Намибия-ЮАР. Пять тысяч километров южнее экватора

 Ровно в 23:30 с незнакомого мне номера пришло сообщение: – Есть место оператора в Южную Африку. Поедете? – Да, – почему-то не удивился я, – когда вылет? – Через 24 часа

Дальнейшие события происходили на ускоренной перемотке. За ночь были решены все основные вопросы, днём – час на сбор аппаратуры и пятнадцать минут на личные вещи (долго ли, если заниматься этим с периодичностью раз-два в месяц), такси в Домодедово, регистрация до Йоханнесбурга (ЮАР), а потом ещё один перелёт до Виндхука (Намибия). Прививки не нужны, только профилактические таблетки от малярии – зона риска начинается севернее, а наш путь будет пролегать по Намибии, Ботсване, Зимбабве, Замбии и ЮАР. На всё про всё ушло 28 часов. 

Намибия

Перезнакомились мы только на паспортном контроле по прилёту в столицу Намибии – Виндхук. Сейчас здесь осень и температура +30 градусов. Здравствуй, Африка!

Добрались до первого отеля – красивая средиземноморская вилла с шикарным видом с террасы и африканское небо! Поверьте, нигде нет такого неба – огромные сливочные облака, насыщенная синева и большие яркие ночные звёзды. Сидим босиком на террасе отеля, и никто не может поверить, что всё начинается именно так: чирикает стайка неразлучников, чёрная обезьяна из кустов напротив тихо посматривает на русских туристов и, кажется, медитирует. Кстати, по периметру всех заборов отеля и частных домовладений здесь установлена система типа «электрический пастух», так что проникновение гостей из буша вроде бы исключено, но во всех номерах на всякий случай присутствует тревожная кнопка. Добрая африканка Элизабет сварила нам вкусный кофе и, не переставая смущаться, принесла местной выпечки. Она очень органично вписалась в начинающийся приключенческий сюжет. «ТангИ» – с наречия её племени переводится как «спасибо».

Удивительно быстро забираем заранее забронированные Toyota Hilux. Праворульные машины на механике не очень новые, но довольно опрятные (их пробег на момент старта 80 тыс. км). Контора, которая обеспечивает прокат, комплектует машины палатками на крыше с чистыми спальниками, навигацией, большим холодильником, работающим от второго аккумулятора, стульями и столом, газовым баллоном и всей необходимой для экипажа посудой. И конечно обязательные для этих мест две полноценные запаски и трос (в дороге они очень пригодились). Если работа с рычагом переключения передач особых вопросов не вызвала, то повороты в первый день мы обозначали исключительно включением дворников. Надо переучиваться.

Что нужно путешественнику для долгого интересного путешествия? Всего три вещи: позитивный настрой, полный бак топлива и запас продуктов. Выполнив первые два пункта, мы отправились осуществлять третий. Забавный эффект местного супермаркета: не ты смотришь на всех, а все смотрят на тебя – белыми глазами очень тёмных лиц. Цены – на уровне московских, но всё продаётся какими-то увеличенными упаковками. Хлеб – полтора нашего батона, йогурт в литровой мисочке, маленькие бутылки воды 0,6–0,7 л, а не 0,5 л, как мы привыкли, мука и рис в пакетах по 10 кг. Затариваемся мясом, углём, специями, овощами и кофе. Ребята как следует запасаются продуктами местного виноделия – от 150 рублей за бутылку белого «Шенин Блан» и «Совиньон Блан», красного «Шираз» и «Пино Нуар». К слову, ЮАР сейчас занимает восьмое место в мире по количеству и качеству выпускаемого вина, годовой пролив которого составляет 950 миллионов литров. Мои попутчики как могли старались увеличить этот показатель.

Асфальт кончился через 20 км после выезда из города, и больше в Намибии мы его не встречали. И хотя уверенная грунтовка позволяет идти 90–100 км/ч, следы грейдера и неожиданные ямы могут вышвырнуть машину с дороги с весьма неприятными последствиями. Водители заняты только рулём и педалями, и, как я уже говорил, в первый день все включают поворотники рычажками дворников, остальные глазеют по сторонам. Пейзажи непрерывно сменяются, только что был лиственный лес, за ним кусты – буш, а сейчас на пути в горы осталась только трава. По дороге из города мы постоянно встречаем мирно разгуливающих остророгих ориксов и полосатых зебр, а также массовые скопления импал. Затворы фотоаппаратов шумят на всю долину, в прицеле объектива мелькают разноцветные шкуры... Наша цель – пустыня Намиб.

