Практические вопросы: Почему автомобиль заглох и не заводится?

Практические вопросы: Почему автомобиль заглох и не заводится?

Казалось бы, в наше время такое практически не реально. Современные силовые агрегаты, с их системами питания, зажигания и управления, на порядок надёжней тех, что были ещё 20-30 лет назад. Они даже умеют самостоятельно определять кое-какие неисправности¸ предупреждая нас горящим CHECK ENGINE, и саморегулироваться, подстраиваясь под сомнительное топливо и вашу манеру вождения.

Но нет-нет, да и встретишь стоящую в левом ряду на «аварийке» машину, и это далеко не всегда измученные временем и километрами модели, сменившие девятого владельца. Как ни странно, внезапно может встать и самая современная машина, причём даже не моргнув предупредительной надписью. Давайте попробуем разобраться, почему это случается.

Кончился бензин. 

Это может показаться невероятным, но самая частая причина внезапной остановки – отсутствие топлива, или проблемы, вызванные его крайне низким уровнем. Конечно, заботливый водитель помнит, что для топливного насоса и прочих систем питания лучше не снижать уровень в баке ниже четверти, но, как выясняется, езда «на лампочке» – весьма распространённый приём. Утром, отправляясь на работу, мы бросаем взгляд на указатель топлива и вспоминаем, что забыли заправиться. Но утренний трафик, пробки, спешка – снова некогда. Вечером надо успеть заехать за ребёнком, ещё куда-то – и снова мимо колонки. На следующее утро лампочка горит уже основательно и убедительно, но вроде бы в запасе остаются спасительные 30 километров... Увы, в сегодняшнем понимании езда «на лампочке» имеет мало общего с тем, что под этим понимали в ХХ веке. Дело в том, что большинство современных автомобилей показывают остаток километров не по реальному количеству топлива в баке, а исходя из среднеарифметического расхода, соотнесённого с характером вашей езды незадолго до остановки. И если вы постоянно путешествуете в одном и том же режиме, программа почти не ошибается, но когда вы, например, воскресным вечером вернулись с дачи, проехав полторы сотни километров по трассе, компьютер настроится на экономный режим и покажет весьма солидный остаток. Однако стоит в понедельник утром встать в пробку, как ваши спасительные пятьдесят километров тут же превратятся в тридцать, а потом и в ноль. Это компьютер пересчитал расход и срезал остаток. Особенно такие фокусы любит семейство Volkswagen, но весьма приблизительно считает остаток и вся китайская техника. Ситуация усугубляется тем, что во многих машинах топливный бак – не единый объём, а две-три ёмкости, соединённые системой перекачки, которая очень любит завоздушиваться при низком уровне. В этом случае, выход прост – заправляйтесь вовремя. Причём, ещё и для того, чтобы не пришлось разбираться со следующим пунктом.

Топливный насос устал. 

Существует несколько различных систем питания мотора, но в любом случае в них есть насос, забирающий топливо из бака. Он может сразу подавать его к форсункам, а может служить лишь подкачивающим, но так или иначе, его выход из строя обездвижит машину. У подавляющего большинства автомобилей о неисправности насоса или его питания сообщает тот самый CHECK ENGINE, но если вы видите эту надпись постоянно и привыкли не обращать на неё внимание, это может произойти неожиданно. Вставший топливный насос, как ни странно, иногда можно на время привести в чувство обыкновенной встряской – простым ударом ноги по днищу бака, если оно доступно. Совет кажется безумным, но это проверенный и действенный способ. Работающий насос, особенно если он близок к кончине, обычно хорошо слышно под днищем машины. Только проверять его зудение надо вдвоём – один слушает, другой включает стартер. Исправный насос запускается при включении стартера, и в случае если мотор не заведётся, отключится через четыре секунды. Нужно успеть услышать. Причин отказа насоса несколько. Самые частые – работа на минимуме уровня, некондиционное топливо и естественный износ. Определить неисправный насос легко. На топливной магистрали, под капотом, есть прокачной штуцер, наподобие шинного. Достаточно подключить к нему манометр, а если его нет, просто прикоснуться отверткой к клапану (примерно так, как спускают излишнее давление из колёс), и приготовиться к сильной струе. Нажатие должно быть очень коротким. Если при включении стартёра струи нет – насос не работает. А дальше нужно разбираться, виноват ли сам насос или на него не приходит питание. У 99% автомобилей насос расположен внутри бака и его извлечение – занятие для упорных и продвинутых автолюбителей.

