Штурм экстремального перевала в горах Западной Монголии

На планете осталось не так уж много мест по-настоящему труднодоступных, безлюдных и потому привлекательных. Одно из них – Монголия... Уже десяток лет я посматривал в сторону горного массива Хархираа в Западной Монголии.

Чтобы попасть из Баян-Ульгия в Улангом, приходится объезжать эти горы, хотя там явственно видно понижение меж двумя вершинами по 4000 метров. Почему же дорога идет вокруг, а не через Хархираа? Местные не могли дать вразумительного ответа: «Нет дороги – значит, нет дороги». В логике им не откажешь. Монголы – народ рациональный, и никакие силы не заставят их наматывать лишние километры. Здесь же плавный рельеф позволяет проложить колею напрямик. А дороги нет! Проведя немало времени над картами, изучая крутизну горизонталей, я так и не нашел очевидного объяснения этому факту. Зато стало навязчиво привлекать одно место, где спуск с перевала был густо заштрихован. Теоретически крутизна там должна быть не более 40 градусов. Оставалось только собраться и проверить эти расчеты на практике…


БЕЛАЯ МГЛА ТУРГЭНА
Пять экипажей команды были скомплектованы из ветеранов Федерации спортивного туризма Алтайского края и джиперов клуба «Алтай 4х4». Выдвинулись во второй половине октября. Для разминки отправились к подножию массива Тургэн. Его изломы не похожи на плавные очертания старых монгольских гор, скорее они напоминают рельеф Горного Алтая, разве что вместо тайги на склонах разбросано лиственничное редколесье. Осыпающийся бархат серебристо-черных гор мгновенно лечит мозг, уставший от ярких мазков городского модерна. Издали горы кажутся неприступными, но по мере приближения расступаются и впускают нас вглубь себя. Чтобы пробиться к подножию массива, пришлось немало поковыряться по мерзлой горной тундре долины ручья Аспайты. Удалось подняться до 2550 метров, где и разбили лагерь. Утром в моей палатке пахло свежим морозом, а по ее скату шуршала сыпучая корочка льда. Вода в ведре за ночь промерзла наполовину и напомнила, что в Монголии слабаков нет – наверное, они умирают сразу после рождения, как только в юрте гаснет последний уголек. Пересчитал группу. Все были живы и весело обсуждали тему истинного течения времени, которое нужно оценивать ночью, когда лень выйти из палатки пописать.

МИР ВОКРУГ КОТЛА
Очарование монгольских дорог в их непредсказуемости и кажущейся простоте. Но водитель расслабляться не должен – многое зависит от его мастерства. Где-то нужно на скорости проскочить песчаный занос или грамотно форсировать ручей, а затем  правильно угадать направление, куда дорога уйдет через десяток километров. Необозримые ландшафты приводят к самой настоящей эйфории...


Уже закончилось время летнего кочевья, и юрты встречаются редко. Но если они на пути, мы заезжаем в гости. Миновать их без визита невежливо, не принято здесь такое. Попробуйте-ка найти сегодня страну, где вас, незнакомого и случайного, не выпустят из юрты, не накормив и не напоив! Монголы не поддались глобализации и сохранили традиции. Они по-прежнему ездят на лошадях, невысоких и очень красивых. Живут в юртах, едят только молоко и мясо, пьют из серебряных чашек и гостей принимают как своих родственников. Здесь деньги мало что стоят, но высоко ценится желание помочь путнику. Трудолюбивые, загорелые араты с утра до вечера пасут, поят, доят, режут свой скот. А вечером возвращаются в юрту, стоящую посреди бескрайней степи, и садятся вокруг котла с мясом. Пожалуй, деятельность какого-нибудь вегетарианского клуба в Монголии возможна только в глубоком подполье, а дантисты обречены на нищенствование – зубы у всех идеально белые! Налив зеленого чая с молоком, монголы... включают телевизор. У современных кочевников есть солнечные батареи и спутниковые тарелки.