Проехав каких-то 370 км, мы попадаем в Соссусфлей – глиняное плато в центральной части пустыни. Наш кемпинг расположен уже в заповедной зоне, и приходится платить два раза – сначала за въезд в заповедник, потом за сам кемпинг. Отличительная черта кемпингов в странах Южной Африки – обязательное предварительное бронирование и подтверждение личного райдера электронным письмом. К примеру, в Марокко просто выбираешь кемпинг на карте и приезжаешь – он всегда открыт и всегда есть места. Здесь же можно либо упереться в закрытые ворота, либо вам просто откажут, так как не будет свободных мест, а оставаться ночевать на открытых пространствах попросту опасно для жизни. Кроме того, цены выше марокканских минимум в пять раз. Огромное количество путешествующих пенсионеров на прокатных внедорожниках и на своих европейских экспедиционниках. Тут и всякие Renault Duster с Toyota RAV4, и полноразмерные пикапы, множество машин мечты русских джиперов – затюнингованных Toyota LC 70, а также немецких и швейцарских полноприводных грузовиков. А вот мотоциклистов можно пересчитать по пальцам. И этот факт я связываю с опасностью встречи с хищниками, которые запросто могут принять африканского байкера за добычу. Рассказывай им потом, что на самом деле ты «ночной волк» или «ангел ада».

Рядом с кемпингом расположена высокая песчаная дюна высотой в 180 метров, на которой мы встречали рассвет. Ветер настойчиво гнал мелкий песок, забивающийся во все складки одежды, глаза, щели в аппаратуре, но зрелище того стоило. Солнце появляется на горизонте из-за холмистого пространства, робко трогает небо, окрашивая всё багрово-красным цветом, и тут же, показавшись полностью, моментально переключает погоду с прохлады на жару.

Проехав ещё 40 км вглубь пустыни Намиб, мы добрались до умершего оазиса с причудливо засохшими деревьям в Долине смерти. Сюда нужно приезжать как можно раньше, потому что после 9 утра подвозят группы азиатов и пенсионеров из Европы и атмосфера таинственности улетучивается вместе с пустынным песком. А место требует уединения и философского настроя. Намиб – одна из древнейших пустынь на планете (ей около 80 млн лет), и все её крупнейшие дюны пронумерованы. Они, правда, постоянно двигаются, но их не сложно отследить, так как перемещаются дюны то туда, то сюда на каких-то 50–100 метров из-за постоянно меняющегося направления ветра. В пустыне много интересного, но охватить всё за один раз не представляется возможным. Так что посещение заброшенного в песках города золотодобытчиков Колманскоп и парка Намиб-Науклуфт мы перенесли на следующий раз. А красно-бурый песок участники экспедиции вытряхивали из обуви и вещей ещё четыре дня.

Следующей точкой на маршруте стал знаменитый Берег скелетов. Из-за холодного морского течения, сталкивающегося с горячим ветром пустыни, в этом месте образуется густой и липкий туман. Во все времена здесь гибло немало торговых, пиратских и военных кораблей. Те кто выживал в кораблекрушениях, оказывались один на один с безлюдной пустыней и кровожадными хищниками, поэтому весь берег усеян не только останками кораблей, но и человеческими костями. Нам попалось не такое уж старое брошенное индийское судно, которое постигла та же участь, что и мореплавателей сотни лет назад – вышедшее из строя рулевое управление и густой туман сделали своё дело, корабль потерял ориентацию и был выброшен на берег. Владельцы, прикинув стоимость спасения, оставили его на берегу. Намибийское управление по туризму не сразу решило использовать его в своих целях (вдруг передумают), и судно появилось в путеводителях только через пять лет после крушения. Кстати, на протяжении 200 км побережья есть ещё немало выброшенных судов, но доступ к ним закрыт из-за заповедной территории пустыни. Вдоль дороги повсюду установлены знаки, запрещающие съезд с основной трассы, а встреча с рейнджерами грозит неприятностями в виде большого штрафа.

