По Африке на колесах: от Йоханнесбурга до Кейптауна

Африка до сих пор остается одним из самых загадочных и притягательных мест на нашей планете. Отправляемся навстречу разнообразию ландшафтов, народов и фауны юга Черного континента...

За какие-то полчаса поезд «Гаутрейн» со скоростью 160 км/ч доставил нас из аэропорта Йоханнесбурга в Хатфилд, благополучный «белый» квартал Претории. Улицы здесь как парадные аллеи, обсаженные с двух сторон ветвистыми джакарандами. Ноябрь – время их цветения, а потому проезжая часть усыпана сиренево-фиолетовыми лепестками. В окружении тропической зелени прячутся аккуратные домики-виллы. Над головой порхают яркие птицы. В воздухе разлит незнакомый, но приятный аромат. Рай, да и только…


ЗАРЕШЕЧЕННЫЕ КУЩИ
Вот только заборов в раю обычно не ставят! Здесь же они на каждом шагу. Да еще и с проволокой под электрическим током. На стенах предупреждения – «Вооруженное реагирование». Мол, если что, мигом будет спецназ. А с большинства ворот и калиток смотрят нарисованные псы различной степени злобности. Некоторые владельцы ради пущей безопасности даже выпускают на охрану вместо собак ядовитых змей. На табличках с распустившей капюшон коброй подпись: «Нарушители будут отравлены!» Первое, что слышишь о реалиях современной ЮАР, так это о «захлестнувшей страну преступности» и что Йоханнесбург – «мировой лидер по количеству убийств». В отеле попались на глаза инструкции местным автолюбителям. «Каждые несколько дней меняйте маршрут возвращения домой», «перед тем как подъехать к дому, сделайте пару кругов по кварталу, чтобы убедиться в отсутствии хвоста», «выйдя из машины, чтобы открыть гараж, не глушите мотор – если подбежит вооруженный грабитель, он просто угонит автомобиль, а вы останетесь живым», «ночью не останавливайтесь на светофорах – опасно!». А мы-то собрались тут путешествовать! Однако уже через несколько дней начали разбираться в «правилах игры». Оказывается, в одних районах Йоханнесбурга нельзя появляться вообще. В других – нельзя появляться только ночью. Третьи же вполне безопасны. И даже по центру можно прогуляться. Уличная преступность по сравнению с лихими 90-ми пошла здесь на спад. Охранные агентства круглосуточно контролируют ситуацию. И главное, преступность – бич лишь крупных городов. В небольших поселениях, на дорогах и тем более в национальных парках путешественникам почти ничего не грозит.


НОЧНЫЕ ШОРОХИ
Решили арендовать машины с закрепленными на крышах палатками. При путешествии по полупустынному северу ЮАР это то, что надо! Приезжаешь в кемпинг (они есть и в городах, и в национальных парках), выбираешь свободную площадку, за пару минут раскладываешь дом на крыше, достаешь из багажника стол и стулья – все, лагерь готов. Если же ночь застала вдали от цивилизации (на севере расстояния между населенными пунктами могут достигать трехсот километров), можно оборудовать ночлег прямо на обочине дороги. Хотя лучше все-таки съехать на боковую дорожку и расположиться там, чтобы не беспокоили ночные фуры. А если поблизости окажется ферма, то в какой-то момент обязательно появится ее хозяин, чтобы убедиться, что у путешественников все в порядке, и им не нужна помощь или вода. Кстати, во время ночевок на природе рекомендуется не только любоваться звездами (такого насыщенного звездного неба еще поискать!), но и прогуляться с фонариком по окрестностям. Есть шансы увидеть животных, ведущих сугубо ночной образ жизни. Встретить, например, дикобраза. А порой даже и ходить никуда не надо. Как-то раз, забираясь в палатку, один из нас, как ему показалось, схлестнулся взглядом с кошкой, с любопытством взирающей на него с ветки дерева, под которым мы припарковались. Приглядевшись же, понял, что это генетта – небольшой ночной хищник, которого туристы обычно видят редко. Рассветные часы тоже богаты на интересные встречи. То удастся подглядеть за охотой мангуста, то за утренним моционом бородавочника.


