Не так сложно, как казалось. На автомобиле по Намибии

Путешествие на автомобиле по Африке – одно из главных дел, которые нужно сделать прежде чем умрёшь. Этим эпизодом биографии будешь гордиться всю жизнь. И начать мы решили с Намибии... 

Каньон Фиш-Ривер – крупнейший каньон Африки. Мы подъехали к его самой дальней, южной смотровой площадке. Отличное место для ночёвки! Однако оказалось, что мы тут не одни – у обрыва уже стоял Land Rover. Навстречу выбежала девушка.
– Слава богу! У нас аккумулятор сел – не поможете?
– Запросто! А вы откуда?
– Из Лондона. Решили объехать Африку по периметру...

Да уж,  объехать всю Африку не каждому под силу. Прежде всего потому что это займёт уйму времени. Но даже если есть всего две-три свободные недели, можно отправиться в удивительное путешествие. Намибия – идеальное место для него. Запасшись провизией и прохладительными напитками, проверив зарядку фотоаппаратов, мы отправились вслед за своей мечтой, в эту самую разнообразную по ландшафтам, а оттого самую фотогеничную страну Африки.   

КУРС НА ОКЕАН (3-Й ДЕНЬ)

Местность стремительно теряет растительность. Дорогу всё чаще перебегают страусы. Из окрестных скалистых холмов торчат кокербумы – древесная разновидность алоэ, по виду явно инопланетного происхождения. Последний час пути – песчаная буря в пустыне Намиб, которая вытянулась вдоль всего побережья. От сильного ветра машину ощутимо ведёт на поворотах. Не зря встречаются предупреждающие знаки «Осторожно – ветер!» и «Осторожно – песок!». Финал неожиданный: у самого океана попадаем в полосу промозглого тумана. Температура резко падает до +15 градусов. О голые скалы разбиваются холодные воды Атлантики. С утёса, недалеко от берега, ревут морские котики. Где-то рядом обитает колония пингвинов. Виновник этой климатической инверсии, как, впрочем, и образования пустыни Намиб, – холодное Бенгельское течение, проходящее вдоль берега Намибии и делающее его одним из самых негостеприимных мест на планете. Но немцы народ упёртый – они даже здесь умудрились основать процветающую колонию. И сегодня на африканском берегу стоит город Людериц, чьи улочки и острые колокольни неотличимы от североевропейских.

ДОЛИНА СМЕРТИ (6-Й ДЕНЬ)

Нарушаем официальные правила и ночуем на территории национального парка: единственный способ остаться в одиночестве в долине Сосусвлей – главной достопримечательности Намибии. Оранжевые дюны и чёрные деревья посреди белой пустыни вы наверняка видели на фотографиях, в фильмах и рекламе. Просто не знали, что это не фотошоп и не компьютерная графика, а реальность. А на закате и на рассвете дюны Сосусвлея («влей» — «долина») последовательно становятся жёлтыми, красными и даже фиолетовыми. Ради этого зрелища и прогулки по дюнам сюда и приезжают туристы. Последнее лучше делать поутру, когда верхний слой песка остыл за ночь и обжигающе холоден, а под ним слой, ещё сохранивший тепло.

В шесть утра мы пошли встречать рассвет на дюну, а потом в самое фотографируемое место Намибии – Дэдвлей, долину Смерти. По мере того как солнце затопляет долину и тени от чёрных, изломанных стволов всё чётче ложатся на белый солончак, пейзаж всё меньше напоминает Землю. Усиливает впечатление караван антилоп-спрингбоков, переваливающих через дюну в паре сотен метров. К полудню песок раскаляется так, что попытка с налёта взять невысокий бархан едва не заканчивается серьёзными ожогами. Солнце почти в зените. До Тропика Козерога менее ста километров, а на дворе 22 декабря – разгар лета в Южном полушарии. 

РЫБОЛОВНЫЙ РАЙ (8-Й ДЕНЬ)

Свакопмунд – не только самый немецкий и самый туристический город страны, это ещё и всемирно известный центр рыбалки. Акул и скатов здесь ловят огромными шестиметровыми удочками прямо с берега. Всё побережье забито машинами, в передние панели которых вертикально вставлены удилища. Со стороны напоминает слёт гигантских моторизованных тараканов. Ещё одно развлечение рыболовов-автолюбителей – застревать в песке. На помощь тут же сбегается весь пляж, и с шутками-прибаутками сначала откапывают, а потом выталкивают машину. Через пару минут действие повторяется с участием другого автомобиля. Мы тоже не стали исключением. Главное – не оказаться в ловушке в непосредственной близости от воды, а то можно и не успеть откопаться до начала прибоя. 