Дальше на берегу Атлантического океана нас ждал мыс Кейп-Кросс, известный огромным лежбищем морских котиков (ещё до того как появятся сами котики, по стойкому запаху аммиака и тухлятины можно догадаться, что они рядом). Лежбище поражает своим размахом! Несколько тысяч животных ползают по берегу, шумят, ругаются, спят и плавают в прибрежных водах. Трудно представить количество рыбы потребляемой этой колонией. Приближаться к котикам не разрешают, но мне удалось потрогать одного спящего. Стало понятно, почему их яростно истребляют даже в наше время – очень приятный мягкий мех, чуть короче меха норки. В общем, интересно наблюдать за животными в естественных условиях. К запаху мы привыкли уже через 10 минут, а зрелище навсегда осталось незабываемым.

Оставив котиков доедать свою рыбу, мы поехали по абсолютно плоскому ландшафту (очень напоминающему казахские пейзажи) в Национальный природный парк Этоша и, преодолев долгую утомительно-пыльную дорогу, остановились в кемпинге в самом центре парка. Кстати, если есть желание сэкономить, то лучше воспользоваться кемпингами вне парка, потому что цены за ночёвку внутри сравнимы с ночью в хорошем отеле, к примеру, Берлина. С той лишь разницей, что здесь вы спите в своей палатке на своей машине, а из удобств только туалет и душ в пешей доступности. Ворота кемпинга закрываются в 17:30, а открываются в 6:00, то есть зверей можно посмотреть только днём, а ночью, когда наиболее активны хищники, из парка можно выезжать исключительно на машине рейнджера, если, конечно, вы оплатили соответствующую услугу.

Стемнело. Мы заказали «семидесятку» с гидом и двинули смотреть ночных зверей. Рейнджер рулил машиной, мы держали наготове свою аппаратуру. Красный луч прожектора выхватывал то кусты, то деревья, то колею, то пеньки... Зверей не было! Мы ездили по парку уже целый час, и в нашей копилке «Большой африканской пятерки», обещанной в проспекте к экскурсии, набрались лишь кролик, сова и тушканчик. Пассажиры Toyota стали откровенно подшучивать над рейнджером, что, надо сказать, его нисколько не смущало – бизнес есть бизнес. Русская присказка Кузьмича «Звери ушли на дальний кордон» здесь в Африке звучит так: «Звери ушли в регионы с большей влажностью». Впрочем, это не мешает заповеднику регулярно получать приличную сумму с каждой ночной машины, которая катает туристов по «улицам с фонарём». На обратном пути в лагерь (экскурсия по ночному бушу рассчитана ровно на три часа) мы встретили ещё антилопу и лису, тем самым завершив «Большую пятёрку Африки». Две канадские попутчицы пребывали в недоумении, ведь они приехали на фотоохоту и оплатили вперёд несколько таких ночных сафари.

Зато ранние подъёмы (а вставали мы ровно в пять утра, так как осенний световой день в Африке короток) позволяли нам выхватить утренние перемещения зверей. Вот и рассветная поездка по заповеднику Этоша порадовала нас встречами с жирафами, зебрами, антилопами гну и спрингбоками. Наконец-то мы почувствовали настоящую дикую Африку! Тысячи туристов слетаются в здешние заповедники. Сувенирные магазины наполнены фотоальбомами с немецкими фамилиями на обложке. Фотографы, вооружившись техникой по цене, иногда превышающей стоимость отечественного автомобиля, проводят в национальных парках по полгода, чтобы потом устроить выставку или выпустить альбом...

