Пустыня Наска, старинные города, настоящие индейцы

Люди едут сюда со всего света, чтобы посмотреть на знаменитые линии в пустыне Наска, озеро Титикака и древние города инков. Еще в конце 90-х при упоминании о Перу на ум приходили ассоциации, связанные с терроризмом, нестабильностью экономики и землетрясениями.

Теперь все иначе. За десять с небольшим лет страна принципиально изменила свой имидж и испытывает сейчас поистине туристический бум.

ПРОТИВ СТРЕЛКИ
Перу очень удобна с точки зрения попадания в интересные места: абсолютное их большинство расположено так, что можно спланировать один кольцевой маршрут и за 10–14 дней посетить все самое «вкусное». При этом существуют маршруты «против часовой стрелки» и «по часовой стрелке». Однако второй вариант показался нам не самым лучшим, поскольку приходится сразу подниматься на большую высоту (около 3600–3800 метров) без какой-либо предварительной акклиматизации. Не все безболезненно переносят такие эксперименты со своим организмом. Поэтому, чтобы чувствовать себя в поездке нормально, мы двинулись из Лимы «против часовой стрелки».  Еще одним доводом в пользу такого выбора стало то, что на арендованной машине в незнакомой стране лучше начинать все же с простых дорог у океана, а не с горных во внутренней части Сьерры.


ЛЮДИ-ТЕЛЕФОНЫ
Лима – столица Перу. Здесь проживает почти треть населения страны. От города, пусть даже с восемью миллионами жителей, не ожидаешь таких размеров и такого биения жизни. Кажется, что он как минимум в два раза больше, чем на самом деле. Может быть, все дело в малоэтажной застройке –  из-за нее город распластан вширь… Мы оказались в Южной Америке впервые и удивлялись всему буквально на каждом шагу. Вот, например, люди-телефоны. Это специальные «товарищи» в желто-черных жилетках, которые держат в руках сотовые телефоны и предлагают всем прохожим позвонить куда угодно практически бесплатно. Или похожие на них «менялы», располагающиеся неподалеку от обменников и предлагающие курс лучше, чем в банке. При этом все это совершенно официально, и каждый имеет собственное удостоверение в виде пластиковой карточки на груди. Чудеса, да и только! Для большинства путешественников Лима служит лишь перевалочным пунктом для того, чтобы ехать дальше. Но я все же посоветовал бы не торопиться и посетить Музей наций, Центральную площадь, расположенные рядом монастыри, набережную района Мирафлорес, частный музей керамики Ларко Кереры с эротической экспозицией.

КТО РАЗРИСОВЫВАЛ НАСКУ?
Полдня езды на юг от прохладной перуанской столицы – и мы оказались в палящей пустыне Наска, где находятся легендарные линии и фигуры. Кто их нанес и с какими целями, до сих пор окончательно не ясно. Вроде как люди культуры Наска. Но для чего?  Вопрос, над которым ученые бьются и сегодня. Даже Виктория Никитски, известнейшая исследовательница линий (мы встретились с ней в Наске), не может ответить на него с уверенностью. А ведь она живет и работает здесь уже много лет.

Вообще ситуация с линиями такая. Мест на побережье, где можно их посмотреть, довольно много, но все туристы стремятся именно в Наску, поскольку здесь максимальная концентрация изображений. Это и плохо, и хорошо одновременно. С одной стороны, полно недорогого жилья, неплохих ресторанчиков и возможностей всего за 50 долларов  полюбоваться на линии с воздуха во время экскурсии на шестиместном самолетике. С другой же – здесь все максимально коммерциализировано и поставлено, как говорится, на поток. Ощутить дух истории и остаться наедине с наследием древних очень сложно. Для этого лучше удалиться от города –  в некоторых местах дороги проходят прямо мимо линий. А кое-где можно даже забраться на специальные смотровые вышки, которые называются «мирадор».


За неполные два дня мы исходили весь городок, объездили все вокруг и осмотрели окрестности с высоты птичьего полета. Больше в Наске делать особо и нечего, разве что устроить себе приключение и переночевать в пустыне прямо посреди линий. Официально это, правда, запрещено,  но никто особенно за этим не смотрит. Главное – не нанести вред ландшафту.

