На Лофотенские острова своим ходом

На Лофотенские острова своим ходом

  • 15 декабря 2020
  • 0
Чем привлекают путешественников Лофотенские острова? Суровыми ландшафтами, историческим наследием викингов, легендами, рыбалкой, а также скалами, китами и ухой с бараниной... Издалека главным аттракционом Лофотенских островов нам казался водоворот, ужасы которого несколько преувеличены Жюлем Верном, а затем и Эдгаром По в рассказе «Низвержение в Мальстрем».

Увы, доехать туда не представилось возможным по простой причине – нет дороги. Бывалый экспедиционер, конечно, усмехнётся с высоты своих 38-х колёс. Что за беда – нет дороги? На то и внедорожники! Не сказать, чтобы я был самым неумелым и трусливым автотуристом на свете, просто это одна из особенностей Лофотенов – если проезда нет, его нет совсем... А дорога всего одна – идущая через всю цепочку островов, часто соединённых красивыми мостами и тоннелями.

Другими словами, если хочется добраться куда-то не пользуясь асфальтом, то вариантов всего три: морем, по воздуху, или надев страховочную систему — через скалы. Кстати, именно для скалолазов Норвегия – настоящий рай! Часто в маленьком «кармашке» на безжизненном участке дороги (обочин на ней тоже нет – с одной стороны скала, с другой – море), можно увидеть какую-нибудь малолитражку. Сначала мы не могли понять, где же люди – вроде бы деться им совершенно некуда. Оказалось, это скалолазы, и они пролезают выбранный маршрут прямо с дороги. Кстати, много русских. С удивлением сознаёшь, что такая далёкая и красивая Норвегия – наш сосед в самом прямом смысле – общая граница!  

Бездорожья в этих краях нет, а у шоссе нет обочин – с одной стороны скала, с другой море

ДОБРАТЬСЯ И ВЕРНУТЬСЯ

Самый короткий путь на Лофотены лежит через Мурманск, но мы сочли более интересным проехать через всю Финляндию до Заполярья, по живописнейшей дороге вдоль реки, на другом берегу которой уже Швеция (куда вообще заезжать не стоит, там только леса и заводы). Можно, кстати, заглянуть и на самую северную точку Европы – мыс Норд Кап. А возвращаться, конечно, по берегу и через все фьорды Норвегии, как мы делали в прошлые путешествия. Удовольствие сказочное!

На Лофотены с материковой Норвегии ведёт красивейший мост. Он начинается в районе незамерзающего порта Нарвик и идёт к самому центру островов. Но нам хотелось изучить архипелаг целиком, зайдя с севера, с соседних островов Вестеролен, и доехать до самого южного маленького селения под названием Ǻ (именно с кружочком над буквой «А», при этом читается как «О»). Поэтому мы выбрали морской путь.

Странно, но, похоже, так никто не делает – на довольно большом пароме наш Land Rover Defender был единственной машиной. Зато на юге, в этом самом Ǻ, нам не хватило места на огромном корабле идущем на материк, а следующий был только завтра. Пришлось возвращаться 100 километров назад, почти той же дорогой к мосту в Нарвик. Зато, как это часто бывает в путешествиях, мы обнаружили ещё кучу красивейших видов и набрали буквально вдоль моря десятка два отличных подосиновиков, которые пожарили уже на материке, в лесу около речки – на маленькой стоянке для таких как мы.

Противопыльный шноркель в тех краях – вещь совершенно лишняя, а вот канистра-другая крайне желательны

НЕСКОЛЬКО ЧУДЕС

Кстати, именно в Норвегии вдоль дорог, как правило около реки или озера, вы обязательно найдёте оборудованную площадку для путешественников, на которой будут дрова, стол с лавками, мангал и обязательно чистый и светлый туалет с туалетной бумагой и умывальником. Кругом никого, холод, лес и горы, единственное сооружение – этот ватерклозет, а из крана течёт горячая вода.

