Исландия стоит на границе литосферных плит

Путешествие в Исландию – настоящая инъекция жизни в самом чистом ее виде... В июле-авгуcте население Исландии почти утраивается. Места в отелях и кемпингах, а также машины в аренду надо заказывать заблаговременно.

Особенно это касается внедорожников, поскольку офф-роудные путешествия здесь великолепны. Но короткий туристический сезон быстро проходит, и остров снова пустеет. Я лечу в Исландию в начале октября. Навстречу пустынным дорогам, холодным рассветам и участившимся дождям…


ГРАНИЦА КОНТИНЕНТОВ
От аэропорта Кефлавик до Рейкьявика всего 50 километров, однако, забрав в прокате машину, не надо спешить прямиком в столицу. Лучше свернуть на юг и углубиться в вулканическую пустошь полуострова Рейкьянес. Ландшафты заставляют вспомнить о Мордоре из произведений Толкиена. Жизни, кажется, здесь нет вообще. Но пейзаж не выглядит унылым. Ослепительно блестит на солнце дорога. На черных лавовых полях яркими пятнами зеленеет мох. Через камни пробиваются редкие растения. Недалеко с шумом накатывают на берег волны Атлантики. На волнах качаются сотни птиц – в разгаре миграция пернатых. Обязательная остановка – у «межконтинентального моста». Фактически это западная граница Евразии. Здесь встречаются – точнее, расходятся – две крупнейшие в мире тектонические плиты, Евразийская и Северо-Американская. На месте разлома расширяющийся с каждым годом каньон. Пока – небольшой. Через него перекинут мост из Европы в Америку. Я не раз стоял на многих границах, но никогда не думал, что доведется побывать еще и на такой. Мы как-то привыкли считать Исландию Европой. Самой северной или самой западной, но все-таки... И потому забываем, что лететь сюда из канадского Галифакса ближе, чем из Москвы. Еще относительно недавно здесь  делали обязательную посадку на дозаправку все самолеты, курсирующие между Старым и Новым Светом. В Исландии, на полпути между сверхдержавами, встречались Рейган и Горбачев. Так что края Европы не только у пролива Босфор или реки Урал, но и у этого небольшого оврага, засыпанного вулканическим песком.


ДЫМ НАД ВОДОЙ
Мыс Рейкьянеста – самая юго-западная точка страны. Путеводители неизменно называют это место в числе самых красивых на острове. Нависающий над океаном мыс, о который разбиваются бирюзовые волны, действительно живописен. Кажется, что он создан для поэтов, обожающих декламировать с таких утесов что-нибудь патетическое. Вот только наверху не до вычурных фраз. Постоянно ждешь, что очередной порыв ветра сбросит тебя в океан. Настоящий край света. И это не фигура речи. Проведите, глядя на карту, линию от мыса Рейкьянеста на юг. До самой Антарктиды суши, кроме крошечных островов, больше не встретится! А если повернуться на 180 градусов, то водная гладь сменяется клубами пара, заслоняющими горизонт. Горячие источники – типичная картина для местного ландшафта. Температура в них близка к точке кипения. Земля расцвечена рыжими, ярко-зелеными и желтыми прожилками, а из земли фонтанами бьет пар и что-то булькает в лужах. Ощущение крыльца преисподней – но обработанного в Photoshop для рекламных буклетов.

Местные жители смогли не только продать эту стихию в виде изображений на туристических открытках, но и обуздать ее. Рядом с горячими источниками Гуннухвер дымит электростанция Рейкьянес. Пар с температурой 300 градусов по Цельсию добывают из колодцев глубиной 2700 метров. Примерно 20 процентов электроэнергии и 90 процентов теплоснабжения и горячей воды Исландия получает от геотермальных станций. 


ГОЛУБАЯ ЛАГУНА
Промышленное освоение острова иногда приводит и к необычным результатом. Лет 20 назад при бурении скважин в ходе строительства геотермальной электростанции Свартсенги образовался бассейн с горячей водой ядовито-голубого цвета. У воды и покрывающего дно белого кварца обнаружили лечебный эффект, и в 1999 году тут был открыт курорт «Голубая лагуна». И мало кто из туристов сегодня откажется от возможности погрузиться в эти кислотно-голубые воды. Но, как ни странно, лучше оказаться здесь в непогоду. В туман, дождь и особенно в снег ощущения от теплого бассейна совершенно непередаваемые. Самый же шик – купаться в лагуне ночью под лучами северного сияния!

МАЛАЯ СКАНДИНАВИЯ
Рейкьявик – город небольшой, а оттого уютный. Деловой центр всего на два квартала. Главная торговая улица на 300 метров. Дом правительства как небольшой коттедж. Городская тюрьма на 16 заключенных. По архитектуре столицу Исландии, конечно, нельзя сравнить с роскошью Стокгольма или Копенгагена. Но все равно это самая настоящая Скандинавия. Правда, если присмотреться, домики в традиционном скандинавском стиле на самом деле не из дерева, а из бетона, покрытого искусно замаскированной жестяной обивкой. Оно и понятно – откуда на острове дерево. Если же увидите деревянную постройку, значит, она была полностью привезена с материка. Один из таких домов – особняк Хёвди, в котором закончилась холодная война. В 1986 году здесь состоялись переговоры Михаила Горбачева и Рональда Рейгана по вопросам ядерного разоружения. Для встречи как нельзя лучше подошел симметричный фасад здания. Левое крыло было отдано американской делегации, идентичное правое – советской.


