Экзотика Индонезии

Путешествие по Индонезии – как один из подарков судьбы, о которых мечтаешь с детства... В иллюминатор были видны лишь голубые небеса и синие воды океана, когда командир авиалайнера оповестил о пересечении экватора.

Вскоре самолет пошел на снижение – и вот мы уже в теплых душистых объятиях еще загадочного, но уже милого Бали.

ОСТРОВОК В ОКЕАНИИ
Первым делом  заглянули в кассы местных авиалиний и скинули давящий груз неопределенности: билеты на все хотя бы слегка обитаемые острова  в округе есть. Но они нам понадобятся только завтра, сегодня же мы отправились ночевать в рыбацкую деревушку со звучным названием Джимбаран. Здесь, созерцая прибрежную жизнь, мы отведали умопомрачительных по размерам, вкусу и живописности лобстеров. Всю ночь потом во рту горело пламя из джимбаранского соуса, чилийского перца и сока лимона… А наутро винтокрылый самолет, поурчав с часок, опустил нас из туч на взлетную полосу аэропорта в пригороде Сурабайи, что на острове Ява. В туристическом агентстве нам подобрали подходящий для путешествия автомобиль – старенький, но крепкий полноприводный Isuzu, – и мы поползли на нем по пробкам на восток, разглядывая густонаселенную Индонезию. В этой стране проживает 230 миллионов человек! Наконец в городке Проболинго оживленная трасса закончилась, и взору открылись буйная тропическая растительность, ухоженные деревенские домики и малорослые крестьяне, одни из которых были заняты посадкой, другие, по соседству, – прополкой, а третьи, чуть далее, собирали урожай. Здесь время года только одно – весна, лето и осень сразу! 


НОЧНЫЕ СТРАХИ
Вскоре дорога поползла вверх, нарезая петли сначала по зеленым холмам, а вскоре и горам, покрытым слоем пепла, в котором торчали голые стволы деревьев. Деревни и поля тоже засыпаны продуктами извержения. Ощущение глобальной катастрофы! Оказывается, с января здесь буянит вулкан Бромо. Останавливаемся в гостевом доме в трех километрах от жерла, продолжающего свою адскую работу. В вечернем сумраке хорошо видно, как лава выплескивается на склоны горы. Увлекательное зрелище, конечно, но нас немного настораживало, что малочисленные местные жители в моменты наиболее мощных раскатов неслись к обрыву и тоже не сводили глаз с вулкана.

В предрассветной тьме мы рискнули подняться по тропе туда, откуда хорошо был виден не только действующий, но и пять соседних дремлющих вулканов. Из вершины конуса Бромо диаметром метров 400 поднимались серые и черные клубы пепла. Высоко в небе они становились более разреженными, и ветром их сносило в сторону деревни. Вулкан иногда порыкивал, и пару раз в пепельном столбе сверкнули молнии. Внизу виднелся почти засыпанный пеплом буддийский храм, а справа над облаками дремал самый высокий на Яве вулкан Мерапи.  При этом и небо, и пейзаж менялись на глазах, окрашиваясь в седые, голубые, а местами в сиреневые и зеленые тона. Вот где чувствуешь мощь и таинственность подземного мира!

ЛЕД И ПЛАМЕНЬ
От Бромо едем в сторону Кава Иджен. На протяжении первых десяти километров спуска все вокруг покрыто пеплом, будто серым снегом. После таких унылых картин сельские пейзажи в долине сказочно милы. Деревни в национальном парке Иджен как иллюстрации из яркой детской книжки. У каждого дома – палисадник с клумбами и журчащими ручейками-фонтанами. На грядках – таблички с названиями выращиваемых культур, а вокруг множество разнообразных цветов. Ветхих строений нет, все чисто и нарядно. Мечети выглядят как произведения архитектуры (кстати, влияние ислама тут очень чувствуется).


В машине ехать комфортно: работает кондиционер, останавливаемся где пожелаем. И хотя часть горных дорог предельно разбита паводками, мы все же подались за впечатлениями в джунгли. Чем дальше от цивилизации, тем громче гомон птиц и цикад, сопоставимый по громкости разве что с рокотом нечаянно обнаруженного десятиметрового водопада.  А рядом горячие ванны с температурой воды градусов 40. Мечта!