БЕЛЫЙ ГОРОД
Еще задолго до поездки в Перу я много слышал и читал об этом городе. О его какой-то особенной архитектуре, жителях и окружающих мистических вулканах. Поэтому было решено непременно заехать в него, чтобы увидеть все собственными глазами. Арекипа – второй по величине город Перу. Эдакий местный Санкт-Петербург, архитектурная столица страны, только более свободолюбивый (арекипианцы известные самостийцы и борцы за свои права). Его обычно называют Белым городом, и не зря – большая часть зданий построена из светлого вулканического камня. А стоит он у подножия двух вулканов, круглый год покрытых снежными шапками. Может, еще и поэтому он белый. Через обе вершины – Chachani (6075 метров) и Misti (5822 метра) – проходит красивый, но довольно тяжелый пешеходный маршрут. Туры на него продаются в многочисленных агентствах в центре города. Но при желании, если есть соответствующий опыт и снаряжение, можно сходить и без помощи гидов. Кстати, есть и еще одна версия происхождения названия «Белый город» – в Арекипе много любителей листьев коки и ее производных...

Надо отметить, что абсолютное большинство городов в Латинской Америке устроено по одному и тому же плану – в центре находится главная площадь («армейская») прямоугольной или квадратной формы, по сторонам которой стоят самые важные учреждения. Одну из сторон площади обязательно занимает собор. От четырех углов в разные стороны под прямыми углами отходят улицы. Такая планировка осталась в наследство от испанских конкистадоров. Не исключение и Арекипа. Очень здорово, побродив по проулочкам центра, зайти в потрясающей красоты монастырь Святой Катрины, а затем  присесть в одном из маленьких кафе с видом на центральную площадь и неспешно попить кофе.


КАНЬОН КОЛКА
Сразу на выезде из Арекипы встретили населенный пункт, носящий название Cuidad de Dios, то есть ни много ни мало Город Бога. Вообще всевозможные необычные названия, непривычные дорожные знаки и оригинальные настенные граффити в Перу встречаются постоянно и служат отличным объектом фотографирования. По итогам поездки у нас образовалась целая коллекция фотографий, посвященных им.

Всего три-четыре часа дороги – и мы в каньоне Колка. По некоторым версиям он самый глубокий в мире. Перепад высоты между его верхней и нижней точками составляет почти три с половиной километра. Правда, когда об этом пишут в путеводителях, то почему-то забывают про несколько каньонов в Китае и Непале глубиной четыре и даже пять километров. За свою жизнь я посетил уже  четыри «самых глубоких» каньонах мира, так что было интересно посмотреть на еще один и сравнить. Выдающихся эрозионных форм рельефа, похожих на те, что в Колорадо, там нет, но зато какие виды! Причем не только в самом каньоне, но и на подъездах к нему.

Обычно сюда едут с расчетом переночевать в небольшом поселочке, а наутро, посетив несколько смотровых площадок (самая популярная – Mirador Cruz del Condor), вернуться обратно тем же путем. Но мы решили не ограничиваться стандартной программой, а проехать вдоль каньона дальше. Не на всех картах эта дорога указана, но у нас все-таки были полноприводный автомобиль и описание друзей-предшественников, побывавших здесь пару лет назад. Через некоторое время горная грунтовка свернула от каньона на юг и пошла по совершенно потрясающим местам, где нет ни людей, ни воды. Лишь на горизонте маячил огромный вулкан. Через несколько часов миновали две деревеньки без признаков жизни и выскочили на трассу Лима – Арекипа.


ФАЛЛОСЫ НА БЕРЕГУ
Мы ехали в сторону Титикака – самого большого высокогорного озера в мире. Южная часть Перу, неподалеку от него –  высокогорное плато, покрытое скудной травянистой растительностью. Называется это пампа. Издревле тут жили свободолюбивые индейцы, не признававшие власти над собой. И до сих пор чувствуется их норов. Если какой-нибудь мэр небольшого города плохо выполняет свои обязанности, то его жителям ничего не стоит собраться «миром» и просто прогнать недобросовестного начальника из мэрии. Если же правительство вводит какие-либо непопулярные меры, то следует обычная реакция – баррикады и перегороженные дороги до тех пор, пока  нововведение не отменят.  Вот такая демократия в действии…