КРАСКИ КАЛАХАРИ
Замечаем вдоль дороги на деревьях и столбах ЛЭП странные конструкции из сухой травы, словно кто-то затащил туда стог сена. Это гнезда ткачиков – небольших птичек, старающихся жить шумными коммунами. Иногда эти гнезда-коммуналки так разрастаются, что высохшая ветка не выдерживает и ломается под тяжестью новых жильцов.

По мере приближения к крайнему северо-западу страны местность стремительно дичает. Асфальт сменяет песчаная колея, а встречные машины становятся событием дня. В этой глуши находится национальный парк «Калахари». Вокруг – красно-оранжевые дюны, меняющие цвет в зависимости от времени суток. Здесь собрались, наверное, самые красивые антилопы страны: вот грациозные спрингбоки, смешно подскакивающие в случае опасности, а вот и величавые ориксы, торопящиеся на водопой. Много здесь и хищников. Калахари – дом для могучего черногривого льва, встретить которого удается далеко не везде и не всегда. Нам повезло. Точнее, повезло и нам, и ему.



– Осторожнее, там бревно на дороге, смотри не наедь…
– А вдруг это лев, ха-ха...
– Е-мое! Лев! Левее! Тормози! Тормоз-и-и-и!!!

Машина замерла, подняв облачко песчаной пыли. Мы выдохнули. До расстеленного по земле хвоста оставались считаные сантиметры. Проснувшийся лев удивленно поднял голову. От моего лица до нее было не больше метра. Хорошо, что некой защитой служило стекло машины. Не зря все-таки на дорогах парка, проложенных по сухим руслам рек, существует ограничение скорости до 40 км/ч. 


КРАЙ СВЕТА
Кейптаун – восклицательный знак Южной Африки. Даже обидно, что мы оказались здесь, преодолев лишь несколько тысяч километров от Йоханнесбурга, а не после тяжелейшего трансафриканского маршрута через весь материк. Тогда награда была бы стократ слаще. Кейптаун – это доказательство будущего Африки, которую многие поспешили списать со счетов. Колониальная архитектура, резвящиеся в океане киты, гуляющие по пляжу пингвины и, конечно, величественная Столовая гора. С нее открывается, наверное, лучшая городская панорама в мире. Наверх ведет фуникулер, хотя можно подняться и пешком. Лучше всего это делать рано утром или в вечерние сумерки – к вашим услугам закат и виды  ночного Кейптауна с километровой высоты. Только не забудьте теплую одежду, на горе всегда ветрено. Готовясь же к подъему, посмотрите сначала на плоскую вершину. Если к ней прицепился хотя бы намек на облачко, то посещение стоит отложить, так как уже через час-два Столовую гору гарантированно накроет знаменитый «тэйблклоф», плотная скатерть облаков. И еще одно место, которое нельзя не посетить в Кейптауне, это мыс Доброй Надежды. Здесь волны с ревом разбиваются о скалы, на которых теснятся сотни бакланов. Берег забросан черными водорослями, похожими на щупальца чудовищ из книг Лавкрафта. Край света, как он есть…


ЕВРОПЕЙСКАЯ АФРИКА
Окрестности Кейптауна настолько восхитительны, что в какой-то момент появляются серьезные опасения за тщательно спланированный график путешествия. Хочется забыть обо всем и задержаться здесь надолго. Трудолюбивые голландцы и гугеноты несколько веков назад превратили гористые пустоши, по которым бродили слоны, в аграрный Эдем. Склоны гор украшают теперь виноградники, яблоневые и персиковые сады. Под стать ландшафтам и местные городки с белоснежными домиками, аккуратными церквушками и винными погребами. Здесь не встретишь колючую проволоку на заборах, а на уютных улочках запросто паркуются спорткары с откидным верхом. Больше похоже на юг Европы, нежели на юг Африки. После Йоханнесбурга хочется плакать от восторга. Но стоит покинуть долины виноградников, подняться на один из перевалов, и вокруг уже только дикая засушливая местность, известная как Карру. Горные серпантины к северу от городка Оудсхурн, фантастические скалы в заповеднике «Кедровые горы», восхитительное шоссе № 301 в районе перевала Бэнсклуф – мечта любого любителя горного ралли. И десятки шикарных панорам вокруг! Все это провинция Западный Кейп, всего в полудне пути от Кейптауна.