Следующей точкой на карте был небольшой намибийской городок Цумкве, рядом с которым в глубине леса расположена деревня бушменов (бушмен – человек леса, собирательное название нескольких коренных южноафриканских народов), ведущих свой нехитрый быт по заветам предков. Не так давно было установлено, что они являются древнейшими представителями человеческой расы, и нам непременно нужно было с ними встретиться. Тем более что несколькими днями ранее нам так и не удалось получить разрешение на посещение деревни другого племени – химбу. Через авторитетного представителя аборигенов в кемпинге, который лично знаком с вождём, и за определенную мзду нам было выделено время для аудиенции в племени. Набившись в машину авторитетного человека, мы долго ехали по плохой дороге, пока она совсем не исчезла. И тут мы заметили лица, выглядывающие из-за листьев деревьев. Встреча скорее напоминала визит отряда спецназовцев в седьмой класс общеобразовательной школы. Бушмены – маленькие люди, не больше 40 кг веса, с тонкими костями и маленькими головами. Тыквенная и глиняная посуда, полупрозрачные шкуры вместо белья, хижины из тростника, циновки. Шок! В одной точке встретились два абсолютно разных мира. Сначала вся наша группа находилась в молчаливом волнении, хотя мы догадывались, что время от времени племя практикует «коммерческие встречи» с туристами и у них уже заготовлен ряд показушных мероприятий. Начали с разведения огня. Орудуя маленькими ручками, африканцы ловко крутили палку какого-то дерева, что-то напевая и прищёлкивая языком. Примерно через три минуты трут задымился и появился огонь. При этом наша команда при добыче огня сломала три палки – вероятно сила наших рук и плотность дерева не сходились в старой африканской формуле и нам нужно было крутить черенок от лопаты, чтобы всё заработало.

После добычи огня была показана сцена охоты на спрингбока, вместо которого использовалось соломенное чучело, установленное на краю деревни. Маленькие стрелы, выпущенные из маленького лука ловкими маленькими ручками, вонзались в сноп соломы уверенно и чётко. Никому из нас не удалось повторить этот приём. Стрелы летели вправо-влево, вверх-вниз, но никак не в воображаемую антилопу.

Третьим номером программы были представлены песни и танцы. Очень атмосферно присутствовать внутри события с людьми совершенно другой культуры и другого мира. Особый ритм, звуки, экспрессия.

В общем, расстались мы на хорошей ноте. После посещения племени мы долго размышляли о столкновении цивилизаций, о древней Африке, о современном мире, который постепенно разрушает привычный быт бушменов. Очередная порция «Шираза» и «Шенин Блана» раскрепощала мысли и отпускала их в свободные философские дали. А на следующий день мы внимательнейшим образом осмотрели метеорит, который многие миллионы лет назад прилетел в виде подарка из космоса, а теперь скромно лежит огромным холодным камнем (напомню, на улице +35 °С) в виде коробка размером 3х5х1 метров. Впечатляет! В его составе обнаружились никель, кобальт и ещё какие-то металлы. Но похоже по ночам его тихонько пилят, во многих местах видны свежие следы покушений. Метеорит добавил новую тему в наши бушменские беседы, и целый вечер мы говорили о космосе, мире и о себе, заедая вкуснейшими африканскими бри и камамбером отличное местное вино. В тот момент нам казалось, что мы находились в самом центре Вселенной и всего в ней происходящего.

Ботсвана

А теперь представьте себе глухое место где-то между забором и каким-нибудь колхозным автосервисом – куски арматуры, обрезки труб, разный металлический профиль, сетка рабица, ржавые мятые дорожные знаки... В общем, что-то напоминающее гетто, в котором жили пришельцы в фильме «Район номер 9». Представили? Только это не свалка, а самое настоящее пограничное КПП. Выцветший брезентовый шатёр, небольшой хлипкий сарайчик с антикварной мебелью. Кожа ботсванцев темнее, чем у нигирийцев. Служащий КПП собирает наши паспорта и просит заполнить миграционные квиточки (между Намибией, Ботсваной и ЮАР заключён экономический союз по типу Евразийского), долго ищет подходящее место и сильно вжимает штамп в бумагу документа. Но краски нет! И у меня на месте ботсванской отметки – красивый уголок из двух красных полосок... Дорога представляет собой глубокую колею в ярко-жёлтом песке. Справа и слева густые заросли и частые знаки «Осторожно, слоны!». Буквально километров через двадцать мы действительно встречаем слона! Он вываливается на дорогу в пятидесяти метрах от нас. Я не могу описать то, что происходило с членами нашей группы. Это был дичайший восторг. Слон! Слоняра! Слонище! С крутыми бивнями и ушами, эдакий шевелящийся садовый домик с мансардой. Ребята, забудьте о зоопарках и цирках – только живая природа!

