Казахстан. Пустыня Наска на плато Устюрт

Гигантские изображения стрел, аналогичные знаменитым рисункам Наска, обнаруженные в Казахстане на безжизненном плато Устюрт четыре десятилетия назад, по-прежнему остаются достоянием специалистов. Наберите в любой поисковой системе два слова – «Стрелы Устюрта» и наверняка одной из первой будет ссылка на небольшую заметку в журнале «Вокруг света» за 1983 год. Вот с нее-то всё и началось!

Оказывается в начале 1980-х годов во время аэрокартографических съёмок западнее Аральского моря, были случайно замечены уникальные изображения в виде гигантских стрел, видимые только с воздуха. Их сразу тематически связали с известными рисунками в пустыне Наска. Но если в Перу узоры сосредоточены на относительно небольшой площади, легко поддающейся изучению, то через пустынные земли Устюрта галерея растянулась на несколько сотен километров. И практически никому, кроме узкого круга учёных, о стрелах Устюрта до сих пор ничего не известно. Да и сами учёные пока не пришли к общему мнению о назначении стрел, кто и когда их нарисовал. Конечно, мы не ставили себе целью найти ответы на эти вопросы. Нам просто хотелось своими глазами увидеть уникальные произведения человеческого (а может и нечеловеческого) разума. Ну а если получится, то и сфотографировать их, поскольку кроме того снимка в старом журнале, особых документальных свидетельств не нашлось.

В ПЕСКАХ

Акеспе – маленькая деревенька на северо-западном берегу Малого Арала. Всего два десятка домов, окружённых со всех сторон песками, медленно движущихся под воздействием ветра. Сегодня с этой стороны дома намело, а завтра с другой. Толкаешь дверь, а она не открывается – приходится откапываться. Зато в деревне есть вода, даже водопровод. Чтобы не засыпало, колонки скрыты под землёй: нужно спуститься в люк посреди улицы, повернуть кран и наполнить ёмкость из шланга. До ближайшей цивилизации отсюда по прямой порядка 80 километров. По главной улице ходят верблюды, но на большинстве домов висят спутниковые тарелки, есть медпункт и школа. Не в первый раз оказавшись в казахстанской глубинке, не перестаю удивляться детям. Все чистенькие, ухоженные, в нарядных одеждах. Если идут на уроки – значит, в отглаженных костюмах и белых фартуках. Даже первоклассники! А вот по-русски совсем не говорят, хотя в стране это второй государственный язык. Предпочитают общаться на родном, первом. Взрослые же великий и могучий ещё не забыли и встречают словами: «О, Москва! Это наше всё!»

НЕИЗВЕСТНАЯ ЗЕМЛЯ

Читали в детстве «Затерянный мир» Конан-Дойла? Так вот, Устюрт – такое же плато, возвышающееся над окружающим миром на 180–300 метров и простирающееся между Аральским и Каспийским морями на 200 тысяч квадратных километров. Обрывистые края плато называются чинками. Подняться или спуститься по ним можно лишь в определённых местах. На плато свой резко выраженный климат. Здесь очень суровые зимы и выжигающая всё живое летняя жара. В промежуточные сезоны возможны грозы и проливные дожди, попасть в которые означает застрять на долгие дни – дороги становятся похожими на пластилин. И всегда ветер! Самая растиражированная цитата об Устюрте, что известно о нём меньше, чем о Каракумах... А как иначе, если так и есть?

