На квадроциклах – по пустыням Ирана

Чтобы ответить на вопрос, можно ли путешествовать на квадроцикле по загранице,  надо просто сесть на него и отправиться в путь. Что и было сделано четверкой российских квадроциклистов прошедшей осенью....

Чуть меньше месяца потребовалось нашей команде для того, чтобы съездить омыть колеса в водах Индийского океана. Сокращая пробег по России, мы привезли квадрики в Пятигорск на грузовике и оттуда стартовали в автономное путешествие через Осетию, Грузию, Армению, Иран и Азербайджан. Пожалуй, самые яркие впечатления подарила нам именно иранская часть маршрута.
Стоит пересечь мостик через реку Аракс, служащую естественной границей между Арменией и Ираном, как оказываешься в совершенно другом мире…

Иранские пограничники строго, но очень быстро проверили наши документы. Бензин здесь стоит не просто дешево, его практически раздают даром — около шести рублей за литр. Нигде не принимают к оплате никакие пластиковые карты, кроме Bank Of Iran, зато везде рады «вечнозеленому Франклину». Только это нас и спасает. Говорят, что снять наличные с карт можно лишь в трех городах Ирана — Тебризе, Тегеране и Бендер-Аббасе.


Чем дальше на юг, тем напряженнее кажется обстановка. По-видимому, сказывается близость границы с Ираком. При въезде в каждый город приходится тратить минут по 20–30 на полицейских постах. Записывают паспортные данные, расспрашивают о нашем маршруте, пройденном и планируемом, тут же при нас куда-то звонят и отчитываются. Мы отчетливо слышим названия населенных пунктов, которые мы сами же только что перечислили. При этом отношение к нам очень доброжелательное. Пока выполняются необходимые процедуры, нам приносят холодной воды, предлагают фрукты и чай. Общаются очень культурно, с аккуратным и вежливым юмором. На одном из постов, изучая мой паспорт, офицер шутливо переспрашивает:  
— А-бра-мо… Абрамович? «Челси»?
— Ноу, — отвечаю я, — Абрамов, «Зенит»!

На побережье Персидского залива нас встречают потрясающие виды. Причудливые фигуры из песчаника, над которыми потрудились ветер и вода, впечатляют масштабами. Подобные ландшафты есть и в других местах, но здесь чувствуешь себя ничтожным лилипутом на дне ушедшего океана. Возможно, потому местная архитектура и не блещет изысками. Соперничать с самой природой бесполезно, поэтому люди строят более чем скромные кубикообразные жилища. Даже культовые сооружения подтверждают своим видом философский взгляд на то, что для общения с Богом золотые купола не обязательны.


То тут, то там встречаются домики куполообразной формы. Иногда даже по нескольку штук, стоящие рядышком. По аналогии с Казахстаном мы даже приняли их поначалу за погребальные сооружения или склепы. Любознательный Сергей заглянул внутрь одного из куполов и вместо ожидаемых мумий увидел воду. Оказалось, что это огромные колодцы, некоторые до 10 м в диаметре. В период дождей внутренняя полость заполняется водой, а куполообразная крыша препятствует испарению.

«ЧУДО-ОСТРОВ, ЧУДО-ОСТРОВ…»   
Остров Кешм (Qeshm) — один из самых крупных центров отдыха иранцев, с пляжами, отелями, дайв-центрами и собственными уникальными достопримечательностями. Здесь есть даже кусочек настоящих джунглей в дельте впадающей в океан речки, пещерный город и крокодиловая ферма. Однако у нас, несколько подуставших от постоянной гонки, настолько отсутствовало желание осматривать местные sites и viewpoints, что мы предпочли провести день просто на берегу моря — чтобы только отдохнуть от суеты, выровнять «загар трактористов» и просто побездельничать. Включенный утром телевизор сообщил, что сегодня 24 июля 1391 года. Дело в том, что иранцы живут по лунному календарю, и седьмой месяц года называется «Зуль-Када». Не знаю, как это переводится с фарси, но, судя по погоде, совсем не похоже на глубокую осень. Днем стоит такая жара, что никто, кроме экстремалов из России, на улицу не выходит. Отдыхающие высыпают на пляж только к вечеру, когда солнце уже почти скрывается за горизонтом. Вода в заливе настолько теплая, что из нее совсем не хочется выходить. Температура — не менее 30 градусов. По крайней мере, возвращаясь в комнату с кондиционером, думаешь, что вошел в холодильник. В воде полно разной живности — крабы, летающие рыбы, маленькие скаты и еще масса всяких тварей, названий которых никто из нас не знает.


ПУСТЫНЯ ДЕШТЕ-КЕВИР
От города Кашан до озера Дерьячейе-Немек около 50 км. Но это по прямой. Понятно, что ни одна грунтовка, идущая через пустыню, прямой не бывает.

