Острова Индонезийского архипелага

Индонезия – идеальное место для получения впечатлений из разряда «на всю жизнь»! Глядя на карту Индонезии, я невольно представляю себе огромный континент, который когда-то в силу невиданного катаклизма погрузился на морское дно.

На поверхности воды от него остались лишь вершины и вершинки многочисленных горных хребтов, превратившихся в несчетное количество островов, из которых и состоит современная Индонезия.

УТОНУВШИЙ КОНТИНЕНТ
Точное число индонезийских островов определить невозможно. Обычно говорят о 17 500, из которых обитаемы лишь 930. Большинство – крошечные (типичный пример – остров-вулкан Кракатау), но есть и гиганты вроде Явы, Суматры и Калимантана. Но и здесь картина различная. Калимантан, например, почти необитаем за исключением небольших прибрежных областей. Его внутренние районы лишены транспортной инфраструктуры, до сих пор оставаясь настоящим «затерянным миром» джунглей и племен «охотников за головами». Ява же – самый населенный остров страны, ландшафт которой воплощает наш образ Азии – бесконечные рисовые поля-террасы и трудящиеся на них крестьяне в широкополых конических шляпах. Дорожная сеть на Яве развита весьма неплохо, и на основных трассах достаточно будет обычного легкового автомобиля. Однако самое интересное для путешественников лежит в горных районах этого острова, поэтому в качестве транспорта лучше всего подойдет взятый в аренду внедорожник.   


АРОМАТ БОЛЬШОГО ДУРИАНА
Всем известно прозвище Нью-Йорка – Большое Яблоко. Столицу Таиланда Банког уже давно нарекли Большим Манго. Есть собственное фруктовое имя и у столицы Индонезии Джакарты. Ее называет Большой Дуриан. Вообще-то дурианы – это такие экзотические фрукты с мерзким запахом и весьма специфическим вкусом, который большинство туристов ненавидит, хотя кто-то считает деликатесным. Они очень популярны в Юго-Восточной Азии, поэтому на дверях многих отелей висит табличка «С дурианами нельзя». Подходящее прозвище для двадцатимиллионной агломерации с удушающим смогом и вечными автомобильными пробками и практически лишенной достопримечательностей. Однако если заглянуть поглубже, то и в Джакарте можно найти свое очарование, и истинные ценители «городов контрастов» не должны ее пропустить. Это настоящий мультикультурный людской муравейник, где вонючие трущобы сочетаются с новенькими небоскребами делового центра. Обязательно стоит посетить крупнейшую в Юго-Восточной Азии мечеть, старый голландский колониальный квартал Кота, Музей кукол Театра теней, Национальный музей, а также площадь Независимости, в центре которой высится огромный Национальный монумент. Этот 132-метровый обелиск в народе прозвали «последняя эрекция Сукарно» в честь бывшего президента, который начал его строительство еще в 1961 году, но окончания так и не дождался – его сместили раньше. По сравнению с местными пробками улицы Москвы кажутся пустынными. Но зато здесь можно перемещаться на городских автобусах, для которых выделена отдельная полоса (а вот метро в таком огромном городе так и не построили). Или отдаться на милость местным таксистам, которые умудряются лавировать даже в совершенно неподвижном потоке. Если же смог и пробки столицы все же доконают, можно отправиться в Богор. Этот пригород Джакарты в предгорьях, воздух здесь не такой душный и влажный. Неудивительно, что в колониальные времена именно здесь располагалась летняя резиденция голландской администрации. От былого великолепия остался несколько запущенный, но от этого лишь только более очаровательный ботанический сад. Побродить пару часов в окружении орхидей, цветущих лотосов и порхающих над головой летучих мышей приятно даже в жаркий полдень.


ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА
Кракатау, расположенный между островами Ява и Суматра, – один из самых знаменитых в мире вулканов. Его легендарное извержение 27 августа 1883 года почувствовала вся планета. Оглушительный взрыв был эквивалентен 13 тысячам сброшенным на Хиросиму атомным бомбам. Его слышали в Бирме, на Шри-Ланке и даже в городе Перт, что в Западной Австралии. Последующее цунами буквально уничтожило побережье Западной Явы и затем обошло весь земной шар. От трех до семи раз (по разным данным) обогнула планету и воздушная волна от этого взрыва. Пепел в атмосфере придал солнцу необычайный зеленоватый оттенок, который наблюдали жители большей части Восточного полушария. А над Европой он породил необычайно яркие, кроваво-красные закаты. Считается, что, именно наблюдая такой закат над Осло-фьордом, Эдвард Мунк задумал картину «Крик». После этого суперизвержения от трех сросшихся вулканов, известных под общим именем Кракатау, почти ничего не осталось. Но в 1927 году из глубин океана появилась еще одна извергающая огонь вершина, названная Анак Кракатау («Дитя Кракатау»). За следующие 80 лет «ребенок» вырос почти на километр и продолжает радовать вулканологов своим «дыханием». Когда мы прибыли в Индонезию, уровень активности Кракатау держался на отметке «оранжевый», угрожая уйти в красное, то есть в «разрушительное извержение». Поэтому регулярные экскурсии на остров были отменены. Но… в Индонезии редко прислушиваются к советам официальных лиц. В отеле «Берингин» городка Калианда, что на самом юге Суматры, мы легко нашли лодку для суточного тура на вулкан. Включая еду, палатку на ночь и англоязычного гида, это обошлось всего в 150 долларов.