В ЛЕСОТО
Покидаем проторенные туристические тропы и углубляемся в центральную ЮАР. Местность напоминает американский запад. Бескрайние просторы, пасущиеся коровы и одиноко стоящие горы самых живописных форм. Диким Западом отдают и встречающиеся на пути городки. Одни названия чего стоят – Графф-Рейнет, Ниу-Бетезда… В последнем есть музей «Совиный дом», бывшая мастерская эксцентричной художницы Хелен Мартинз, которую называют Сальвадором Дали Южной Африки. Бетонные фигуры волхвов, сфинксов и, разумеется, сов завершают образ и без того сюрреалистического пейзажа.


Но вот одинокие горы начинают сбиваться в сплошную цепь. Мир равнины и мир скал разделяет государственная граница. Чтобы забраться на Драконовые горы, надо на время въехать в Лесото – одно из самых необычных государств мира. Полностью окруженная территорией Южно-Африканской Республики, эта страна-анклав сохранилась на современной политической карте лишь благодаря прихоти британских колониальных властей. Они не стали включать в состав ЮАР горную часть королевства народа сото, «милостливо» осуществляя на ненужных им скалах лишь формальное управление. Визу для посещения Лесото (между прочим, 130 долларов) россиянам на границе в принципе не выдают. Но ведь это Африка! Короткие переговоры в подсобке КПП, и компромисс найден. Нам просто штампуют паспорта, не ставя подотчетные визы, а мы утяжеляем карман пограничника на 30 долларов за каждый штамп.


АФРИКАНСКИЙ ТИБЕТ
Будучи в ЮАР, еще можно спекулировать на тему «настоящая ли это Африка». В Лесото же все однозначно, это самый что ни на есть Черный континент. Расписные междугородние маршрутки, шустро гоняющие по горным дорогам ужасного качества. Отсутствие нормальных магазинов и туристической инфраструктуры, к которой мы уже успели привыкнуть в ЮАР. Перебои с электричеством, а чаще полное его отсутствие в населенных пунктах. Никаких кемпингов или бэкпекерс (хостелов) – ночевать приходится, съехав с дороги в пойму какой-нибудь горной реки. А с рассветом неизменно оказывается, что в 300 метрах от нашей ночевки на склоне притулилась деревенька, все население которой уже собралось вокруг лагеря в ожидании шоу под названием «Утро белого человека». Такое внимание льстит ровно до того момента, когда ты направляешься справить нужду в кустах, а за тобой тянутся два десятка зрителей…

Лесото принято называть африканской Швейцарией. Но на самом деле это скорее африканский Тибет. Горы окружают страну по периметру, а в центре высокогорное, почти безжизненное плато с перевалами выше трех тысяч метров. Дико для Африки смотрятся дорожные знаки «Лед на дороге». Без внедорожника сюда соваться бессмысленно. Дороги либо плохие, либо очень плохие (до сих пор непонятно, как мы не пробили на них ни одного колеса). Ну а кто откровенно восхитил – так это встреченные мототуристы. Железные люди! По крайней мере некоторые части тела у них точно должны быть таковыми.


ВЕРТИКАЛЬНАЯ ДОРОГА
Миновав очередной холм, оказываемся у выездного пограничного поста – покосившейся избушки, за которой вдруг снова открылся чистый горизонт. Взгляд провожает удаляющуюся от домика машину. Пару сотен метров – и она уходит… вертикально вниз. Мы находимся возле одной из самых зрелищных точек Южной Африки – перевала Сани-Пасс. Более километра спуска, кажущегося почти отвесным. Пожалуй, лучше сначала пройтись немного вниз пешком, оценить мощь перевала и сделать фотографии. Ехать же откровенно страшно, сознание отказывается верить, что автомобиль способен держаться на дороге под таким острым углом. Зато теперь с полным правом можно небрежно упомянуть в «охотничьих рассказах»: «Ну разве это перевал? Вот, помнится, как-то раз на Сани-Пасс…»