БЕРЕГ СКЕЛЕТОВ (9-Й ДЕНЬ)

Апофеоз пустоты и негостеприимства природы – национальный парк Берег Скелетов, что протянулся от Свакопмунда аж до границы с Анголой. Название – не ради красного словца: в этом неприветливом месте часто происходили кораблекрушения. Шансов выжить у жертв туманов и быстрого течения не было – доплывших до берега убивала пустыня. До сих пор на побережье раскиданы остовы кораблей, до некоторых из которых нужно идти от дороги несколько километров по пустыне. Ветер пугающе быстро заметает следы – хорошо что мы отметили оставленную машину в GPS-навигаторе. Разбившийся в 1970-х годах парусник – словно готовая декорация к фильму «Пираты Карибского моря». По полусгнившим доскам бегают крабы, на мачте свил себе гнездо баклан...

ПО СЛОНОВЬЕЙ ТРОПЕ (12-Й ДЕНЬ)

Продолжаем круг почёта вокруг главной вершины страны – массива Брандберг. Заночевав под горой, с утра не увидели ни зги. Оказалось, что находимся внутри огромного облака. Выехав из чахлой саванны на каменную пустошь, обнаружили целые россыпи вельвичий. Листья этих удивительных растений, считающихся символом Намибии, могут достигать восьми метров в длину и метра в ширину.

Дорога уходит выше в горы. Встречается всё больше острых камней, волнуемся за шины. Вокруг такое разнообразие геологических формаций – жалею, что не почитал до отъезда никакой специальной литературы. Перевалив через горный участок, попадаем в сухое русло реки Угаб. Вскоре штурман сообщает, что в 100 метрах от дороги на карте показан заброшенный рудник. Мы тут же объявляем его урановым, ведь Намибия пятая в мире по добыче урана. Оставляем машину в русле и идём к нему по тропе со следами пустынных слонов. 

ХИМБА (13-Й ДЕНЬ)

Пошлая, конечно, фраза, но всё же: «Намибия – страна контрастов!» Особенно это чувствуется при движении с юга на север. Уютные городки с колониальными домиками, зеленью и неизменными красными цветами джакаранд, сменяются пыльными северными поселениями, в которых единственные каменные здания – госучреждения и бары. Жилые дома здесь представляют собой хижины из соломы или кизяка. Это территория племён.

В области Каоковельд, на крайнем северо-западе страны, оживают все африканские клише, обитавшие в нашем сознании. Вдоль дорог стоят трёхметровые термитники и растут баобабы. Босой мальчуган, пасущий невероятно худых коров, завидев машину бросается к нам с вытянутой ладонью. У придорожных магазинов сидят женщины с тёмно-красной кожей, одежда которых состоит из одной набедренной повязки. Это химба – одни из самых фотографируемых народов мира. Фотографов прежде всего привлекают красный цвет их кожи (химба дважды в день натирают её смесью охры и жира, что заменяет им принятие ванны), причёски на манер знаменитых дредов и тот факт, что женщины химба ходят топлесс. 

Посещение деревни – отлаженный аттракцион. Нанимаете гида (в столице Каоковельда, городе Опуво, им может выступить каждый второй прохожий), он договаривается с вождём деревни о посещении, помогает с выбором подарков – определённого набора продуктов, необходимого для жителей и лично для вождя (маисовая мука, табак и т. д.). И вроде все в выигрыше. Местные ребята-гиды зарабатывают деньги, химба получают необходимые товары и экономят скот (у скотоводов-химба нет денег, так что необходимое они обычно выменивают на коров), ну а посетители получают возможность пофотографировать охристые тела. Вот только сам процесс подозрительно напоминает человеческий зоопарк. Не очень приятно.

К ЭКВАТОРУ! (15-Й ДЕНЬ)

В путеводителях принято писать, что если бы не строительство ГЭС, водопад Руакана на границе Намибии и Анголы, не сильно уступал бы знаменитой Виктории. В это трудно поверить, особенно когда не видишь водопада вообще: в отдельные месяцы поток полностью забирает ГЭС, и сейчас как раз такое время. Глядя на пустую стену скалы, ещё хранящую отметины падающей воды, понимаешь возмущение мировой общественности, когда подобное попробовали сделать и с соседним водопадом Эпупа, который пока ещё радует глаз своим низвергающимся потоком. 

Север Намибии совершенно не похож на остальную страну. Здесь влажно, а оттого жара переносится хуже. Есть проточная вода. На берегах рек таблички «Осторожно – крокодилы!». Здесь можно заболеть малярией и уже чувствуется дыхание экваториальной Африки. В голове начинают звучать знакомые с детства строчки: «Маленькие дети, ни за что на свете...»