…Причаливаем к северной стороне острова, который не попадает под вулканическую бомбардировку. Впрочем, даже здесь растительность покрыта густым слоем пепла. Начинаем подъем. Чахлые заросли быстро кончаются, оставляя пустошь, забросанную редкими пока вулканическими бомбами. Значит, все-таки и сюда иногда «добивает» извержение. Моя спутница решает остановиться. Гид с плохо скрываемым облегчением остается ее охранять, а я продолжаю лезть вверх. Достигаю небольшой площадки метрах в 400 над уровнем моря, рядом с разбомбленной сейсмостанцией. Похоже, дальше идти нельзя – из-под земли струится пар. Вдруг – взрыв, грохот, удар! Пришлось упасть на колено, чтобы удержаться на дрожащем склоне…


НОЧНОЕ ШОУ
Ночь мы провели на соседнем с Кракатау острове Раката. Как это и положено на экваторе, быстро стемнело. Устроились в спальниках у самой кромки воды. Прибой мерно накатывал на мелкий песок пляжа. На воде пестрели разноцветные блики от покачивающихся на волнах рыбацких лодок. Но взгляд был прикован к алой точке в паре километров от берега. И эта точка постепенно разгоралась… Неожиданно в небо взметнулся столб яркого пламени. А секунду спустя раздался оглушительный взрыв, и наш маленький остров немного тряхнуло. Пламя фейерверком осыпалось вниз, обозначив контур мощного вулкана. Камни засыпали склон и с шипением падали в воды океана. Еще секунд десять они светились на боках вулкана, словно угольки из разворошенного костра, а потом потухли. И пейзаж снова погрузился во тьму. Лишь опять алела одинокая точка кратера, собиравшего силы для нового огненного спектакля. В час ночи раздался еще один взрыв, сильнее предыдущего. На этот раз пламя вырвалось в другую сторону, нежели обычно. И раскаленные бомбы ударили в то место, где я стоял днем. Пожалуй, все-таки лучше наблюдать извержение с безопасного расстояния! Шел лишь четвертый день нашего месячного пребывания в Индонезии, а эмоции уже перехлестывали через край. И это было только начало…


РЕЛИГИОЗНАЯ ЭКЛЕКТИКА
Передвигаться по Яве на рейсовых автобусах – настоящий кошмар. Переполненные тарантасы идут медленно, останавливаясь буквально у каждого столба, впуская и выпуская многочисленных торговцев водой и нехитрой закуской. Поезда, ходящие с постоянными опозданиями, также не внушают доверия. Так что остается аренда автомобиля. К тому же на собственном транспорте можно отправиться в окрестности Джокьякарты – главного города Центральной Явы. Вокруг него расположено много чего интересного как в природном, так и в архитектурном плане. Индонезия самая большая страна в мире по численности проживающих в ней мусульман. А Ява самый мусульманский остров страны. И именно в его сердце находятся древний индуистский комплекс Прамбанан и один из самых значимых архитектурных памятников буддизма – храм Борободур.


Прамбанан был построен в IX веке, его шишкоподобные храмы подозрительно напоминают знаменитый Ангкор-Ват в Камбодже. Однако как ни увлекательно бродить меж творений древних зодчих днем, обязательно дождитесь заката и идите в расположенный по соседству театр. Здесь на фоне подсвеченных в ночи силуэтов храмов начинается спектакль-балет «Рамаяна». Плавные движения танцоров, дробь живого оркестра-гамелана, заунывные речитативы рассказчика – все это создает по-настоящему сказочную атмосферу. Признаюсь, я не большой поклонник подобных зрелищ, но в данном случае два часа пролетели незаметно. Кстати, это было сокращенное представление для туристов, а полная версия балета продолжается более шести часов.   

Когда голландцы впервые наткнулись на заросший джунглями Борободур, они подумали, что это холм, на котором расположено множество храмов. Но даже сегодня трудно поначалу поверить, что вся эта гигантская многоярусная конструкция – всего лишь один храм, отражающий буддистское видение мира: восхождение от страстей и вожделений к нирване. А потому на нижних ярусах Борободура сцены пиров и праздников, а на верхних – замершие в медитации Будды. Будда внутри полой колоколоподобной ступы – визитная карточка Индонезии. И каждый посетитель храма старается просунуть руку в ступу и дотронуться до скульптуры. Считается, что это приносит удачу.  

