Kаwasaki KVF, он же Brute Force

Марка Kawasaki в мире ATV находится немного в тени. А между тем Brute Force 750, или на европейский манер KVF750, — весьма достойный представитель марки... Квадроциклы этой марки попадают к нам в основном из США, а потому американское название Brute Force (переводится как «грубая сила») встречается в объявлениях о продаже гораздо чаще, чем европейское KVF750.

С 2008 года все версии этого квадроцикла начали оснащать инжекторным мотором, о чем говорит появившаяся в названии буква i. При общем визуальном сходстве модель все же претерпела достаточно изменений: уменьшились клиренс и высота по седлу, объем бака стал меньше на полтора литра, на килограмм прибавила веса. Остальное — трансмиссия, мотор и тормоза — осталось без изменений.


МОСТЫ И ПОДВЕСКИ
Рычаги передней и задней подвесок на Brute Force не шприцуемые и стоят на роликовых подшипниках, потому в необслуженном состоянии ходят недолго. Смазка происходит с полной разборкой, и у многих хозяев до этого руки не доходят. Ну а износ шаровых опор и рулевых тяг в основном зависит от наличия нештатной резины: чем больше размер колес, тем быстрее они выходят из строя.


С передними приводами и подшипниками ступиц ровно такая же история. Все вышеперечисленное диагностируется достаточно просто, методом «подергал, покачал», ничего сложного в этом нет. С трансмиссией чуть сложнее, понять работоспособность можно, только прокатившись. Включение переднего моста должно происходить без ударов — из звуков допустимо только характерное жужжание электромотора. Кстати, если мост не включается, это не всегда означает механическую поломку; включение производит электроактуатор, у которого подкисают электрические контакты. Впрочем, иногда выходит из строя и сам актуатор. Включение передней блокировки (производится механическим рычажком на левой рукоятке руля) должно происходить без звуков, небольшой рывок может говорить только о слишком резком включении. Редуктор заднего моста нужно проверить на предмет повышенной температуры. Он ни в коем случае не должен быть горячим! Если же он все-таки пышет жаром, то надо проверять работу заднего тормоза, поскольку колодки установлены в масляной ванне моста. Причин может быть две: либо колодки подклинивают из-за неправильной регулировки, либо в мост залито не то масло.

Со смазкой заднего моста не все так просто. Обычное трансмиссионное масло не подходит, заливать нужно Mobil Fluid 424, специально созданное для плавной работы мокрых тормозов и систем отбора мощности. Да и замена задних колодок — занятие очень непростое и требует частичной разборки моста.


ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ
Ремень вариатора при спокойной эксплуатации прослужит долго. Помогает ему в этом система торможения двигателем, реализованная актуатором. О износе ремня сигнализирует лампа Belt на приборной панели (если из-под крышки вариатора раздается клацанье, это тоже свидетельствует об износе, при этом лампа может и не гореть). Если она мигает, это значит, что ремешок кончился, мотор при этом работает в аварийном режиме и не развивает больше двух с половиной тысяч, позволяя, однако, плавно доехать до дома. При замене ремня необходимо сбросить осевшую в памяти электронного блока ошибку. Операция эта очень простая и по силам даже начинающим: под сиденьем имеется специальный электрический разъем, в котором надо замкнуть контакты.


750-кубовый V-Twin — мотор надежный. Он неприхотлив и долговечен, особенно если в нем вовремя меняли масло и фильтр. К сожалению, гидрокомпенсаторов даже на последних моделях у Kawasaki не появилось, потому цокающие звуки — это «ушедший» зазор в клапанах. Но проверка зазора клапанов — работа несложная, правда, требующая хотя бы минимальных знаний по теме. В остальном если не стучит — то, скорее всего, все с ним хорошо, и прослужит он долго на радость владельцу.


Система охлаждения оснащена расширительным бачком, но наличие в нем антифриза вовсе не означает, что система полная. Проверить реальный уровень можно, только открыв пробку радиатора, находящуюся за пластиковой щечкой с левой стороны.

Впрыск топлива в основном работает без нареканий (на холостых ровно, при наборе оборотов без провалов), о неисправности сигнализирует загоревшийся индикатор F1 на приборной панели. Индикатор этот не означает конкретную ошибку, он только оповещает о неполадках в электрике. Коды конкретных неисправностей считываются через разъем под сиденьем. Там же находится блок предохранителей и реле. Закисание разъемов в блоке — частое явление, проявляется оно миганием той же лампы F1 и иногда невключением вентилятора охлаждения.


Отдельная история с реле зарядки, которое находится под задним правым колесом и, как правило, всегда мокрое и грязное (установлено оно в таком месте для наилучшего охлаждения). Коррозия разъема — это первая причина пропадания зарядки. На приборной панели отдельного индикатора заряда нет. Так что прочищать разъемы иногда очень полезно, даже если с зарядкой аккумулятора все нормально.

Сделать ТО на такой машине несложно. Воздушный фильтр здесь моющийся, масляный легкодоступен. Единственный нюанс — топливный фильтр: установлен он в бензонасосе, и при засорении придется менять все в сборе.

Ну и если всего вышеперечисленного в приглянувшемся вам избраннике не наблюдается, то вам повезло: нашелся действительно стоящий аппарат — садись и катайся, получай удовольствие на всю катушку.