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ (17-Й ДЕНЬ)

И всё же настоящее сафари куда лучше, чем человеческий зоопарк. Вроде за время путешествия уже привыкли к спрингбокам, ориксам, страусам и даже к зебрам, но всё равно – видеть их всех сразу в таком количестве... А ведь ещё есть слоны, гепарды, львы, носороги. Это национальный парк Этоша – один из самых известных заповедников Африки. Маршруты проложены от водопоя к водопою. Необходимо только устроиться поудобнее в автомобиле, открыть газировку и во все глаза смотреть программу «Буш-ТВ». Вот подходит стадо жирафов – зебры почтительно расступились и пропустили их к воде. Явно нервничая, к водопою подбегает пара гиен. Травоядные косятся, но не двигаются. Шорохи в траве – в камыши медленно заползает удав. А что это за серый скальный выход вдали? Да это же слон!  

ЗЛОЙ РОК (18-Й ДЕНЬ)

Почему-то считается, что пересечь Намибию без единой аварии невозможно. Большинство неприятностей случается от... хороших дорог. На прямом как стрела шоссе с отсутствием трафика, водитель засыпает и на высокой скорости слетает с асфальта. Говорят, правительство страны даже распорядилось строить дороги зигзагами. Коварны и отличные намибийские грунтовки. Машины на них разгоняются и часто не вписываются в повороты, оказываясь в обочине, или пробивают колеса о неожиданные острые камни. Но самая частая причина – столкновение с животным. Бородавочник, бросившийся под колёса автомобиля несущегося со скоростью 140 км/ч – это фатально. Впрочем, главный убийца не он, а куду. Столкновения с этой красавицей антилопой чаще всего происходят ночью или на закате, когда животный мир активизируется. Вышедшая на дорогу антилопа сначала замирает, зачарованная светом фар, а в последний момент начинает убегать. Убегает она так же, как и от хищников, – ложными прыжками. Часто этот прыжок приходится прямо в лобовое стекло. Но мы столкнулись не с антилопой, а туристами-испанцами, которые были в Намибии всего пару дней и не успели приспособиться к левостороннему движению. Повреждения оказались серьёзными, но никто не пострадал, а машина осталась на ходу и дотянула до столицы страны, Виндхука. Так что страховка при аренде – вещь совсем не лишняя. 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Впрочем, никакая авария не могла испортить впечатление от поездки. Пустыня, саванна, океан, водопады, дюны, каньон. И, конечно, африканская фауна. А ведь впереди ещё был водопад Виктория. Не знаю, соберу ли я когда-нибудь намибийский дневник полностью и когда наконец разберу гигабайты и гигабайты фотографий. Но точно уверен, что мне ещё долго будет сниться, как бегу по пустыне Намиб за стадом спрингбоков... 

ДЕТАЛИ:  

Площадь Намибии примерно равна Украине и Белоруссии вместе взятым, а население едва достигает двух миллионов человек. Это значит, что зверей здесь можно видеть чаще, чем людей, причём даже не сворачивая с национальных шоссе – от страусов, антилоп, бородавочников и жирафов нет отбоя.

Остановиться на ночь можно практически где угодно: у подножия дюн, на берегу океана, посреди буша. Скорее всего на десятки километров вокруг не будет ни одного человека. Никто не отвлечет от созерцания звездного неба, от вида которого любой астроном придёт в умиление. В то же время ещё в бытность немецкой колонии здесь появились первоклассные автобаны. И даже на большинстве грунтовых дорог можно без проблем держать 80–100 км/ч. А затянувшееся правление белого меньшинства оставило сложившуюся туристическую инфраструктуру. Живущие здесь немцы и буры разбавили африканскую экзотику яблочными штруделями и говяжьими стейками, а также густой сетью лоджей и кемпингов. Почти всё население говорит по-английски.

По прекрасным дорогам можно ездить и на обычной легковушке, но только внедорожник позволяет побывать в настоящей Африке. Под его колёса попадёт не только асфальт относительно цивилизованной части страны, но и буш, и гряды перевалов, и сухие русла рек, и песок пустыни Намиб.

Для пребывания в Намибии до 90 дней гражданам России виза не требуется. Прямых авиарейсов из Москвы нет. Существуют варианты с одной пересадкой через Лондон, Мюнхен или Франкфурт. Дешевле лететь с двумя пересадками через Йоханнесбург и «Египетскими авиалиниями». Намибийский доллар привязан к ранду ЮАР по курсу 1:1. Ранды ЮАР имеют свободное хождение в Намибии. Аренда Toyota обошлась нам в 130 долларов США в день со страховкой, двумя палатками, холодильником и оборудованием для кемпинга. Дизельное топливо стоит около одного американского доллара за литр. Кемпинги – порядка 6–10 долларов с человека за ночь. Гестхаус – 12–20, отели – от 50 долларов за двухместный номер.