Заповедник на северо-востоке Чукотки

Берингия – самый восточный природоохранный заповедник. Здесь первыми в стране встречают восход Солнца... Это крайняя восточная территория России, от нее до Москвы почти 8000 километров. Она омывается Беринговым морем, самым беспокойным и бурным в мире.

Тут дуют рекордно мощные, порой достигающие силы 80 метров в секунду ледяные ветры.


КРАЙ ГЕОГРАФИИ
Оказаться на Чукотке я мечтал всегда. И вот фортуна улыбнулась – лечу в творческую командировку в Анадырь, столицу Чукотского автономного округа. Полуостров находится сразу в двух полушариях, и большая его половина расположена за Полярным кругом. Здесь около тридцати населенных пунктов, и только в десяти из них более 1000 жителей. Анадырь же по местным меркам очень большой город, его население — 12 тысяч человек. Дома выкрашены в яркие цвета, так необходимые жителям Cевера в сумрачное зимнее время. Много новых зданий, в том числе кафедральный собор. В музейном центре «Наследие Чукотки» все оборудовано по последнему слову техники, в интерактивном режиме представлено свыше 40 тысяч этнографических и археологических экспонатов. Они рассказывают об истории и культуре чукчей и эскимосов. А вокруг Анадыря первозданная тундра, дорог всего на 30 километров. Все ездят исключительно на внедорожниках! Люди в Анадыре доброжелательные, в основном это бывшие москвичи и питерцы, еще в советские времена отправившиеся покорять суровую природу. Четыре дня со съемками, встречами и разъездами пролетели как один. Пора было возвращаться, и стало ясно, что в парк «Берингия», основную достопримечательность Чукотки, я уже не попадаю. Самолет в те края летает раз в неделю, билетов нет на два месяца вперед, да и рейсы постоянно откладываются из-за непогоды. Но чудеса все-таки случаются! Вечером накануне отлета в Москву, выступая по анадырскому телевидению, я посетовал на эти обстоятельства, а рано утром мне вдруг позвонили из городской администрации, предложили продлить командировку и отправиться в Берингию с местным оператором. На целых две недели!


ЗЕМЛЯ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
Лететь на Ан-24 до главного населенного пункта Берингии – поселка Провидения в одноименной бухте – часа полтора. Подходящая пауза, чтобы углубиться в историю. С незапамятных времен эти богатые живностью земли привлекали людей. По суше, а затем через Берингов пролив тысячелетиями шло переселение народов. Современная Берингия – это настоящий Клондайк для археологов. Здесь множество палеолитических и неолитических стоянок, большинство из которых еще ждет своих исследователей. Обнаружены захоронения и культовые сооружения древних кочевников, предков ныне живущих здесь чукчей и эскимосов. В 1990 году власти СССР и США договорились создать совместный парк-заповедник на территории Аляски и Чукотки. В 1993 году был основан российский природно-этнический парк «Берингия». Сейчас планируется создание единой российско-американской природоохранной зоны, и каждый год проходят научные конференции «Дни Берингии» – то в Анадыре, то в Анкоридже.

СЧАСТЛИВЫЙ БЕРЕГ
Провидение встретил нас дождем со снегом и сильным ветром. Поселок этот сравнительно молодой, он возник в 1937 году. История же бухты начинается с 1660 года с промысловой экспедиции землепроходца Курбата Иванова. А нынешнее название ей дал в 1848 году английский капитан Томас Мур в ознаменование «счастливого провидения», которое позволило его судну благополучно перезимовать в этих суровых краях. Сегодня в Провидении проживает более двух с половиной тысяч человек. Как и в Анадыре, сразу бросается в глаза благоустроенность. Аккуратные домики канадского образца на сваях, развитая инфраструктура. Есть поликлиника и больница, детский сад, школа, Музей берингийского наследия, Дом детского творчества и даже горнолыжная база – первая на Чукотке. Встретивший нас заместитель директора парка Анатолий Васильевич Косяк советует, пока погода не испортилась вовсе, сразу отправиться в бухту у пролива Сенявина, откуда уже на лодке можно добраться до островов Аракамчечена и Ыттыграна. А прогноз был неутешительным…


ПО ТУНДРЕ
Утром за нами пришла видавшие северные виды УАЗ-«буханка». Дорога кончилась сразу за поселком, и начались тундровые сопки с ручьями и болотами между ними. День пути до пролива оказался увлекательным путешествием. Тундра, как правило, однообразна. А тут горы с зубчатыми или плоскими вершинами, ледники, реки и озера, время от времени на горизонте вырастают напоминающие колонны скалы-кекуры. Начало сентября, и хотя кое-где уже видны следы заморозков (чукотское лето короткое и холодное, не везде даже успевает снег растаять), все окрашено в красные, оранжевые и охристые цвета.

Северная природа для фотографа – настоящий рай. Во-первых, здесь низкое солнце и контраст невелик, как на восходе или закате. Во-вторых, в воздухе нет пыли и влаги, поэтому краски насыщенные и яркие. В-третьих, живность здесь не боится человека. Еще есть и в-четвертых, и в-пятых. Впрочем, они у каждого фотографа свои…


МОРСКАЯ ПРОГУЛКА
Поселились в маленьком домике на берегу океана в двадцати метрах от воды. База называется «Горячие ключи» – в километре находятся горячие источники, в которых издревле поправляли здоровье местные охотники. Окружающий ландшафт совершенно необычный – дымящаяся земля, заросли травы и цветов, не свойственных этой местности. Даже не верится, что находишься далеко за Полярным кругом. Хозяина базы зовут Василий Иванович, как Чапаева. Он потомственный чукотский охотник на морского зверя и на ближайшие дни станет нашим проводником и гидом в страну Берингию.