Реле топливного насоса

Именно оно во многих случаях и зажигает CHEK ENGINE при проблемах с насосом, а всё потому, что это не просто реле, а небольшой блок управления током, питающим насос. На разных режимах работы, насосу требуется разная мощность, которая и регулируется этим током. И бывает, реле сгорает вслед за самим электронасосом. Проверить это можно заменив реле на аналог, благо они недороги и доступны, или подать «плюс» на насос аварийно, соединив напрямую два самых больших контакта в разъёме реле. Но ездить постоянно на перемычке не стоит – насос может сгореть. Кстати, о сгореть. Как известно, в неисправном бензиновом моторе либо нечему гореть, либо нечем поджечь, поэтому давайте поговорим об искре.

Катушки и модуль зажигания. 

Сегодня очень редко искру вырабатывает одна катушка. Гораздо чаще встречаются модули зажигания, с числом катушек по числу цилиндров, с парой катушек, или с катушками, разнесёнными по цилиндрам. Разные системы имеют совершенно разную надёжность. Есть работающие по двести тысяч километров, а есть не выхаживающие и десяти. Этим, например, долгое время страдали катушки УАЗа «Патриот» с двигателем ЗМЗ-409. Причиной могут стать, например, нештатные свечи или повышенное напряжение в бортовой сети. Привычка возить с собой запасной модуль может повысить вашу мобильность, но если отказ произошёл по причине напряжения, надо максимально быстро ехать в сервис. Реже сбои случаются из-за окислившихся контактов в разъёме, но в любом случае есть смысл снять-надеть пару раз все разъёмы, отвечающие за искру. Полезно пролить их хотя бы «вэдэшкой», а лучше – специальным спреем для очистки и обработки контактов.

Ещё вчера всё работало, а сегодня машина словно умерла.

Источник напряжения в неработающем автомобиле – только аккумулятор, и если вы обнаружили, что в машине ничего не включается, есть смысл начать именно с него. Вернее, его клемм, которые должны быть чистыми и крепко надетыми на выводы батареи. Иногда достаточно пошевелить окислившуюся клемму, чтобы привести цепь в чувство, но это сигнал к обслуживанию контактов – зачистке, смазке и нормальному креплению. Не помогает? Возможно разрядилась батарея. В современных машинах невозможно посадить аккумулятор «в ноль», забыв на ночь свет в салоне – всё забытое отключит модуль управления напряжением. Но если такое произошло, надо или зарядить батарею зарядным устройством, или «прикурить» у соседа. Очень важно, чтобы не спалить проводку машины-донора, сделать это правильно. Подключив провода, дать десять минут на подзарядку вашей батареи работающим генератором другой машины. А затем пробовать заводить, выключив мотор донора.

Бывает, что батарея садится прямо в дороге. В этом случае, бортовая диагностика предупредит вас о снижении напряжения, или загорится лампочка аккумулятора. На автомобилях с продвинутой электроникой, система начнёт отключать вторичные функции, вроде кондиционера или мультимедиа. Косвенно об этом можно судить по едва горящим фарам и другим лампам. Это симптом поломки генератора. Ваш маршрут теперь должен пролегать к ближайшему техцентру, потому что на одном аккумуляторе современные машины способны проехать не более пары часов, и скорее всего после этого не заведутся. Наконец, случаются обвальные разрушения пластин аккумулятора, причём произойти это может за несколько часов. Слабозаряженная старая батарея может «посыпаться» морозным утром и не выдать вообще ничего. Возможно, получится завести машину «прикурив», но после выключения двигателя такая батарея опять стремительно сядет. Если во время работы мотора с напряжением всё хорошо, то просто пора поменять батарею.

Дизтопливо замёрзло

Точнее, не само дизтопливо, а входящие в его состав парафины. Тема, актуальная, и преследующая лишь тех владельцев дизельных машин, которые по полгода их не эксплуатируют. Дело в том, что нормальные топливозаправочные станции переходят на зимний дизель задолго до холодов, и шансы хлебнуть летней солярки зимой сегодня ничтожны. А вот у заправленной ещё в тёплое время машины, такое возможно. Причём автомобиль может завестись на время, и «съев» всю жидкую фракцию солярки из отстойника, благополучно заглохнуть через пару-тройку километров. Тоже происходит и в случае забитых топливных фильтров или неслитого отстоя, если дренаж присутствует. В любом случае, необходимо вовремя менять топливные фильтры, а запарафинившуюся систему или отогреть в тепле (как правило, на это уходит несколько часов), или попытаться растворить её специальными добавками в бак, после чего полностью слить топливо, заменив его зимним.