ПОДЪЕМ НА ПЛАТО
Путь к перевалу Хархираа был сложен, но без особых сюрпризов: незамерзшие родниковые ручьи, снег, кочкарник, ориентирование. Поначалу встречалась заметенная колея, и мы уже легкомысленно намеревались добраться по ней до перевала. Чем черт не шутит… С набором высоты стало понятно, что это направление не пользуется популярностью у местных – все признаки хоть плохонькой дороги исчезли. На плато снег был уже утрамбован ветрами, по вязкости он подобен мокрому песку. Вот уже и плавный подъем меж гор виден, камней и валунов достаточно, но его вполне можно осилить без лебедки и хай-джека. Но веселье закончилось вместе со световым днем. Совсем некстати что-то захрустело и защелкало в заднем мосту старенького Pajero. Тем временем вблизи перегиба началась снежная метель со штормовым ветром, и чтобы как-то укрыться от него, мы спешим быстрее свалиться по ту сторону перевала. Ставить палатки немыслимо, наружу-то сложно выйти – ветер выламывает дверцы машин!

НОЧНОЙ СПУСК
Линия перевала была похожа на клин, который вторгался в долину реки Хархираа, а на самом «кончике» из камней было сложено традиционное монгольское «обо», ублажающее духов. Помните эпизод из фильма «Титаник», где Джек и Роза стоят на носу корабля, раскинув руки навстречу морскому простору? Я тоже стоял на носу, ледяной ветер срывал одежду, но вместо восторга у меня вспотели ладони. Под ногами был двухсотметровый обрыв, который и на ногах-то надо еще умудриться одолеть. А нам тут надо проехать! Пустят ли нас местные духи? Помогут или перекроют все входы-выходы?

– Ну и как в такую погоду будем искать путь?
– Значит, будем совмещать неприятное с бесполезным…


Порыскали вправо-влево в поисках вариантов. Одна из ложбин вроде показалась доступной. С помощью полиспаста и оттяжек наладили страховку, и первая машина ушла за перегиб, мерцая в ночной метели негаснущими стоп-сигналами. На крутом заснеженном склоне ее часто сносило в сторону, и, если бы не оттяжки, она могла в любой момент неконтролируемо заскользить вниз на камни. И эти чертовы порывы ветра, грозящие перевернуть автомобиль! Спустя пару часов мы сообщили по рации наверх, что пройдено три четверти склона, однако другим экипажам спуск отложили до утра. Так команда разделилась на две неравные части, и ночь провели порознь под завывание пурги, которая выдувала остатки тепла из салона. Включать обогрев не торопились – сегодняшний «блуд» и так вылился в перерасход топлива.

Метель продолжалась всю ночь. А утром после анализа ситуации снизу и разведки сверху было принято непопулярное решение: оставшиеся наверху экипажи возвращаются, огибают массив и движутся в обход навстречу нам. Ну а мы втроем на одной машине продолжаем идти вперед по реке Хархираа.


Теперь стало понятно, почему этим путем не пользуются пастухи. Если налегке лошадь одолеет его крутизну, то о переброске груза не может быть и речи – русло изобилует крутыми террасами, протоками, селевыми выносами и россыпями валунов.

– Кэп, что-то мне боязно за твой «крузак», «УАЗ» был бы здесь половчее. Неужели сможем?
– А я ему не обещал лакированный маршрут, не захочет здесь ржаветь – раскорячится…

Тридцать километров дались нам не только тяжело – заканчивалось топливо. Ночью мы уже не жгли солярку, а грелись остатками дров и собранным кизяком. Отогревались над костерком и быстро запрыгивали в машину, спешно обматываясь спальниками, чтобы подольше сберечь тепло.


…Пробуждается очередной день. Неизвестное каменное русло реки проглядывает из морозного тумана без прикрас – пейзаж суровый и безжалостный. Ребята уходят на просмотр участка, а я остаюсь наедине с думами. Если мы не осилим эту реку, то придется на своих плечах тащить сюда топливо. А если совсем не пробьемся – вызволять машину из ловушки будем не одну неделю. А ведь уже почти зима… Невыносимые часы ожидания в боязни услышать: «Все, приплыли, оформляем вид на жительство...» Но разведка возвращается в позитивном настрое. Доносится окончание очередного интеллигентного диалога:

– Перельман в «Занимательной физике» наврал – не гравитация замедляет время, а эти гребаные валуны!
– Ускорение у нас, конечно, отрицательное, зато растет кубатура перекиданных камней, что не может не радовать…

День заканчиваю молитвой: «Боже, благослови наших друзей, что сейчас в дороге к нам, и помоги им благополучно добраться до этих… придурков!» Лоцман тоже делится сокровенным: «Уже давно в моем телефоне есть номер под странной записью «Ад.» – не помню, как и когда появился. Звонить по нему я боялся, но сегодня бы набрал. Сказать, что я уже рядом…»

Однако все закончилось благополучно. К вечеру третьего дня «разлуки» мы вышли на береговую террасу невдалеке от устья и одновременно туда же поднялась машина, которая везла нам дизтопливо. Остальные экипажи залечивали раны, полученные на жестком бездорожье.



ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ НА ЗАМЕТКУ
Чтобы отправиться в путешествие по Монголии, россиянам нужна виза. Возможности обменять деньги есть прямо на границе или в городах Баян-Ульгий и Улангом. Там же можно и заправиться дизтопливом. В мелких населенных пунктах встречается только бензин Аи-80. Не лишним будет дополнительный фильтр в горловину бака. ГСМ в Монголии дороже, чем в России, примерно на 30 процентов.

Не стоит заранее заморачиваться с оформлением пропусков в заповедную зону – лесники сами подъедут и примут ваши кровные. Сумма не напрягает, но можно и поторговаться. Воду из ручьев можно безбоязненно использовать в готовке, но питьевую лучше везти с собой. Вода в озерах обычно слегка соленая или щелочная и в чай не годится. В низких поймах рек будут комары и мошка – не забудьте репелленты. Противосолнечные очки и крем защитят от агрессивного солнца. Если вы не можете и дня прожить, не прижавшись лбом к кучерявой березке, то, возможно, Монголия не ваша страна, хотя коробка дров в каждой машине скрасит быт.


Обязательно запаситесь сладостями для местных ребятишек и мелкими, но практичными презентами для аратов: моток шнура, швейные иглы и нитки, плоскогубцы, витамины – включите фантазию. И не стоит повторять нашу ошибку, выбирайте более комфортное время года. В горах будет проще, однако трудностей может добавить сама река – в горах снега хватит на все лето. Вместо сэнд-траков лучше взять крепкие доски, они помогут переваливаться через особо крупные валуны. И оставьте дома ваши пороги! Решающий фактор успеха – резина и клиренс.



БУГУЗУН НА СДАЧУ
Впереди нас еще ждали горные дороги Западной Тувы, броды и белки Монгун-Тайги, ночное прохождение перевала Бугузун. У него (всего-то 2600 метров) нехорошая слава – после летних дождей раскисает, а в октябре уже скрывается под снегом, который лежит здесь до июня. К Бугузуну и днем-то надо изловчиться правильно подойти, что уж говорить про октябрьскую ночь! Накануне местные доброхоты весело пророчили, что придется нам или перелопачивать весь снег, или зимовать в Туве. Здорово, когда тебя окружают веселые люди…

В темноте по еле заметным признакам вышли на перевал. Pajero, у которого давно отказал задний мост, тащили на буксире, а иногда выдергивали из переметов сцепкой тремя машинами. Наконец выбрались из последнего заноса, и казалось, что все сегодняшние передряги на этом закончились. С перевала должна быть дорога…. Не тут-то было! Снега стало больше, колея глубже и норовила все время нырнуть в сторону. А затем пошли бесконечные ручьи с ломающимся льдом… И так до пяти часов утра, пока мы не вышли на твердый грунт.


ПОДВОДЯ ИТОГИ
Вспоминая по горячим следам пройденный маршрут, что-то нравится, что-то нет. Но со временем обычно воспринимаешь его уже в общем и целом, как законченную картину в рамке. Однако до сих пор перевал Хархираа для меня – горчица к куску мяса, усиливающая вкус. Догадываюсь, что летом он будет более гостеприимным и безопасный спуск там отыскать можно. А пока мой эгоизм наслаждается тем, что этот «пейзаж» есть только в моей галерее. И точно знаю, что туда больше никогда не вернусь. Да и в голове уже полно новых идей...