ВДОЛЬ ТРУБЫ

Примерно посередине нашего внедорожного этапа находится населённый пункт Бозой. Его посещение необходимо для пополнения воды и топлива. Подъезжаем к заправке. Из домика выходит немолодой мужчина в светлой рубашке, начищенных ботинках и брюках со стрелочками. На поясе кобура с мобильным телефоном. Казалось бы, ничего удивительного. Да, если бы через минуту он при всём этом параде не начал ручным насосом перекачивать солярку из бочки в мерную 50-литровую канистру, а затем из неё в бак. И так дважды! Чуть поодаль – шиномонтаж. Загоняем в пробитое несколькими днями ранее колесо камеру – вторая рабочая запаска не помешает. А вообще Бозой довольно большой по местным меркам посёлок. В нём есть несколько дукенов (магазинов), в которых продаётся всё необходимое для жизни. Жители занимаются животноводством, работают на газовых скважинах, обслуживают газокомпрессорную станцию, перегоняющую газ из Узбекистана. Трубопровод проложен по западному берегу Арала по идеальной прямой. Вдоль него идёт дорога, точнее, подобие дороги, с множеством колей от грузовиков, то уходящих в степь в объезд промоин и больших луж, то возвращающихся обратно к трубе. В весеннюю распутицу тут по-настоящему весело, о чём напоминают валяющиеся по обочинам куски стальных тросов толщиной в руку. Лавируя между очередными засадами, не забываем контролировать на экране навигатора процесс приближения к Узбекистану. Даже точку поставили на карте километрах в пятнадцати от границы, предполагая взять от неё западнее, дабы не попасть на территорию другого государства. Но оказалось, нас уже ждали... 

ЗАСТАВА, В РУЖЬЕ!

Так вот, в той самой поворотной точке стояли вращающийся локатор, наблюдательная вышка и целый гарнизон казахстанских пограничников. У ворот встречает сам начальник заставы. У нас с документами порядок, но «нужно согласовать со штабом», поэтому их копии отправляются в столицу. Ждём полчаса, час. Показываем наши журналы, рассказываем о нынешнем путешествии, недоговаривая, правда, об основной цели – мало ли что... Пограничники очень корректны, восхищаются парадом в Москве, предлагают еду и воду. Все говорят по-русски, рядовые бойцы обязательно отдают честь, представляются, а только затем обращаются к нам с вопросом. Тем временем темнеет, и ехать сегодня не имеет смысла. Решаем разбить лагерь рядом с заставой. Командир откровенно этому рад: вроде и задерживать ему нас уже не нужно (нет оснований) и в то же время всё остаётся под его контролем, до тех пор пока не придёт приказ сверху. Этакий домашний арест по собственной воле. А утром к палаткам подкатил «уазик»: «Вроде всё в порядке, но в Астане всё-таки волнуются. Короче, мы вас сопроводим немного, чтобы вы ненароком в Узбекистан не попали. У вас, конечно, навигаторы, но приказ есть приказ...» Выбирать не приходится. Едем под конвоем около 80 километров. Сопровождающие приветливы, на коротких остановках интересуются впечатлениями о Казахстане. Мы тоже внешне дружелюбны, хотя на душе скребут кошки. Находимся уже в районе стрел, а тут даже камеру не достать – посты и погранзона.   

КАМЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Как ни странно, но посмотреть на стрелы сегодня может практически каждый, даже не вставая с кресла. Запустите Google Earth и найдите на западном берегу Аральского моря мыс Дуэна, проведите от него воображаемую линию примерно на Кульсары и изучайте территорию вдоль неё. Большое скопление стрел сразу легко находится в Узбекистане, по обе стороны границы (в том числе там, где мы проехали под конвоем), встречаются они и ближе к Северному чинку Устюрта, и возле чинка Донызтау, на Мангышлаке. Практически все они похожи – из общего основания в виде мешка расходятся две отдельные стрелы (длиной по 500–800 метров) с ярко выраженными наконечниками. Очень напоминает условные обозначения направлений движения армий или манёвров фронтов на больших картах военных действий. Интересно что в старой информации, которую удалось найти по этой теме, подчёркивалось, что все стрелы направлены исключительно на север. При этом на снимках из космоса ясно видно, что никакой системы нет. Встречаются даже изображения, находящиеся в паре километрах, но смотрящие навстречу друг другу.