Дизель плохо пускается в мороз

А если топливо зимнее, но мотор всё равно выдаёт белый дым и не хочет запускаться. В этом случае, вероятно неисправны (сгорели) свечи накаливания. Не все автомобили предупреждают о неисправности свечей, и погасшая контрольная лампа их прогрева не всегда означает, что свечи действительно прогрели камеры сгорания мотора. Проверить свечи, если они доступны, довольно просто. Дело в том, что рабочие свечи имеют очень небольшое сопротивление и их можно прозвонить обычной лампочкой. Нужно отсоединить от свечи питающий провод и использовать вывод свечи как массу, соединив другой контакт лампочки с плюсом аккумулятора. Если в свече нет обрыва, лампа будет гореть. Хотя, возможно, виноваты не сами свечи, а реле (блок) их питания. Проверяется он той же лампой: на время работы индикатора нагрева на приборной панели, к свечам подводится полное бортовое напряжение, и если подключить лампу параллельно свече, она должна загораться одновременно со «спиралью» на щитке. Если этого не происходит (плюс на свечи не подаётся), его можно подать вручную, подключив общую шину свечей напрямую к плюсу батареи мощным проводом (подойдёт провод для «прикуривания). Важно ограничить время такого воздействия 4-5 секундами, чтобы свечи не сгорели, и тут же запустить двигатель.

Датчики положения коленвала, дроссельной заслонки и расхода воздуха. 

Это очень обширная тема. Те, кто хоть раз сталкивался с отказами датчиков знают, что машина будет работать без ДМРВ при исправном датчике положения дроссельной заслонки, но совершенно точно встанет, если не будет сигнала с самого главного источника информации для «мозгов» – датчика положения коленвала. Ситуация усугубляется тем, что он обычно расположен довольно глубоко, в недрах подкапотного пространства, а на многих машинах и вовсе почти недоступен без подъёмника. В любом случае, определение неисправности датчиков возможно при помощи сервисного прибора, и вряд ли осуществимо без соответствующей практики в полевых условиях.

Вторичные системы блокировки запуска. Допустим, все системы работают нормально, топливо подаётся, а мотор заглох и не заводится. Возможно, виноваты системы не связанные напрямую с жизнью мотора, но оказывающие на него воздействие. Это всевозможные блокировки и иммобилайзеры. Неработающий иммобилайзер не даст вам запустить двигатель, скорее всего сообщив об этом миганием контрольной лампы или соответствующей надписью на дисплее. Иногда «теряется» ключ – система не может его распознать и опять же, иммобилайзер блокирует мотор. В некоторых случаях есть приёмы добиться распознавания ключа, а в некоторых, единственный путь разблокировки – обращение к диагносту на станции.

Несколько проще обстоит дело, если виновата батарейка в брелоке или ключе. Её замена как правило помогает, а симптомом скорой кончины питающего элемента является нечёткая работа брелока или кардинальное уменьшение расстояния, с которого срабатывает открывание дверей.

Случаются и другие причины незапуска. Например, блокировка стартера неисправным селектором переключения передач автоматической коробки. Понятно, что мотор можно завести только в положениях P и N селектора, и если по какой-то причине его контакты сработают нечётко, механизм решит, что включён «драйв» и разорвёт цепь. Если всё это хозяйство расположено в салоне, прямо под ручкой селектора, у вас есть возможность справиться с упрямыми контактами не сходя с водительского кресла, но далеко не у всех машин узел контактов легкодоступен, а у многих – расположен на самой коробке. В любом случае, блокировку можно обойти, подав на контакт втягивающего реле стартера плюс напрямую. Разумеется надо убедиться, что в коробке действительно включен «паркинг» и машина не переедет вас, запустившись. На торце втягивающего реле всегда присутствуют три контакта – две мощные гайки и тонкий провод. Вот его и надо соединить с одной из гаек – той, что подключена толстым проводом к аккумулятору. Удивительно, но за последние полвека технического прогресса, конструкция втягивающего реле, как и этот приём, сохранились неизменными.

Конечно, причин, по которым двигатель вашего автомобиля откажется работать, может быть много. Мы рассказали только о самых явных и легко устранимых. Надеемся, наши советы помогут вам в случае внезапных остановок в дороге или незапланированных ремонтов по утрам. 

Текст Евгения Хапова