Ещё одно удивительное явление – сами речки и озера Лофотен. Первый раз мы оказались в полярной Норвегии лет шесть назад и сразу же после границы были сражены текстом на небольшой табличке около живописнейшего озера у пустынной дороги: «Из всех водоёмов Норвегии можно пить воду». Что мы и делаем уже много лет, да ещё и запасаем для обратного пути, например, по Швеции, где экология оставляет желать лучшего из-за обилия полезных ископаемых и предприятий по их переработке.

Вкуснейший мёд в изобилии производится заполярными пчёлами, благодаря живописным зарослям иван-чая

ЗЕМЛЯ ТРОЛЛЕЙ И ВИКИНГОВ

Всю Северную Европу на самом деле объединяют именно эти два слова, поэтому, например, там повсеместно летом проходят костюмированные фестивали – грандиозные хепенинги на тему различных исторических событий. Да что там фестивали – на севере Европы к потустороннему до сих пор относятся очень серьёзно. Например, в Исландии дороги сильно петляют среди небольших холмиков, срыть которые не представляет особого труда. «Нельзя – задумчиво сказал мне пожилой исландец, – в холмиках тролли живут, а их беспокоить опасно.» Поэтому самый большой туристический аттракцион в Северной Норвегии на острове Сенья (рядом с Лофотенами) представляет собой что-то вроде заполярного «Диснейленда», но на темы местной нечистой силы. Кстати, изваяние главного тролля даже занесено в Книгу рекордов Гиннесса, как самое большое и тяжёлое (18 метров и 125 тонн).

Тролли – сухопутная и морская нечистая сила Северной Европы

Что касается викингов, то именно на Лофотенах находится по-моему самый интересный музейный комплекс на территории бывших поселений этих древних европейцев. Его центром является реконструированный дом вождя в виде перевёрнутой ладьи длиной ни много ни мало 83 метра – самого длинного из когда-либо найденных в Норвегии. Практически все экспонаты не просто разрешается трогать, их можно попробовать в деле. Есть возможность ощутить себя викингом, примерить его шлем, намолоть муки и испечь хлеб на настоящем очаге внутри дома, запустить в реконструированной мастерской первых веков нашей эры токарный станок или просверлить дырку в доске дрелью корабельных мастеров. Кстати, в километре от дома стоит огромный, тоже полностью реконструированный, корабль викингов. Именно на таких они наводили ужас на всю Европу и открыли Америку задолго до Колумба.

На кухне у викингов можно самому испечь хлеб

КИТОВАЯ ГАРАНТИЯ

Вообще Лофотены и Вестеролен – это испокон веков острова рыбацкие. Дело в том, что на прибрежных отмелях с января по апрель появляются несметные косяки трески, поэтому практически вся жизнь островитян и все туристические впечатления связаны именно с этой рыбой. Треска здесь основная промысловая порода. Впрочем, не рыбой единой живы местные мореманы. В городке Анденес, куда, собственно и приходит паром с материка на севере, целая флотилия довольно больших судов работает исключительно на китовое сафари. Другими словами, возит туристов в открытое море, в места, где резвятся киты. Как утверждается, в 96% случаев киты действительно появляются на радость туристам. Ну а если нет? Путь-то в море не близкий, а экскурсия обходится примерно в 100 евро на человека. Причём во всех морских конторах, предлагающих этот вид развлечений, действует так называемая «китовая гарантия» – если китов вы не видели, то либо в любое удобное время ещё раз свозят бесплатно, либо возвратят деньги.

Типичная рыбацкая деревня – сейнеры у всех свои и прямо у подъезда

ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ НА ЗАМЕТКУ

В Европе много автоматических заправок, особенно в Швеции. Обязательно имейте с собой не одну кредитную карту. Часто по неизвестным причинам колонке (да и некоторым банкоматам) не нравится одна из них, а другая, той же платёжной системы из соседнего московского банка, работает без проблем.

В Северной Европе, несмотря на Гольфстрим, бывает достаточно холодно и хороший пуховик ещё никому не мешал.

