В Республике Алания живет одна из древнейших на Земле народностей

Республика Алания находится на стыке Азии и Европы. Здесь живет одна из древнейших на Земле народностей – прямые потомки скифов, сарматов и алан, называющие себя ир, а свою землю – Иристон...

Северная Осетия давно уже забыла про толпы туристов, посещавших ее во времена СССР. Воспетый Юрием Визбором альплагерь «Цей», одноименный горнолыжный курорт, студенческие спортивные лагери и профсоюзные санатории пришли в забвение. В последние годы этот регион Северного Кавказа, к сожалению, ассоциировался с событиями в Беслане, чередой взрывов и военными действиями. Но туризм в республике возрождается. Да и места эти сейчас, пожалуй, самые спокойные на российском Кавказе. Это еще раз подтвердила наша поездка по горной Алании.


НА КАРАВАННОЙ ТРОПЕ
На бессменном экспедиционном Mitsubishi L200 мы без особых происшествий добрались из Москвы до Владикавказа. Столица республики стала базой, откуда мы стали совершать радиальные выезды в горы. Для начала направляемся в ущелье реки Фиагдон. Сход ледника Колка разрушил дорогу к «Городу мертвых» около селения Даргавс, и он доступен теперь только по объездному пути через Куртатинское ущелье, считающееся одним из самых живописных в Осетии. В древности  по нему шел караванный путь в Закавказье. Интересных достопримечательностей здесь хватает: осмотрели пещерную крепость селения Дзивгис, башни и могильники Даллагкау, покинутое жителями, но очень хорошо сохранившееся селение Цмити. В глубине ущелья за поселком Фиагдон находится православная святыня – Свято-Успенский Аланский мужской монастырь. Это самая южная и самая высокогорная православная обитель в России. А углубившись еще дальше, мы оказались у Хилакской стены – вернее, возле того, что от нее осталось. Огромное фортификационное  сооружение когда-то перекрывало всю теснину реки Фиагдон. Кто и для каких задач строил эти преграды, до сих пор доподлинно неизвестно.

ГОРОД СКОРБИ
Куртатинское ущелье связано перевальными дорогами с Гизельдонским  и Алагирским ущельями. Около поворота, ведущего на Даргавс, стоят два  памятника – горцам-куртатинцам, погибшим во время Великой Отечественной войны, и «отцу всех народов» Сталину. А неподалеку у дороги, заваленной бытовым мусором, спрятался еще один, совсем неприметный камень. Трудно узнать в нем первый в РСФСР (!) памятник Ленину, установленный почти сразу же после смерти вождя мирового пролетариата. Еще каких-нибудь полчаса – и петляющая дорога приводит нас к крупнейшему некрополю на Северном Кавказе, к «Городу мертвых» (IX–XVIII века). Его исторически связывают с опустошающими эпидемиями чумы, хотя прямых свидетельств этому нет. Первые исследователи даргавских склепов даже прямо писали, что следов чумы они не обнаружили. Да и таких могильников на территории Осетии было традиционно много, этот самый большой из сохранившихся – почти сто склепов. Место не очень радостное, а в плохую погоду даже зловещее. Хорошо, что совсем рядом находится  самый  большой в Европе каскад водопадов – он возвращает позитивный настрой.



ПУТЕШЕСТВЕННИКУ НА ЗАМЕТКУ
Северная Осетия – одна из самых безопасных республик на Северном Кавказе. Тем не менее многочисленные посты ГИБДД проявляют повышенный  интерес к иногородним транспортным средствам – будьте готовы к частым остановкам и утомительным проверкам с долгими разговорами. Требования ПДД, даже «не очень обязательные» в других регионах, лучше неукоснительно соблюдать, дабы уменьшить число поводов для общения с правоохранительными органами. Часть интересных объектов находится в пограничной зоне, поэтому стоит заранее внимательно изучить карту и оформить во Владикавказе пропуск для доступа на эти территории. Основные радиальные трассы  в горах заасфальтированы. Перевальные дороги и подъезды к необитаемым населенным пунктам – это грейдеры или грунтовки разной степени разбитости. В Алагирском ущелье есть технологические дороги газопровода «Дзаурикау–Цхинвал», но они бывают перекрыты. С появлением заправок «Газпромнефти» проблема с топливом отпала. И его качество, и уровень сервиса на АЗС не хуже столичных.