ПОЛЧАСА В АДУ
От базового лагеря в национальном парке к вулкану Кава Иджен ведет тропа, довольно круто забирающая вверх. Поднимаемся небыстро, с передышками. Навстречу движутся люди с корзинами, в которых желтая сера. Вышли мы затемно, пока забрались на гребень, рассвело, но туман не позволил ничего разглядеть. Где мы, где кратер и откуда исходит этот мощный запах серы? Докеры как муравьи, гуськом, спускаются по извилистой тропинке с пустыми корзинами, исчезая в серном тумане, а навстречу поднимаются с грузом. Каждый несет по два коромысла (четыре корзины). Перетащит одно на 30 метров вверх, оставляет и спускается за вторым, и пока идет вниз – отдыхает. Забирает второе, доносит до первого и опять спускается. Идет, кряхтит – груженое коромысло весит 80 килограммов. Мы тоже спускаемся вниз. Серный запах становится все более концентрированным. Дышим через куртки – иначе обжигает носоглотку и легкие. Внизу рабочие откалывают еще горячую серу и укладывают куски в корзины. Все угрюмые,  изможденные, кашляют, во рту зажат мокрый платок. Технология добычи серы примитивная. Горячий газ, насыщенный парами серы, из дымящего вулкана направляется в пятнадцатиметровые керамические трубы, которые уложены вниз по крутому склону. Охлаждаясь, газ конденсируется на стенках, а образовавшаяся сера вытекает из трубы желтыми ручьями, тут же застывая. Находиться с этим «производством» рядом можно, лишь когда дует сильный ветер. Носильщики получают за ходку приблизительно пять долларов. А живут они в среднем 40 лет…


НЕТВЕРДАЯ СУША
На Бали вернулись паромом. Кута – центр туризма, это сразу видно по белым отдыхающим, европейским товарам, надписям и архитектуре. Остановились на одну ночь в маленькой, душистой от тлеющих ароматических палочек гостинице. Внутренний дворик в зелени и скульптурах, на стенах настоящая живопись, в номерах чисто. Нет только горячей воды и кондиционера. Зато хозяин – огромный, добрый, всегда улыбающийся индус. Утром он (тоже с улыбкой) сообщил, что ночью остров трясло. Так вот почему, оказывается, кровать-то качалась...

ДРУГОЙ МИР
Во времена обледенений планеты уровень воды в морях и океанах был на 180 метров ниже, чем сейчас. Тогда с Волги можно было посуху попасть на Бали. Но только не на соседний с ним остров Ломбок! Глубина пролива между ними – более 300 метров. Из-за этого образовалось два непохожих экологических ареала: один вид фауны характерен для Азии, второй – для Австралии, и они никогда не смешивались. Тигры никогда не могли переселиться в Австралию, а знаменитые австралийские кенгуру – оказаться в Азии. Пролив между островами проходит по зоогеографической границе, называемой «линией Уоллеса» – по имени английского натуралиста, который в XIX веке обнаружил эту поразительную разницу. «Контраст нигде не выражен столь резко, как при переходе от острова Бали к Ломбоку: преодолев всего 30 километров, мы можем перейти от одного великого раздела Земли к другому, которые столь же разительно отличаются друг от друга своим животным и растительным миром, как Европа от Америки», – писал Альфред Уоллес. В аэропорту Ломбока «Селапаранг» мы познакомились с Ахромом, и его джип на несколько дней оказался в нашем распоряжении. Вообще-то роль такси здесь обычно выполняют не автомобили, а чидомо – двухколесные конные повозки. Транспорт забавный, но не для нашего маршрута.


БОЕВЫЕ ОБЕЗЬЯНЫ
Для начала мы отправились в деревню сасаков. Сохраняя традиционный уклад, представители этой народности живут в джунглях в домах без дверей, с поднятыми на метр от земли полами, камышовыми крышами и стенами. Эти строения защищают не от холода, а от солнца и дождя. Вдоль дорог тянутся рисовые поля-чеки. Крестьяне будто пашут дно озера, шагая по колено в иле и толкая простенький трактор. Судя по внешнему виду людей и деревенскому быту, европейская цивилизация пока не тронула национальный колорит Ломбока.