 С ПОМОЩЬЮ КОСМОСА

Так почему же до сих пор никто по-настоящему не описал эти рисунки или даже целые сооружения, как считают археологи? Почему о них почти ничего не знают местные? Те же пограничники, каждый день буквально ездящие по изображениям? Да просто с поверхности земли их не видно! Даже с воздуха они в глаза не бросаются, если не знать куда смотреть. Готовясь к этой поездке, проведя много времени за компьютером и собрав целую кучу данных о расположении стрел, я тоже не раз задумывался: как мы, оказавшись на местности, найдём то, что с земли не видно? В итоге скачал и привязал к координатам космоснимки, соответствующие на местности квадратам, примерно три на три километра, со стрелами в центре. И вот мы возле Северного чинка, где разбросано около десятка рисунков. Решающий момент – найдём или нет? Въезжаем на предполагаемый участок первого изображения. На экране привязанный космоснимок. Едем глядя только на навигатор. Всё, стоп, мы в самом наконечнике! Вылезаем, оглядываемся. Разочарование... И где же стрела? Вокруг ровная степь. Впрочем, смотрите, что это за канавка тянется с более зелёной травой? А вот ещё одна. Да это же явно углубление, и трава в ней тоже другого цвета. Точно — острие! На следующую картинку приехали уже в приподнятом настроении – всё читается! Ещё одну стрелу даже обрисовали треком, объехав по её контуру. Стрелы Устюрта существуют! Хоть и непонятно, но чертовски интересно!  

СЕРЕБРЯНАЯ ДОРОГА

От стрел идём на северо-запад, на Кульсары. Нитка следующего этапа во многом повторяет часть пути, пройденного более тысячи лет назад караваном, шедшим из Багдада на Среднюю Волгу. Тогда, в 921 году, вместе с пятитысячным обозом в царство булгар направлялось посольство халифа. Секретарём при нём служил молодой Ахмед Ибн-Фадлан, дневник которого впоследствии был опубликован. В отличие от знаменитых шёлковых путей, этот большак, соединяющий восточные страны с Волжской Булгарией, северной Русью и Скандинавией, стоило бы назвать серебряным или пушным. Снизу по нему шли серебро и посуда, так ценившиеся на Руси, а обратно купцы везли тюки с мехами. Судя по заметкам Фадлана, в его время часть Устюрта, где мы сейчас находимся, была совсем не такой безлюдной как сейчас. Через каждые 20–30 км, ровно на длину дневного перехода, стояли караван-сараи, даже целые города с домами, кладбищами и мавзолеями с округлыми крышами-куполами, очень похожими на аналогичные сооружения в современном Казахстане. Несколько лет назад, путешествуя по его западным областям, мы обнаружили в степи остатки одного из таких караван-сараев. 

СТРЕЛЫ УСТЮРТА

Теорий о происхождении стрел существует немного. По одной – это сооружения, служившие в далёком прошлом ловушками для охоты на сайгаков и куланов. Там, где сейчас остались полузасыпанные рвы, были ещё и валы (ради интереса мы копнули – каменная кладка). Попав в стрелу, животные бежали вдоль стен, пока не оказывались в наконечнике, где гибли под копьями или падали в ловчую яму. По другой популярной версии, стрелы – это плоская воронка для сбора воды. Стенки удерживали снег, а тая сугробы сами сползали к углублениям в остриях-колодцах. В пользу мелиоративной идеи косвенно говорят найденные дамбовые системы севернее Донызтау. Ну и третье предположение, как и в Перу, носит внеземной характер. Кстати, вы в курсе, что рисунки в пустыне Наска, названные величайшей достопримечательностью нашей планеты, стали известны человечеству лишь благодаря фильму «Воспоминание о будущем», снятому режиссером Эрихом фон Дэникеном в 1970 году? 

ЯДОВИТЫЙ ТУМАН

С острым желанием увидеть нечто любопытное, мы начали очередной день на Устюрте, но неожиданно въехали в зону белёсого тумана. И до этого ощущение нереальности захлёстывало сознание, а тут напал какой-то непонятный не то страх, не то озноб. Такое впечатление, что мы одни на маленькой планете. Куда ни посмотришь – закругляющийся горизонт. Неба нет вообще! Точнее, оно есть, но не радостное голубое с облаками, а низкое серое, буквально давящее на плечи. И лишь иногда сквозь плотную дымку пробивается режущее глаза белое солнце. Это был самый глухой и самый сложный участок пути. Дорога бьётся, но лишь по карте. Откажи навигация – достаточно сместиться на десяток метров в сторону, пару раз повернуть, и всё – заблудился! А что делать, если машина сломается или кончится топливо? Вокруг на более чем 200 километров никого! Ни воды, ни ориентиров. Действительно, затерянный мир! Уже вернувшись домой после похода, увидел в «Новостях» сюжет о неожиданной одновременной гибели в Казахстане нескольких табунов сайгаков, попавших в белёсый туман. Может быть и мы испытали на себе воздействие той же природы? 