ПЕРЕКРЕСТОК ИСТОРИЙ
Следующий маршрут прокладываем в Алагирское ущелье. В него можно попасть через Архонский перевал из Куртатинского ущелья (поворот у села Харистжин), но мы предпочли заехать с равнины, свернув в горы у города Алагир. Нигде в Осетии современность, советское прошлое и древности не переплетены так тесно, как здесь. Транскавказская автомагистраль, соединяющая Северную Осетию с Южной, огромная  Зарамагская ГЭС и стройка фешенебельного комплекса Мамисон (один из будущих кавказских туристических кластеров) – приметы сегодняшнего дня. Заброшенные рудники и покинутый шахтерский город-призрак Садон – напоминание о недавнем прошлом края, богатого полезными ископаемыми. А вот Нузальская  часовня, Зругский храм, Урсдонская скальная крепость, горные села Дагом, Верхний  Мизур, Архон, Нар, Лисри  – это уже «дела давно минувших дней». Местные жители либо совсем оставили их, либо возвращаются только на летний сезон, так что вдумчивое прикосновение к прошлому гарантировано.


ПУТЕШЕСТВЕННИКУ НА ЗАМЕТКУ
Во Владикавказе несколько отелей разного комфорта и ценового диапазона. В горах с цивилизованным ночлегом труднее, но на основных туристических направлениях есть частные гостиницы и турбазы. Планируя палаточную ночевку в горах, особенно вблизи населенных пунктов, готовьтесь к визитам местных жителей. Общение с приезжими вносит разнообразие в их рутинную жизнь, так что будьте спокойны, терпеливы и корректны. Продуктами лучше запастись на равнине. Ассортимент деревенских магазинчиков скуден, но основное присутствует. У горцев можно купить свежайший осетинский сыр, мед или еще бегающего барашка. Вдоль многих дорог в Осетии находятся святые места, где проезжающие отдают дань уважения Святому Георгию (Уастырджи), считающемуся здесь покровителем путников. Если вы тоже остановитесь там, то вас обязательно угостят нехитрой снедью, водкой или аракой (кукурузной самогонкой). Отказываться неудобно, но водителю, сами понимаете, лучше воздержаться от спиртного.



ГЛАВНЫЙ ХРАМ
У поселка Бурон развилка – влево уходит дорога в Южную Осетию, а правее лежит путь в знаменитую Цейскую подкову. Зимой мы бы не упустили возможности сделать пару спусков на лыжах по Сказскому леднику, но светило летнее солнце, так что пришлось ограничиться только прогулкой среди замерших подъемников, охраняемых вечным цейским стражем – скалой Монах. Если для приезжих Цей известен благодаря песне Визбора, горнолыжному отдыху и альпинистской романтике, то осетины уже более тысячи лет считают эти земли священными. Здесь, под сенью высочайшей точки района – горы Уилпата (4646 метров), в сосновом лесу на берегу реки Цейдон скрыто самое почитаемое во всей Осетии место – древнее святилище Реком. По преданию оно было сотворено одной из трех слез Бога, став и храмом, и объектом поклонения. К нему обращались за помощью, исцелением от болезней и защитой от врагов. В его честь совершали многочисленные жертвоприношения скота для ниспослания удачи на охоте и богатого урожая. Реком – исключительно мужское святилище, куда не должна ступать женская нога. Есть легенда, что однажды по ошибке женщина с ребенком приблизились к нему и превратились в камни. Справедливости ради стоит заметить, что неподалеку есть несколько женских святилищ, куда нельзя заходить мужчинам. А в другой легенде указывается, что Реком – это крылатый змей, летающий по ущельям. Последний раз он «поднимался» в небо в 1995 году, оставив после себя на земле лишь пепел и головешки. Говорят, что пожар занялся от удара молнии, но настоящих причин никто так и не знает… Сейчас Реком восстановлен по сохранившимся чертежам.