Так вот, о слонах. В 1900 году в Африке по программе, организованной английским географическим обществом, насчитали около одного миллиона особей. Повторно к этому вопросу вернулись в 1950-х годах и получили цифру, немного превышающую полмиллиона. В 2008 году снова инициировали всеафриканскую перепись слонов с обращением во все заповедники континента, и результат оказался ещё печальнее – в дикой природе слонов осталось не более ста тысяч. Причём 90% популяции истреблено за период стремительной индустриализации африканских стран. Деятельность людей ухудшает качество жизни животных, вытесняет их с привычных территорий, ограничивает миграцию. Сейчас только несколько стран (ЮАР, Ботсвана, Танзания и Кения) имеют специальные государственные программы по сохранению популяции этих красивых и самых больших сухопутных животных. А ведь в Африке на грани вымирания находятся множество видов. Тех же носорогов мы встретили всего два раза за поездку (надо бы найти данные по их количеству). А если мы доживём до новости: «На днях в Африке умер последний на Земле слон». В самом деле страшно! Мы быстро привыкли и к зебрам, и к жирафам, и тем более к стайкам антилоп вдоль дорог. И только слоны всякий раз вызывали у нас восторг и восхищение.

К вечеру очередного дня мы добрались до воды – дельты реки Окаванго. Это единственная река, из которой вода не попадает ни в море, ни в океан, – здесь, в дельте, она просто исчезает. Территория представляет собой огромный тростниковый лиман площадью около 20 000 квадратных километров (примерно как территория Словении). Мы договорились с местными о вечерней прогулке по воде. В лучах закатного солнца железная лодка практически летит над гладью, облака сливаются со своими отражениями, а закатные лучи добавляют в этот коктейль нотки страсти и огня. Уже в сумерках направляясь в сторону лагеря, мы встретили группу милых бегемотов. Увидев лодку, они замерли и стали напоминать огромные карельские валуны, торчащие из воды. Их выдавали только ноздри, выпученные глаза и шевелящиеся на 360 градусов уши. Ночью, лёжа в палатке на крыше пикапа, мы слышали их громкие похрюкивания и исполинскую поступь. Всю ночь вокруг лагеря кружили бегемоты...

Надо сказать, походный быт в Африке мало чем отличается от любого другого, например, в Монголии. Та же газовая горелка, те же угли. Практически каждый день к нашему столу подавались дымящиеся телятина и свинина, мы тушили свежие овощи, баловались фруктами. Чего откровенно не хватало, так это сгущёнки! Не могу не упомянуть и о глубоком погружении в винные традиции стран Южной Африки. Терруар (совокупность почвенно-климатических характеристик местности – прим. ред.) местных напитков каждый вечер наполнял чувством расслабленности даже воздух в лагере. А традиционный завтрак из яичницы, йогуртов и свежих фруктов вдохновлял на новые свершения.

Зимбабве

На границе Ботсвана – Зимбабве мы упёрлись в хвост из невероятного количества фур. Ощутимо запахло бардаком. Не без труда мы прошли очередной рубеж (виза в Зимбабве для россиян стоит 30 американских долларов + платное оформление ввоза автомобиля + страховка). Цвет кожи здесь становится ещё темнее. Белые ровные зубы таможенника говорят о его крепком здоровье, хотя красно-жёлтые глаза утверждают об обратном. Риск подцепить гепатит, малярию или жёлтую лихорадку сильно возрастает, но мы исправно пьём профилактические таблетки и моем руки с мылом.