Наш переход по пустыне Деште-Кевир только кажется небольшим. С учетом спусков, подъемов и сложных траекторий итоговое расстояние увеличивается в разы. Очень полезным здесь оказывается опыт вождения снегохода в горах. Действительно, по ощущениям езда на квадроцикле по песчаным дюнам очень напоминает движение по глубокому снегу. Чтобы не опрокинуться, при движении траверсами вдоль склонов нужно активно работать массой тела: свешиваться, переступать с подножки на подножку, «догружая» таким образом нужную сторону. В этих условиях для квадроциклиста, как для пилота самолета, важны два фактора — высота и скорость. Только смысл у них несколько иной. На песчаных холмах надо всегда стремиться забраться на самый высокий из них, даже если он расположен не совсем в том направлении, в котором вы желаете ехать. Секрет прост: с высоты лучше просматривается пространство, и можно более точно наметить дальнейшую траекторию. А скорость не позволяет увязнуть в песке. Если разогнаться больше 40 км/ч, по песку можно ехать так же легко, как по укатанной грунтовке. Но стоит замедлиться, как квадроцикл мгновенно вязнет по самые подножки. Песчаные дюны — отличный полигон для обучения вождению квадропилотов.


ОЗЕРО ДЕРЬЯЧЕЙЕ-НЕМЕК
То, что было обозначено на карте как озеро и позволяло предположить, что это стратегический запас пресной воды для Тегерана, в действительности оказалось огромной соляной пустыней — со стратегическим запасом соли для всего мира. «Озеро» имеет около 100 км в поперечнике. Вокруг идет грунтовка, но мы решили попробовать сократить путь и пересечь его напрямик. По Казахстану и степям Поволжья нам известно коварство солевых озер, в которых можно увязнуть так, что и трактором достать будет нереально. Мы двигались с большой осторожностью, иногда даже прощупывая предполагаемый путь ногами. В конце концов выехали на ровную, как стол, твердую поверхность белого цвета. Местами она выглядит как огромные пчелиные соты, с острыми ребрами на стыках одинаковых по форме и размеру ромбов. Иногда ребра попадаются довольно высокие. На всякий случай мы проверили колеса на предмет повреждений. Уж больно громкий хруст стоял при движении. Ехать вслед, на небольшом расстоянии друг за другом, нереально. Колеса выбивают из соляной корки остатки влаги, разъедающей кожу и глаза. Можно представить, в каком состоянии теперь детали подвески и, что особенно плохо, электропроводка.

Разумеется, сотня километров по соленому озеру не прошла даром. Квадроциклы покрылись толстым слоем агрессивной белой пудры, а багажные ремни задубели настолько, что их невозможно отвязать. Надо было срочно искать мойку. Да и нам, кстати, не помешал бы хороший душ. Пыльные дороги, жара и четыре ночевки под открытым небом превратили нас в настоящих бомжей.

ИРАНСКАЯ КУХНЯ
Возможно, это хроническое невезение, но нам так и не удалось найти в Иране заведений с достойной кухней. Похоже, здесь едят только фастфуд из полуфабрикатов. Есть можно, но удовольствия никакого.

Честно говоря, за все дни пребывания в Персии у нас сложилось впечатление, что из еды здесь «не делают культа», настолько все примитивно и невкусно. Причем от уровня ресторана и размеров счета это не зависит. Чай с финиками посреди пустыни оказывается лучше любого местного ресторана.




ДОРОГА ДОМОЙ
Выезд из Ирана был несколько сложнее, чем въезд. Нужно заполнять огромное количество бумаг, причем на фарси. Приходится прибегнуть к помощи декларанта. Его услуги обходятся в 150 долларов за всю команду. Все проходит в доброжелательной атмосфере, но очень медленно.

Мы планировали попасть в Баку, посмотреть старый город и сходить в баню. Но дружественный Азербайджан позволил нам оставаться на территории страны только 72 часа. Если вы прибыли в страну самолетом или поездом, то вам даже виза не нужна и можно законно пребывать в Азербайджане 90 суток. Но ввоз техники требует внесения залога в полном размере ее стоимости. Без залога возможен только транзит, при котором следует вновь пересечь границу в течение трех суток.

Переход через границу Азербайджана и Грузии был почти мгновенным. Из Грузии в Россию — еще быстрее. Проштамповали паспорта — и вперед! В этот день команда поставила для себя два новых рекорда: две границы за одни сутки и 790 км пробега.

Если выразить итоги нашего квадроперехода сухими цифрами, то получится 9000 км. Хотя я думаю, что неправильно измерять в километрах ощущение безграничной свободы, которое дарят такие путешествия.