На следующий день отправляемся на новеньком катере к острову Ыттыгран. Моторки, объясняет Василий, почти вытеснили привычные ранее для чукчей легкие лодки-байдары с деревянным каркасом, обтянутым моржовой шкурой. Их можно увидеть сейчас лишь летом, когда в парке проходят народные праздники с обязательными гонками на байдарах. Кроме природоохранной функции, у парка «Берингия» миссия по сохранению и возрождению традиционного образа жизни чукчей и эскимосов.

Не успели мы преодолеть и половину пути, как поднялся сильный ветер. От ледяных объятий метровых волн не спасали ни брезентовые плащи, ни высокие сапоги. До острова добрались насквозь промокшие и даже немного заледеневшие. Какие уж тут байдары, когда температура воздуха всего плюс два градуса!

АЛЛЕЯ ИМЕНИ МОБИ ДИКА
На Ыттыгране находится основной археологический памятник Берингии – Китовая аллея. Огромные, до семи метров, челюстные кости китов, торчащие из земли, метровые позвонки, сложенные в определенном порядке, каменные ямы для хранения мяса или неизвестных обрядов. Этим костям от 300 до 500 лет. Еще недавно их было около 30, но из-за аномальных зимних приливов плавающий лед уничтожил часть объектов. Осталось лишь 7–8 больших костей, так что пришлось побегать, чтобы найти нужные ракурсы. Поражает смелость древних охотников. Если размер головы кита семь метров (а голова это треть длины животного), то выходит, что они добывали 20-метровых гигантов. Деревянными гарпунами и на лодках из тюленьих шкур! А как вытащить такого монстра на берег без трактора, вообще загадка… В проливе Сенявина, где расположен этот остров, и сейчас много китов. Их фонтаны заметны издалека. За 10–15 минут можно насчитать с десяток. Да и фотографировать кита несложно, главное – в нужное время оказаться неподалеку от того места, где он вынырнет. Ну и погода должна соответствовать. Нам повезло даже наблюдать спаривание китов около берега. Вообще эти места полны всякой живностью. На соседнем острове Аракамчечен, например, находится одна из самых больших в регионе лежка моржей. Идя однажды по берегу (по следу медведя, кстати), наткнулись на череп моржа с 80-сантиметровыми клыками! А мелкие острова залива заняты птичьими базарами, на которых гнездятся тысячи морских птиц.


РОГАТОЕ БОГАТСТВО
Еще одно достояние Чукотки – это северные олени, но увидеть их на берегу океана почти невозможно. Поэтому, когда по рации Василия узнали о том, что из поселка Яныркинот в одну из оленеводческих бригад идет вездеход с продуктами, сразу засобирались. Не воспользоваться такой возможностью просто глупо! И через несколько часов мы уже тряслись на крыше старого-старого вездехода по тундре. Находиться в пассажирском отделении невозможно из-за грохота и запаха солярки. Бочка с ней стояла там же. Обидно, что вездеходы по тундре ездят обычно не какими-то определенными маршрутами, а просто по азимуту, оставляя за собой глубокие колеи-шрамы, не зарастающие десятки лет. И повсюду валяются бочки из-под горючего. Иногда наш водитель останавливался и проверял, не осталось ли в них чего. Эти бочки – самая большая экологическая проблема Севера. Они ржавеют, топливо вытекает, отравляя тундру… Вскоре вдалеке показалось стадо. Местные потом удивлялись такой удаче, ведь иногда можно его искать и целый день. Олени никогда не останавливаются, и пастухи постоянно следуют за ними. А на обратном пути наш «антиквариат» все-таки сломался, недотянув десяток километров до поселка. Пришлось идти пешком. Причем быстро, потому как нужно уже было собираться на морскую охоту.

ОХОТНИКИ МОРЯ
Моржей в Берингии добывают с мая по сентябрь, во время миграции стад, а китов ближе к осени, когда те держат путь из Северного Ледовитого океана на юг. У местных жителей есть лицензия на морскую охоту. Китов мне жалко, все эти дни я любовался с берега их фонтанами, но китовая охота единственный способ выжить в этом суровом крае. Конечно, здесь много рыбы и зверья, да и оленей разводят, но этого недостаточно. А туша одного кита может надолго обеспечить едой целый поселок.

В море мы вышли на трех лодках. Охотятся здесь по старинке – гарпунами с привязанными к ним яркими шарами-поплавками. Когда жертва уже вся утыкана гарпунами и слабеет, в ход идут крупнокалиберные ружья. От охотников требуется не только ловкость, но и выдержка. Ведь стоит гиганту махнуть хвостом слишком близко... Но все обошлось, разве что снять удалось совсем немного – лодку все время накрывали волны.

ЧУКОТСКОЕ ДЖАКУЗИ
На обратном пути в Провидение завернули к оленеводам. Пастухи живут в традиционных ярангах. Самолет будет только завтра, и нам предлагают искупаться в небольшом бассейне, построенном у термального источника. Вокруг тундра, холод, а температура воды плюс 38! Но напоследок Берингия все-таки показала свой крутой нрав. К вечеру задул ветер такой силы, что струи дождя стелились к земле почти горизонтально. Вылететь в Анадырь мы смогли лишь на третий день… Вернувшись домой, подсчитал – 23 часа в самолете, 7 часов в вертолете, 6 часов в судне на воздушной подушке, 15 часов на машине, 22 часа в лодке. Занятная получилась командировка!