Столица региона – город Пуно. Он расположен прямо на берегу озера Титикака. Здесь мы совершили несколько вылазок по окрестностям и на острова. Только не на плавучие в ближайшем к городу заливе, куда всех возят, а на настоящие, земляные – Амантани и Такили. А еще «мотнулись» вдоль озера в сторону боливийской границы. Там очень привлекательные пейзажи и множество небольших поселков, у каждого из которых есть собственная изюминка. В одном из них находится храм плодородия с равномерно расставленными каменными фаллосами. По преданию, женщины со всей округи приходили сюда, чтобы посидеть на них и обрести женскую силу. Выглядит все это великолепие до сих пор «по-боевому» и очень даже фотогенично, особенно в закатном свете.

ПУП ЗЕМЛИ
Если Арекипа – белый, то Куско однозначно красный город. Такую цветовую доминанту ему задают черепичные крыши, которыми укрыты почти все здания в городе. Местная застройка уникальна – на  основании инкских зданий испанцы построили собственный город, и повсеместно можно увидеть фундаменты из больших, хорошо отесанных камней, идеально подогнанных друг к другу, поверх же этих старинных фундаментов идут колониальные строения. А до XVI века Куско был столицей огромного инкского государства. Он находился в священной долине реки Урубамбы и оправдывал свое название – Пуп Земли.  Нынче же это, пожалуй, самый известный туристический центр Южной Америки. Сюда едут отовсюду, чтобы попасть в заброшенный город инков – Мачу-Пикчу.


А еще в этом регионе очень популярен культ инкского флага, состоящего из семи полосок цветов радуги. Его вешают на здания, рисуют краской на стенах, раздают в виде флажков. Он везде. Любопытно, что флаги не цельные, а сделанные из отдельных лоскутов-полосок.

МАЧУ-ПИКЧУ
Инкская крепость Мачу-Пикчу расположена в ста с небольшим километрах к западу от Куско. Описания и фотографии этого затерянного в горах города растиражированы миллионами экземпляров, и может показаться, что место должно потрясать своими величием и размахом. На самом деле все оказалось не совсем так. Почти всю основную территорию Мачу-Пикчу  можно обойти всего за час-полтора. Да и чтобы получить фотографии, аналогичные «открыточным», порой нужно не один день выжидать погоду и делать эти снимки с трудной для подъема горы Уйна Пичу, на которую в день имеет право подняться не более 300 человек. К тому же в Мачу-Пикчу всегда огромное количество людей. Причем круглый год. Но это, так сказать, издержки. Побывать здесь стоит обязательно, поскольку аналогов на Земле нет. Просто не надо ждать слишком многого, тогда и восприниматься все будет по-другому. В этом и есть секрет посещения подобных мест.


В АМАЗОНИЮ И ОБРАТНО
Поскольку «порох в пороховницах» еще был, то отправились в заповедник Ману, точнее, на смотровую площадку Tres Cruces на его окраине. По описаниям, оттуда открываются умопомрачительные красоты амазонской сельвы. Подумали, что это будет хорошим завершением поездки по Перу. Ехать туда оказалось несколько дольше, чем планировали. Не автобан точно! Населенных пунктов по дороге очень мало, а бензозаправок и того меньше, хорошо хоть заранее залили полный бак. Зато, достигнув цели, обнаружили там полное отсутствие людей, только брошенный дом на вершине и облачную долину внизу. Действительно здорово, черт побери! Идеальное место, чтобы провести здесь целый день и, переночевав в палатке, встретить рассвет. А вернувшись на следующий день в Куско, мы сдали прокатный джип и, сэкономив время, перелетели в Лиму на самолете. «Перуанское кольцо» замкнулось.

Путешествие по Перу на автомобиле запомнится мне на всю жизнь. И виной тому вовсе даже не пустыня Наска, озеро Титикака и тому подобные культовые места, а обычные люди – креолы, кечуа, аймара, живущие в этой стране. Такого радушия и какой-то внутренней силы я не встречал давно. Они притягивают к себе до сих пор. Как и еще оставшееся незавершенным в той поездке дело – пройти горной тропой по вулканам над Белым городом. Уж больно красив профиль Misti…