Я повидал практически все водопады Исландии и Патагонии, но водопад Виктория на реке Замбези без сомнения заслуживает королевской короны среди всех водопадов. Килотонны воды падают со стометровой высоты, поднимая вверх кубометры водяной взвеси. Без дождевика в период высокой воды поход к водопаду просто невозможен. Из-за огромного облака водяного тумана кажется, что вода идёт по телу снизу вверх, и если намылить ноги, то, постояв на смотровой площадке минут пять, мыльная пена поднимется по телу и вымоет тебя целиком. Одно созерцание этого мощного природного явления прочистило мозги всем участникам. Мы отправились на вечернее плавание по Замбези, снова встретили бегемотов и даже дремлющих крокодилов. На вопрос о статистике съеденных крокодилами людей невозмутимый капитан спокойно ответил: «Что ты! – и через паузу добавил. – Разве их кто-то считает?!»

Утром мы потратили кучу денег на сувенирных рынках. Главным аргументом снижения цены на товар у нас была фраза: «А в Москве есть большой африканский магазин, там это стоит...» И называется цена в два раза меньше запрашиваемой продавцом. Наступает долгая пауза, недоумение с африканской стороны. Торопиться не надо! Сделка состоится лишь после вашего выхода с рынка. Несколько торгашей, каждый со своим товаром, обязательно вас догонят и согласятся на предложенную цену. Вы спросите, что можно привезти из Южной Африки. Шкуры, деревянные фигурки животных, панно, тарелки, блюда различной формы, маски, бижутерию, ткани... Магниты как и везде сделаны исключительно в Китае.

Дороги в Зимбабве гораздо лучше ботсванских. По обочинам полно людей, что-то активно продающих и показывающих проезжающим автомобилям какие-то банки. Мы не выдержали активной рекламной кампании местных и остановились. Червяков! Они продавали сушёных чёрных червяков, называя их катерпиллерами и изображая как могли, что это очень вкусно. На ощупь гусеницы похожи на куски засохшей резины размером с небольшой стручок гороха, а их вкус, увы, так и остался для нас загадкой. В оставшиеся дни мы замечали, что катерпиллеры активно продаются в различной обсыпке и кляре всевозможных цветов. Катерпиллер со вкусом клубники я обязательно попробую в следующий раз. В связи с этим, у нас возникала догадка о причинах весёлости местного населения. В жарком влажном климате, где ночью по телу ползают сороконожки и ядовитые пауки, кусают малярийные комары и мухи Цеце, из джунглей доносится рык львов и выползают змеи, где мыться можно только в вместе с крокодилами... Короче, если утром в глазу не обнаружился червяк, а к ночи никто не откусил ногу – радуйся, жизнь прекрасна! Улыбаются все – и стар и млад. Африка, в целом, очень позитивна.

Дороги Зимбабве полны полицейских постов. Представьте себе трассу, на протяжении которой нет ни одного населенного пункта, нет перекрёстков и людей. По обочинам – нескончаемый буш. Встречным машинам попросту неоткуда взяться. Но на протяжении всего пути (мы ехали в сторону ЮАР) каждые 10 км стоит полицейский пост: дорога перегорожена пластиковыми конусами, по обочинам – 6–8 мужчин и женщин, одетых в несвежую форму и обувь красного цвета. Высокие красные ботики – обязательный атрибут служителя закона. Этакий символ власти, который владелец содержит в чистоте и натирает до блеска. Нашу колонну из трёх машин останавливали каждые 15 минут (общее количество остановок за два дня перевалило за двадцать). Начинается внешний осмотр автомобилей, пассажиров и доскональное изучение документов. Причём на каждом посту нам выписывается новый штраф. Зимбабвийские полицейские строго следуют согласованному между всеми постами правилу: одна остановка – один штраф. Это обеспечивает работой все нелепые посты на протяжении всего пути. Вот протоколы из нашей поездки (считай количество остановок): нет белых светоотражающих полос на переднем бампере, нет красных светоотражающих полос на заднем бампере, грязные фары головного света, стоп-сигналы в пыли, перегорела лампочка номера, перегорела лампа габарита, нет второго знака аварийной остановки, нет огнетушителя, нет светоотражающего жилета, нет аптечки. За каждое выявленное нарушение инспектор в обмен на выписанный протокол требует двадцать американских долларов, но после переговоров сумма может быть снижена до 15 и даже до 10. После третьей подобной остановки мы попросили инспектора сразу выписать все протоколы и взять все штрафы за все нарушения, но не тут-то было. Всё строго! Одна остановка – один протокол. В общем, эти полицейские процедуры сильно влияют на скорость передвижения по стране. И откуда нам, туристам на прокатных машинах, знать о необходимости светоотражающих наклеек? Да и нужны ли они на самом деле? Но бюджет Зимбабве пополняется достаточно прилично.