ДИГОРСКИЕ АЛЬПЫ
Западная часть Северной Осетии называется Дигорией. Теоретически существует путь через перевал Саварафиаг на Уаллагком (дальний анклав Дигории), но эта дорога ныне практически непроходима. Поэтому основной маршрут идет из Владикавказа через Дигору и Чиколу. До революции 1917 года они назывались Христиановское и Магометанское соответственно, отражая религиозные предпочтения их жителей. Значительную часть дигорцев и сейчас составляют мусульмане, это примерно пятая часть от всего населения  в основном христианской Осетии. В Дигории мы побывали дважды. Один раз заехали по равнине, а второй раз из Алагирского ущелья. Жители  Верхнего Згида,  расположенного в нем, отговаривали нас от такого маршрута, уверяя в его сложности и даже невозможности, но мы все-таки рискнули. Довольно легко преодолев давно неезженную дорогу через перевал, мы начали спускаться к дигорскому селению Камунта. Но когда до цели было рукой подать, остановились перед огромной промоиной, не оставлявшей почти никаких шансов миновать ее самостоятельно. Неожиданная помощь пришла в виде тяжелой техники, случайно оказавшейся поблизости. Энергетики должны были менять старые опоры ЛЭП, поэтому занимались восстановлением грунтовки. Строители же оказались из Кабардино-Балкарии, и какого было наше удивление, когда они узнали меня и машину по прошлогодней поездке команды Master-Winch Expedition в горную Балкарию. Час работы бульдозера, и мы уже мчались по Дигории!


КАМЕННЫЕ ЛЕТОПИСИ
Кроме традиционных для Кавказа башен (со своими национальными особенностями в архитектуре, конечно), в Дигорском ущелье есть настоящая крепость – замок-галуан около селения Ханаз. Небольшая по масштабам по сравнению с европейскими замками, но внушительная по горским меркам, эта цитадель овеяна тайнами и страшными преданиями. «Замок-фрегат», крепость разбойников и работорговцев – названия, лишь добавляющие мрачной романтичности уединенной и заброшенной твердыни рода Цаллаевых. Впрочем, это фамилия последних владельцев, возведена же крепость была в глубоком Средневековье неким воином, оставшимся единственным в живых после случившейся здесь кровопролитной битвы. Дабы быстро «встать на ноги», он занялся разбойничьим промыслом – похищал людей и продавал их в рабство на турецкие суда. А бывая часто на море, и своему дому-замку придал очертания корабля. Но, как вы понимаете, это тоже осетинская легенда. По другой же, это был простой пастух-мечтатель, помогавший всем окружающим. До наших времен сохранился лишь его дом, с многократно достроенными боевыми укреплениями с бойницами.



На противоположном берегу Уруха, напротив крепости-корабля, высятся башни Донифарса, селения, где жил и боролся знаменитый  Есе Кануков, легендарный защитник родного края и гроза кабардинских князей. А еще в Дигорском ущелье гораздо больше, чем в других частях Осетии, памятников-цыртов. Это каменные столбы, которые ставили либо на могиле, либо в память о человеке, если он погибал на чужбине. Возводили их на кладбищах или возле дорог. Интересно, что цырты устанавливали и христиане, и мусульмане.


МАТЬ ВСЕХ СИРОТ
Недалеко от Ханаза есть небольшое село Задалекс, где жила уважаемая всеми осетинами Задалеска (Нана Задалески) – женщина, спасшая от голодной смерти множество детей-сирот, оставшихся  после опустошения Дигории Тамерланом. Сейчас тут тоже безлюдно, и даже трудно представить совсем недавнее время, когда эти горы были полны жизни. И совершенно уж неожиданно смотрятся в Фаснале развалины электростанции и обогатительной фабрики, построенные бельгийцами еще до Октябрьской революции.


ЗАКОН ГОР
Красот природы, исторических памятников и необычных легенд, дошедших до нас из различных тысячелетий, в Северной Осетии много. Но есть здесь одна общая особенность, на которую везде обращаешь внимание, окажись ты в столичном Владикавказе, в небольшом селе или в почти пустом горном ауле. Это простые люди. Открытые и доброжелательные, готовые не только прийти на помощь путешественнику, но и оказать ему уважение как гостю. Вот такой, удивительно гостеприимной, красивой и немного загадочной, нам и запомнилась древняя страна Иристон. Или все-таки это уже была современная Алания?