ПУТЕШЕСТВЕННИКУ НА ЗАМЕТКУ
Посольство ЮАР в Москве выдает визы на указанный срок после предоставления подтверждений оплаченных туристических услуг или брони гостиниц по маршруту. В случае длительного автомобильного путешествия обычно хватает брони машины (и показа переписки с арендной компанией), подробного маршрута и брони отелей или кемпингов в ключевых точках (например, в крупных городах). Также требуется бронь авиабилетов. Стоимость визы – 1800 рублей. Прямых рейсов из Москвы в ЮАР нет. Наиболее бюджетный способ – «Египетскими авиалиниями» с пересадкой в Каире (от 20 тыс. рублей). Национальная валюта в стране – ранд ЮАР (ZAR, 1 доллар США = 8 рандов). Аренда внедорожника класса Toyota HiLux со страховкой стоит 100–120 долларов в день. Для выезда в соседние страны (кроме Лесото и Свазиленда) оформляется дополнительная страховка. Бензин – порядка 10 рандов за литр, дизель – 11 рандов. Движение левостороннее. Ночь в кемпинге обойдется в 5–10 долларов, в хостеле – 12 долларов за койку или 15–20 долларов за место в двухместном номере. Отель – от 30 долларов. В ЮАР используется европейский стандарт напряжения 220–240 В. Розетки и вилки типа C и М (с тремя круглыми штырями). Переходники на европейскую вилку можно купить в любом крупном магазине.



ТЫСЯЧА СЛОНОВ
За месяц, проведенный в ЮАР, мы насмотрелись и на слонов в Аддо, и на белых носорогов в Хлухлуве-Умфолози. Наблюдали страусов, львов, гиен, пингвинов, морских котиков и буйволов. Поэтому к заключительной части маршрута – парку Крюгера, самому старому и посещаемому заповеднику Африки, – мы уже малость пресытились дикой природой. Просто увидеть слонов было уже мало. Вот если их будет сотня или тысяча… Или хотя бы купающееся в реке стадо. То же самое и со львами. Требовался уже не просто валяющийся под кустом лев, а желательно бодрствующий и на охоте. Но время показало, что мы поступили правильно, оставив этот парк на десерт. Здесь, на территории размером с Израиль, найдется все. Любой вид животных и в любом количестве. Даже в сезон дождей можно надеяться на удивительные сюрпризы. Встретить прайд львов – нет проблем. Познакомиться с почти вымершими гиеновыми собаками – запросто. Столкнуться с неуловимым леопардом – пожалуйста! Этих самых редких представителей «большой пятерки» мы видели каждый день, и порой не по одному разу. Обычно это происходило так. У обочины дороги стоит автомобиль, пассажиры которого что-то высматривают в бинокли. Интересуемся причиной такого внимания к зарослям.

–  Вон леопард лежит.
– Где?
–  Да вот же, за поваленным деревом. Видите?

Сколько не вглядываешься – ничего похожего. Ну а дальше все зависит от того, начинающий вы сафари-мэн или нет. Новички через пару минут решат, что «за углом» наверняка тоже происходит что-нибудь интересное, и запустят мотор. Опытные же исследователи буша устроятся поудобнее, распределив очередности дежурства по наблюдению за подозрительным бревном. И скорее всего через 10–15 минут в кустах поднимется пятнистая тень. Как правило, совсем не там, где ее ожидали… Парк слишком огромен, чтобы охватить его целиком. И слишком залесен, чтобы носиться по нему весь день, выискивая животных. Лучше не торопиться. Остановиться. Наблюдать. Чувствовать. Это и есть настоящее сафари. Это главные уроки Крюгера. Касаются они и путешествия по ЮАР в целом. Попробуйте погрузиться, вникнуть в эту сложную, противоречивую и такую разнообразную страну. Но не старайтесь объять необъятное. Не спешите. И не расстраивайтесь, если что-то не успеете посмотреть. Возможно, вы еще пока этого не знаете, но, побывав тут однажды, обязательно вернетесь еще, уж поверьте…