Сворачиваем внутрь острова и по склону горы Ринджани поднимаемся в деревню Сенару. Джунгли становятся непроходимыми, и к большому водопаду, достойному фильма «Аватар», приходится продвигаться по дну горной реки. Как и положено в сезон дождей, на пути попадаются оползни. Тем не менее успешно преодолеваем самый высокий перевал Ломбока. Восточный склон Ринджани покрыт буйной растительностью, на фоне которой органично смотрятся разноцветные домики крестьян. В центре каждой деревни лавка. На скромном лотке – чипсы, сигареты, галеты, лапша быстрого приготовления и вода. Вскоре наблюдаем новое зрелище: хороводы молодежи по обеим сторонам дороги – началась пора свадеб! В каждой деревне свои цвета, фасоны костюмов,  формы барабанов. Видеокамер, микрофонов, машин с куклами и кольцами нет, мужчины и женщины отдельно друг от друга, но в итоге браки почему-то получаются прочнее наших. Индонезийцы с удовольствием идут на контакт, они общительны, приятны и улыбчивы. Там, где останавливаются люди, тут же появляются обезьяны – сидят на деревьях, дежурят на обочинах и ждут случая поживиться. Попадаются и необычные для нас знаки: «Внимание, опасайтесь черных обезьян!» Неспроста, наверное, у мирных с виду деревенских собак боевые шрамы на мордах…


ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ!
На острове Флорес нас встречал интернет-приятель Питер. Отсюда начиналась вторая часть нашего путешествия – морская, но вначале Питер пригласил нас в гости на день рождения племянницы. Очаровательная малышка-именинница в сарафане оказалась негритянкой. Перед тем как приступить к еде, все мужчины склонили головы и пару минут молились. Ужинали, держа на коленях миску с рисом, курицей, тофу и салатом. Потом начался концерт. Каждый родственник брал в руки микрофон и исполнял песню под синтезатор. Когда мужчины разогрелись, подключились женщины и дети.


Тем временем в порту нас дожидался надраенный, загруженный провизией и горючим, готовый к приключениям кораблик с названием Risk Indo. После того как мы обсудили с капитаном Ади предстоящий маршрут, двигатель заурчал – и ботик заскользил по изумрудным волнам.

ПАРК ДРАКОНОВ
Держим курс к острову Рича. На пирсе табличка – «Национальный заповедник Комодо». Записались в журнал учета посетителей и с рейнджером по имени Рэмбо (как же иначе!) отправились в джунгли осматривать местную флору и фауну. Парень был вооружен рогатиной на случай нападения драконов. Эти сохранившиеся здесь с Юрского периода родственники динозавров на первый взгляд напоминают крокодилов, но приглядевшись, понимаешь, что это ящерицы длиной метра три-четыре. Драконихи откладывают яйца в земляные гнезда, а вылупившиеся из них дракончики тут же спешат забраться на дерево. Кто не успеет, будет проглочен мамашей! Рэмбо рассказал, что если дракон укусит, то через три дня жертва умирает. Раньше считалось, что это происходит из-за инфекции, поскольку в ротовой полости варанов обитает несколько десятков разновидностей бактерий. Но недавно ученые выяснили, что у комодских драконов есть ядовитые железы, а яд их очень токсичен. Противоядия еще не придумали.


Огибаем остров и вскоре бросаем якорь в пустынной лазурной бухте. Глубина ее местами достигает 15 метров, и в прозрачной воде видно много рыб сказочной красоты. Мы доплыли до берега в масках и вышли на пляж, покрытый розовым коралловым песком. Солнце уже склонялось к закату, как неожиданно на его фоне в небе появились стаи летучих лисиц, и часа три можно было наблюдать перелет их колонии с одного острова на другой. Когда лисицы пролетают над головой, видны их полупрозрачные перепончатые крылья – удивительное зрелище!


НАШ ОСТРОВ
А следующие сутки мы провели робинзонами на крошечном и действительно необитаемом острове. Выбрали его наугад на карте. Индонезию называют страной тысячи островов, хотя на самом деле их здесь гораздо больше. Всезнающий интернет говорит о более чем 17 тысячах, из которых лишь менее одной тысячи обитаемы. Много это или мало? Нам показалось, что как раз столько, сколько требуется для гармонии пейзажа. А заодно достаточно и для реализации детских мечтаний отдельно взятых путешественников!