По Чукотке на снегоходах

Идея этого путешествия была навеяна произведениями Олега Куваева, Юрия Рытхеу, Джека Лондона. Мы решили пройти на снегоходах 1600 км по северу Чукотки от Анадыря (автономно насколько это возможно), выпить шампанского на берегу Северного Ледовитого океана и вернуться обратно.

Но для начала нашей команде из семи человек нужно было преодолеть первые 180 км, чтобы добраться из Анадыря в Уэлькаль – одно из национальных эскимосских сел…



ПЕРВЫЙ ПЕРЕГОН
Вокруг только белая тундра, глазу зацепиться не за что, лишь иногда вдали виднеются остроконечные пики не очень высоких горных хребтов. Кажется, что едешь по ровному полю. Однако в тундре есть и низины, и возвышенности, и даже перевалы. Просто снег и просторы скрадывают рельеф…

Зимник, вдоль которого мы шли, не считается официальным, в основном это едва заметный след колеи от редких гусеничных вездеходов. Для этого маршрута компания RussiaDiscovery предоставила нам снегоходы Lynx 550 Widetrack. Выбор был не случаен: там, где нет сервиса, предпочтительнее простая и надежная техника. А условия тут действительно жесткие – наст и снежные заструги позволяют двигаться со средней скоростью не более 30 км/ч.

В Уэлькале рядом с современными разноцветными коттеджами, спроектированными специально для арктических широт, стоят старые дома эпохи развитого социализма в стиле «баракко». Когда-то здесь были военные и кипела жизнь. Потом армию сократили, остались только аборигены да немного тех, кто навсегда сросся с Чукоткой. Недавний фильм Рогожкина «Перегон» снимался именно про Уэлькаль. Тут находился первый советский аэродром, куда приземлялись ленд-лизовские самолеты с Аляски.
На ночь мы разместились в зале Дома культуры, а вечером за ужином попробовали национальные эскимосские блюда: мясо моржа, ласты лахтака, китовое мясо и мантак (китовое сало).



СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ
В поселок городского типа Эгвекинот из Уэлькаля можно попасть двумя путями: по суше и по льду залива Креста. Второй вариант короче на 70–90 км и намного живописнее. Но ледовая обстановка доставляет и дополнительные сложности. Бывает, что в нагромождении торосов просто невозможно найти проход. Знать же об этом заранее нельзя, и нам ничего не остается, кроме как вверить себя в руки Провидения…

На подходе к Эгвекиноту происходит резкая смена ландшафта. Вышли из торосов – и сразу попали в горы. Поселок спрятан у подножия хребта с пиками высотой до 1.5 км. Это целый город с населением около 3000 человек, есть даже автоинспекция. Очень понравился краеведческий музей. Его экспозиция правдиво рассказывает об истории местности, среди экспонатов много подлинников. И везде симпатичные добрые люди! Они улыбались нам на улицах, подходили, задавали разные вопросы, желали удачи. Даже при всем северном радушии на Чукотке, где путнику всегда обязательно помогут, Эгвекинот отличается «еще большим» гостеприимством. Сами его жители не смогли толком объяснить этот факт.


ЧЕРЕЗ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ

Миновав перевал, спускаемся в долину и движемся в направлении Амгуэмской тундры. До Амгуэмы проложена хорошая грунтовка. Зимой она под снегом, но постоянно чистится дорожниками. Въезжаем по ней в поселок. Где же чукчи и олени? Как нам объяснили, стойбища находятся за десятки и сотни километров, а сюда оленеводы приезжают отдыхать. Для них это вроде курорта!



МЕЖДУ ДВУХ ОКЕАНОВ
Идем вдоль зимника Валунистый – Певек. Но уже через 30–50 км наш проводник по понятным лишь ему одному ориентирам сворачивает в бескрайнюю тундру. Долго петляя вдоль русел рек между сопками, наконец добираемся до настоящей бригады оленеводов. Нас приветствуют, приглашают в ярангу. Распаковываем вещи и сразу утепляемся – в Амгуэмской тундре всегда холодно. Она лежит в низине на водоразделе двух океанов: Тихого и Северного Ледовитого. Кстати, ни разу за все это путешествие столбик термометра не поднимался выше минус 20 градусов. Обычно было минус 25–30.