 
РАССВЕТ НАД СЕМЕРУ
Вулканы – неизбежная деталь яванского пейзажа и основной магнит, притягивающий туристов с пляжей соседних Бали и Ломбока. Фактически весь остров представляет собой огромную аллею, «гуляя» по которой, вы следуете от одной огнедышащей горы к другой. Кракатау на западе, Мерапи в центре острова (он извергался лишь несколько лет назад), Семеру на востоке (высшая точка Явы) – она также отличается завидной активностью. Восхождение на этот вулкан – дело нескольких дней и доступно только выносливым путешественникам. Но каждый может стать свидетелем одного из самых красивых в мире зрелищ – рассвета над вершиной Семеру.

…В 4 утра грузимся в джип и едем по направлению к вулканическому склону через Море песка – так здесь называют равнину, покрытую толстым слоем вулканического пепла. Картина поистине эпическая! Лучи от фар едва прорываются сквозь густой туман. Из-под колес летят песок и пепел. Затем дорога резко уходит в горы. На скорости проходим один горный вираж за другим, пока не останавливаемся на ровной площадке. Главная дилемма – решить, куда именно надо смотреть. То ли на выползающее из-за гор солнце, то ли вниз, на равнину, с которой в буквальном смысле слова стекает утренний туман. То ли, собственно, на вулканы напротив, что становятся розовыми, потом огненными и наконец принимают естественные дневные цвета. А насладившись закатом, возвращаемся в долину и поднимаемся на вершину небольшого вулкана Бромо, из чрева которого валит густой дым.


СПУСК В ПРЕИСПОДНЮЮ 
Кава-Иджен мерцает кислотно-голубыми цветами кратерного озера. Даже отсюда, от кромки кратера, уже чувствуется удушающий запах серных испарений. Не каждый, дошедший до этого места, отваживается на спуск вниз. Но то, что для нас – природное чудо и туристическая достопримечательность, для других – тяжелая работа. Навстречу из облака сернистых газов идут люди, нагруженные тяжелыми корзинами с бледно-желтыми кусками породы. Их плечи покрывают ужасные мозоли, а усталые лица не передают и сотой доли тех лишений, что они испытывают, работая без респираторов в этом царстве удушливых газов. Добыча серы в кратере Кава-Иджен, расположенном на крайнем востоке Явы, – поистине адская работа. Она кипит с раннего утра и до полудня. За это время рабочий успевает сделать две ходки. Честно говоря, даже налегке передвигаться по «козьей» тропе непросто. А уж подниматься по ней с грузом… Вес наполненной корзины от 60 до 90 кг! А эти люди еще и идут с ними в крутую горку, чтобы выбраться из кратера и пронести корзины еще несколько километров. Причем трудятся здесь не осужденные преступники, не узники концлагеря, а обычные рабочие, чей труд по местным меркам оценивается весьма неплохо. Пять долларов в день… Зрелищу, что открывается взору на дне кратера, позавидовал бы Данте. Из проложенных по склону труб со свистом вырывается желтый сернистый дым и вытекает раскаленная кроваво-желтая сера. Застывая, она образует желткового цвета глыбы, которые ломами раскалывают рабочие. После чего они нагружают очередную неподъемную корзину. Картину дополняют сернистые пары, облака которых периодически накрывают окрестности, не оставляя возможности для нормального дыхания. А также неестественно-голубое озеро, овеянное легкой белой дымкой, идущей от его поверхности, поскольку это не вода, а слабый раствор серной кислоты. Пожалуй, из всего, что я видел за свою жизнь, это место наиболее близко подходит под стандарты описания ада.


БЕСКОНЕЧНАЯ ИНДОНЕЗИЯ
От кратера Кава-Иджен до городка Кетапанг всего лишь час спуска по разбитой горной дороге, доступной только для полноприводных машин. И вот перед нами узкая полоска пролива и очередной автомобильный паром, который менее чем за полчаса доставит на остров Бали со всемирно известными пляжами, индуистскими храмами, традиционными танцами, поражающими пластикой и костюмами, закатами над морем, едва ли не лучшим в мире серфингом и бурной ночной жизнью. А можно поехать и еще дальше. Например, на острова молодежного отдыха Гили или на христианский Флорес с потрясающим дайвингом. На остров Комодо, населенный «сухопутными драконами» – огромными варанами, или в гости к миклухо-маклаевским папуасам в провинцию Папуа. Индонезия – это целая вселенная, по которой можно путешествовать бесконечно и каждый раз открывать для себя все новые и новые ее уголки…