуть ли не на каждом километре расположены указатели различных достопримечательностей – легко проскочить. Например, я совершенно случайно наткнулся на памятный знак недалеко от дороги, говорящий, что именно на этом месте родился Фаддей Беллинсгаузен – ни много ни мало первооткрыватель Антарктиды!

Остзейские дворяне. Здесь стояла усадьба, где 9 сентября 1778 года
родился Фабиан Готтлиб Таддеус фон Беллинсгаузен,
будущий русский адмирал Фаддей Фаддеевич!

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Про воздух говорить не стоит: тут все дышит морем, соснами, дюнами. Длительное пребывание на островах многочисленных воинских контингентов из разных стран, к счастью, не нанесло им серьезный экологический урон: чистота на дорогах, в лесах и даже в местах стоянки туристов не поддается описанию. Аисты на полях  и лебеди на морских волнах – неотъемлемая часть пейзажа.

Кроме исторических достопримечательностей и памятников людям и событиям – в том числе советским воинам, освобождавшим острова от фашистов, – здесь вы найдете много бережно сохраняемых объектов повседневной жизни разных времен: этнографических хуторов-музеев, ветряных мельниц, действующих церквей. Зайдите, кстати, в церковь в селении Кихелькона – здесь красиво и спокойно, а если глянетесь местной бабушке-смотрительнице, она пустит на колокольню, где подвешены два здоровенных немецких колокола. Один весом в полторы тонны, другой – в 800 кг. Да и вид с высоченной колокольни впечатляет. А рядом на горке другая колоколенка – суровое по архитектуре здание 1638 года!

Особенно на островах любят геопарки – природные геологические достопримечательности. Выход на поверхность какой-нибудь древней породы, высоченный доломитовый уступ над морем или кратер метеорита обустраивают для посещения туристами и действительно превращают в красивейшие парки для гуляний, культурные объекты с ухоженными тропинками, сувенирами, мороженым и даже ресторанами.

ПУТЕШЕСТВЕННИКУ НА ЗАМЕТКУ
Слово eravaldus в эстонском языке означает «частная собственность» – то есть проезд запрещен (впрочем, иногда запрещен только автомобильный проезд, а пешком и на велосипеде можно).