ЖИЗНЬ НА МОРОЗЕ
Яранга – жилище холодное и неотапливаемое. Это легкий деревянный каркас, укрытый аккуратно сшитыми оленьими шкурами. Огонь разводят только для приготовления пищи – с дровами в тундре туго. Тем не менее стены хорошо защищают от ветра, а небольшого костерка хватает, чтобы немного погреться. Для сна в яранге устанавливают два-три полога – что-то вроде прямоугольных палаток (как короба) из оленьих шкур мехом внутрь. Площадь полога примерно два на два метра, а высота полтора метра. На полу тоже оленьи шкуры. Ими можно и укрываться. В каждой «комнате» спят по три-четыре человека. И на удивление, всем очень тепло. Согревшись после дневного мороза, ночью начинаешь снимать с себя все лишнее. Ах, какой же крепкий сон в пологах!

РИТМЫ СЕВЕРА
А утром мы оказались вне времени и вне обычного для нас пространства. Вокруг сотни и сотни километров необжитых территорий. Тут абсолютно не работает стереотипное изречение «человек – царь природы». Здесь постигается величие Белого Безмолвия… Именно в этот день мы поймали его ритм. Неторопливый ход совсем другой жизни, который присущ только народам Крайнего Севера. Никто никогда никуда не торопится, но всегда приходит в нужное время. Чукчи рассказывают истории о своих предках, которые могли назначить друг другу встречу в конкретном месте тундры, например, через… год. И встретиться точно в срок в нужном месте! Без всяких часов, календарей, космических навигаторов и напоминалок в телефонах.

Жизнь чукчей удивляет и поражает. Это один из величайших и древнейших северных народов. Непокоренные, свободолюбивые, с глубокой историей и со своей, часто не понятной нам и от этого еще более загадочной философией восприятия Вселенной. И как мало их, оказывается: всего 12 тысяч на весь мир. А такой народности, как кереки, и того меньше – только три человека!



ЗОЛОТО ЛОПАТАМИ
На прииск Восточный мы попали по пути в Ванкарем из-за жуткой пурги. Непогода заслонила все вокруг, ограничив обзор 6–10 метрами. Ничего не видно, и дикий ветер! Пробивались по едва заметным вешкам. А дойдя, неожиданно перенеслись в декорации фантастическо-приключенческого триллера. Занесенная двухметровым сугробом избушка охранников, одинокий монтажник, идущий непонятно куда сквозь вьюгу с толстым кабелем в руках, засыпанные снегом бульдозеры… Но когда вошли в дом и оказались в тепле, то испытали нечто, похожее на счастье. Отогрелись и пообедали – спасибо мужикам! Они добывают здесь золото шахтным способом, извлекая руду с глубины в 60 метров. Сколько в ней драгоценного металла, не знают. Просеивать и считать прибыли будут летом, а сейчас пашут в любую погоду.


ШАМПАНСКОЕ У ОКЕАНА
На берегу Чукотского моря, относящегося к Северному Ледовитому океану, есть мыс Ванкарем. На нем стоит поселок. Там живут береговые чукчи, или чукчи-морзверобои, как их еще называют. С давних времен они ловили здесь рыбу, добывали лахтака, моржа, кита. И сегодня, сохраняя традиции древнего промысла, небольшая бригада занимается охотой на морского зверя. В основном это молодые, приятные в общении коренные ребята, знающие и бережно хранящие историю своего народа. Еще в селе есть очень интересный объект – школа, построенная спасенными «челюскинцами» во время вынужденной зимовки. Ну а про большую вероятность столкнуться в окрестностях с белыми медведями, наверное, и говорить не стоит – это же Арктика!

Утром все проснулись от невероятно яркого солнца, бьющего в окно. А выйдя наружу и с трудом «проковыряв глаза», обомлели. В десяти метрах простирался белоснежный Ледовитый океан. Дошли!

Так что же такое Чукотка? Край земли или начало? Наверное, у каждого должен быть собственный ответ на этот вопрос…