ЮАР

Вечерний переход границы не занял много времени. Юаровская таможенница с большой куриной ногой во рту проводила нас до нужного окна. Клац-клац – и вот уже въездной штамп четвёртой страны в паспорте (с марта 2017 года ЮАР отменила визы для россиян). Сам КПП находится на реке Лимпопо. Река из детства всех советских школьников, но вместо Айболита и его друзей вокруг нищета и горы мусора. Зато первый раз за всё время пребывания в Африке мы едем по хорошему европейскому автобану с разметкой и отбойниками. Ещё бы! Самая богатая страна Чёрного континента! На первом месте в ЮАР – горнодобывающая промышленность, потом пищевая, а потом и автомобильная. Здесь собирают праворульные BMW, Toyota и Ford. Уровень инфляции последние 15 лет не превышает 5% в год. И это в Африке!

Затариваясь продуктами в очередном супермаркете, была предпринята попытка посещения общественного туалета. Вход – 2 руанда (около 10 рублей), но оказалось, для белых вход бесплатный. Рудименты прошлых лет, наследие апартеида? Кстати, отмена апартеида в 1994 году привела ЮАР к большой экономической катастрофе. Бесконтрольное уничтожение промышленности и сельского хозяйства сразу вывело за черту бедности более трети населения страны. Сейчас же в самой южной стране Африки работает 110 аэропортов! Думаю, что после этого факта уже ничего объяснять не надо.

Самый большой и интересный заповедник в ЮАР – национальный парк Крюгера, созданный в далёком 1884 году. Сам факт его открытия, охраны диких животных и предоставления им больших защищённых территорий позволил сохранить популяцию всех видов в первозданной среде обитания. По парку проложены асфальтовые и грунтовые дорожки, съезд с которых строго запрещён. Кстати, как и выход из автомобиля. Территория парка объединена с такими же парками Зимбабве, Мозамбика, Танзании и Кении, что позволяет животным осуществлять естественные миграции на огромных территориях и при этом находиться под защитой от браконьеров. Здесь мы впервые увидели буйволов и носорогов. Правда, как мы не старались, в наши объективы не попали львы и леопарды...

Последнюю ночь мы решили провести внутри парка. Железная табличка на туалете требовала убирать все продукты со столов и предупреждала, что ночью на территорию кемпинга возможны проникновения гиен и другой живности. Гиены действительно пришли и сильно орали. Было жутко, но мы отвечали им в темноту на уверенном русском языке. Так что только в последнюю четырнадцатую ночь пути мы получили наглядное обоснование расположения палатки на крыше.

До свидания, Африка

За плечами остались 5 300 километров непростых, но интересных дорог Южной Африки. Племя химба в Намибии, тсвану и гереро в Ботсване, маника и шона в Зимбабве, кунда и бемба в Замбии, педи и тсвана в ЮАР... А сколько племён мы ещё не видели? Что будет с ними через 20–30 лет? Вправе ли мы погружать их в свой мир айфонов и автомобильных пробок? Заставлять их носить брюки и работать за бумажки с портретами? А звери? Куда деваться им? Всё новые и новые заборы строит человек, новые дороги и линии электропередач, придумывает новые назначения для диких природных земель, внедряя новую жизнь и новые правила. В общем, вопросов пока больше, чем ответов.

Мы прощаемся с Африкой, проложившей в наших сердцах грунтовку, по которой хочется ехать и ехать, глядя на улыбающихся людей и величественных слонов, объезжать жирафов и зебр, слушать хрюканье носорогов, дышать сладким воздухом и, притормозив у старого баобаба, под глоток вкусного кофе наблюдать величественный закат.

Текст и фотографии Сергей Лысенко @ls78.ru