СТЕПНЫЕ АМАЗОНКИ

Малюсенькая информация об археологическом памятнике на стыке Атырауской, Мангистауской и Актюбинской областей, найденном учёными в 2000 году, давно привлекала моё внимание. Уж очень романтичный ореол витал вокруг. Якобы когда его обнаружили, возле входа стояли изваяния вооружённых женских фигур. С тех пор за объектом и закрепилось название «Святилище амазонок». А перед самой поездкой мне попалось короткое описание предметов раскопанных здесь археологами. Речь в нём шла о двух серебряных пластинах с изображениями фантастических животных, сочетающих в себе черты барса, волка, льва и дракона. Больше никакой информации, в том числе и о точном местоположении святилища, у нас не было. И оно стало ещё одной целью нашего путешествия. Предстояло найти иголку в стоге сена. Благо ближе к вечеру мы вырвались из полосы тягостного тумана, жизнь стала налаживаться и даже ходившая три дня по пятам грозовая туча, сверкавшая ночами молниями, кажется отстала. Для полноты счастья не хватало только маленького чуда. И к вечеру оно появилось! В виде куполообразного сооружения высотой метров шесть и диаметром около пятидесяти. Примерно так, как и описывал Ибн-Фадлан... Учёные относят эту находку к сарматскому периоду рубежа нашей эры, предполагая, что храм имел несколько уровней, а башня была увенчана куполом. Сейчас здесь продолжаются археологические изыскания. Сделано несколько раскопов, поодаль от сооружения сложены извлечённые из земли плиты ракушечника. Полевой сезон этого года ещё не начался, и мы были на объекте одни. Очень хотелось бы посмотреть на работу археологов вблизи и послушать об их открытиях. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Утром сбивающий с ног ветер разогнал тучи и подсушил лужи. Нам предстояло пересечь чинк Донызтау и под дождём спуски-подъёмы по скользкой корке с огромными промоинами в колее превратились бы в непростое развлечение. А закончилась наша десятидневная экспедиция через сутки в Кульсары, встретившим будничным обилием людей, машин и магазинов. Сразу запищали телефоны и лишь остро пахнувшая ветка полыни с Устюрта на панели приборов, напоминала о реальности пройденного пути...

ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ НА ЗАМЕТКУ

Для посещения Казахстана виза и загранпаспорт россиянам не требуются. Если пребывание в стране планируется более пяти дней, необходима регистрация. Оформить её можно в миграционном отделе при УВД в любом районном центре (в графе «пункт назначения» указывается «транзит»). У нас процесс регистрации занял час, но можно потерять и целый день. Желательно иметь с собой ксерокопии паспортов и более-менее официальную бумагу с печатью (например, письмо от турклуба или маршрутную книжку), где указаны состав группы, перечень автомобилей и маршрут движения (она пригодится и на границе, и при встречах с автоинспекцией и полицией). Национальная валюта – тенге (курс на начало года — 18 рублей за 100 тенге). Топливо по основным трассам есть везде. Стоит оно чуть дешевле, чем в России, но в отдалённых районах, где нет официальных заправок, может оказаться дороже. Также следует учитывать, что в некоторых районах на период посевной (уборочной) могут быть введены нормы отпуска. 

Отправляясь на автономные этапы в степи и пустыни, необходимо иметь достаточное количество топлива (как минимум двойной запас) и воды. Все жидкости должны быть в надёжных, устойчивых к тряске и ударам ёмкостях. Желательно наличие второй запаски – мягкие боковины приспущенных колёс можно пробить даже жёсткими ветками саксаула, не говоря уже о присутствии в степи всевозможных железок и проволоки, особенно вблизи насёленных пунктов, в том числе, давно заброшенных. Даже в небольших посёлках сейчас работает сотовая связь. 

Маршрут: Москва – Саратов – Озинки – Уральск – Актобе – Эмба – Шелкар – берег Аральского моря – Бозой – плато Устюрт – Кульсары – Атырау – Уральск – Москва. 

Пройдено 6 500 км, из них 1 200 км — внедорожная часть. Время в пути – 14 дней. 

Текст Сергей Груздев