ТРЕСКА И РОРБУЕРЫ

И всё же, какими бы огромными ни были киты, треска главнее. Она серьёзно влияет даже на пейзажи островов. Вдоль дорог, на берегах фьордов, в открытых ветреных местах, часто стоят загадочные многометровые деревянные сооружения, напоминающие строительные леса. Это рыбные сушилки. Дело в том, что на Лофотенах идеальные условия не только для ловли, но и для вяления трески. Ветрено, мало дождей, и температура воздуха выше нуля, но всё же очень холодно для насекомых и бактерий. Кстати, треска совершенно не похожа по вкусу на привычную нам вяленую рыбу. Видимо потому, что чаще всего делается абсолютно без соли. Буквально в каждом доме можно встретить десятка два подвешенных вялиться тушек – для собственного потребления зимой. В магазинах и ресторанах вяленая треска чрезвычайно дорога.

Дом-музей вождя древних мореходов

Архитектура и расположение большинства домов на островах тоже напрямую связано с треской. Рорбуеры — дома на сваях – главная живописная составляющая Лофотенов. Это жилища рыбаков, под окнами которых обязательно стоит рыболовецкий сейнер, иногда большой и современный. Вообще, не надо забывать, что уровень жизни в Норвегии самый высокий в мире. Во многом благодаря добыче рыбы для всей Норвегии и экспорту, которым занимались ещё викинги начиная с 1400-х годов. Традиционно вяленая лофотенская треска любима в Испании, Португалии и особенно, как ни странно, в Италии, где её можно в изобилии встретить в ресторанных меню.

Кстати, многие рорбуеры сдают туристам целиком – провести пару-тройку дней в таком домике в живописнейшем месте прямо над фьордом очень здорово и по норвежским меркам достаточно дешёво – что-то около 130-150 евро в сутки, а за аренду катера просят и того меньше.

Несмотря на обилие камня, дома на островах только деревянные

ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ НА ЗАМЕТКУ

Если предстоит большой переход на пароме по открытому морю, таблетку от качки лучше принять ещё при посадке, иначе морская болезнь может сильно испортить настроение.

Не берите ничего с собой со шведских столов. Было очень обидно, что на многонациональном пароме предупреждающая надпись об этом только на русском языке.

Это же относится и к многочисленным, на первый взгляд совершенно не охраняемым сушилкам с треской. Дело в том, что каждая такая рыбка стоит очень недёшево и взятая на память в виде сувенира может быть квалифицирована как кража.

Потеряв крышку от бензобака (или какую-либо подобную деталь) не ищите автомагазины – их тут нет. Смело обращайтесь на любую свалку автомобилей – туристам отдадут «за спасибо»! 

ТОСКА ПО РЫБЕ

Говоря о вопросах быта, нельзя обойти стороной питание. Увы, рестораны на Лофотенах довольно дороги, а никакого фастфуда в общемировом понимании нет. Впрочем, однажды удалось поесть свежекопчёного лосося прямо в рыбном магазине, но он вроде бы один такой на весь архипелаг. В супермаркетах никакой рыбы вы не найдёте (у всех жителей свои катера и снасти), а в ресторанах постящимся и вегетарианцам надо быть настороже: даже уха или тресковое филе могут для сытности готовить и подавать с добрым куском баранины. Такие вот кулинарные традиции. 

Выход один – снимать рорбуер и готовить самим. Тем более что и ловить еду можно тоже самостоятельно – для королевской рыбалки на островах есть все условия. Даже Михаил Горбачёв, уже будучи генеральным секретарём, приезжал сюда именно за этим! В общем, как ни странно это прозвучит, если вспомнить что Лофотены находятся в Заполярье, – сюда надо ехать именно отдыхать. Загореть, несмотря на солнце и обилие белоснежных пляжей, скорее всего не удастся, зато воспоминания о невиданной, не встречающейся больше нигде красоте и безмятежном покое, на несколько месяцев станут противоядием от омерзительных московских пробок.

Текст Павел Разин

по теме:   Дневник пропавшего туриста. Мистический случай на Лофотенах