Рейкьявик идеально вписывается в природу. Бухта, небольшой вулкан напротив, снежники на горизонте, тундровые березки на улицах, огненные рябины в спальных районах, лавовые поля, подступающие к окраинам. И небо. Такое низкое, что его хочется потрогать, забравшись на собор Хатльгримскиркья, похожий на базальтовую скалу. С высоты колокольни город кажется построенным из ярких детских кубиков. А рядом, в синем океане, перекатываются белые полоски волн – где-то среди них плещутся киты. Пик их присутствия в «огненной бухте» – собственно, так и переводится слово «Рейкьявик» – приходится на летние месяцы, но довольно часто их можно увидеть и осенью.

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
В октябре Исландия оранжево-желтая от пожухшей травы. Леса на склонах холмов еще более огненные. Только они тут карликовые. Березки вырастают примерно на метр. Есть хорошая шутка на эту тему: «Если ты заблудился в исландском лесу – встань в полный рост». Другая распространенная местная фраза: «Если не нравится погода – подожди пять минут». Если с утра поливает дождь, это еще не значит, что весь день насмарку. Солнце выйдет, и окружающие ландшафты из мрачно-прекрасных моментально станут волшебными. Мало где я столько раз на дню наблюдал радугу.


Южная часть пустынного острова изрезана дорогами. Здесь находятся достопримечательности, получившие общее название «Золотое кольцо». Одна из них – Тингвеллир, место древнего альтинга, собрания всех исландских родов. Это святое место для любого исландца, и не случайно именно здесь в 1944 году общим собранием почти 30 тысяч человек было решено объявить о независимости Республики Исландия (до этого страной управляла Дания). Далее на маршруте Гейзер. Именно с большой буквы. Так называли небольшую яму с горячей термальной водой к востоку от Рейкьявика, откуда каждые полчаса бил в небо фонтан высотой в 60 метров. Гейзер стал известным еще в конце XIX века, и в честь него все подобные образования теперь так и называют. А с исландского «гейзер» переводится просто как «фонтанирующий источник». Правда, с начала XX века «основоположник жанра» перестал регулярно плеваться кипятком. Зато заработал его сосед по имени Строккур, «выстреливая» каждые 5–7 минут на высоту до 20 метров. Вокруг толпятся туристы и пытаются поймать выброс в фотофокус. Произойди это на полвека раньше – и была бы на Камчатке не Долина гейзеров, а Долина строккуров. Насмотревшись на то, как вода взлетает вверх, едем дальше, чтобы увидеть для контраста, как она падает вниз. Гюдльфосс – самый знаменитый водопад Исландии. Обрушиваясь в ущелье, река Хвита образует многоуровневый 42-метровый каскад, который выдается из русла реки, словно носовая часть огромного корабля.



ДОВОЛЬНО АСФАЛЬТА!
Однако настоящая Исландия находится вдали от аккуратного шоссе № 1, опоясывающего остров. Надо ехать в его глубь по дорогам с префиксом F, означающим, что они только для внедорожников. Наша цель – вулкан Гекла. Днем он обычно прикрыт облаками, но все равно это отличный ориентир. Исландцы считали его кратер воротами в Ад, отчего некоторые путешественники любят рифмовать Hekla и Hell. В действительности же «гекла» – это плащ с капюшоном, и гору так назвали, потому что обычно она закрыта облаками. Чем выше поднимаемся, тем сильнее ощущения другой планеты. Впечатляют леса карликовых берез. Будто настоящие, но в отдалении. Кажется, что до них не пара сотен метров, а километры. Выше их сменяют зеленые шотландские пейзажи. А потом не остается ничего, кроме лавовых полей и подступающего снега. Пару раз навстречу попались машины – за рулем сидели местные фермеры, отыскивающие заплутавших в горах овец. На лето их отпускают на «вольные поля», а осенью сгоняют обратно на равнину. Потерявшихся ищут, весело нарезая петли по склонам вулкана. Кстати, Гекла извергается каждые 10-15 лет. Последний раз это было в 2000 году...

ПЕСНЬ ОГНЯ
Исландцам к извержениям не привыкать, хотя остальной мир и был шокирован облаком пепла из вулкана Эйяфьядлайокудль, оставившее Европу без авиасообщения в апреле 2010 года. Сейчас это снова невысокая и мирная гора. Разве что известная во всем мире – при том что мало найдется людей, способных выговорить или хотя бы точно запомнить ее имя. Обычно Эйяфьядлайокудль называют «тем самым исландским вулканом». Ну а исландцы любят потешаться над фонетическими трудностями иностранцев. Даже продают майки с надписями «Какая часть названия Эйяфьядлайокудль тебе непонятна?». А сжалившись, дают мастер-класс. Всего три слова. Эйя – «остров», Фьядль – «гора», Йокудль – «ледник». А теперь вместе: Эйя-Фьядль-Йокудль. Эйяфьядлайокудль. Получилось? Действительно, все очень просто! Ну или почти просто… А оптимизм исландцев в отношении вулканов объясним. Они-то знают, что извержение 2010 года – это полная ерунда. Вот если всерьез проснется Катла или Лаки… После мощнейшего извержения Лаки в 1783 году в Исландии погиб почти весь скот, а по всей Европе был неурожай из-за вызванного вулканом понижения температуры. Это вам не нарушенное авиасообщение.


…И ПЕСНЯ ЛЬДА
Извержения часто сопровождаются селями. Тают ледниковые шапки, которыми укрыты вершины дремлющих огненных гор. Но на самом деле Исландия не оправдывает свое название. Это не страна льда. Они покрывают лишь 12 процентов ее территории. И, как правило, чтобы познакомиться с ледниками поближе, надо забраться в горы. Но есть и пара исключений. До языка ледника Скафтафетльсйокудль легко добраться пешком от въезда в одноименный национальный парк. Если обувь позволяет – например, снабжена триконями или кошками, – можно исследовать как поверхность ледника, так и ледяные пещеры.

Но самое впечатляющее место Исландии – лагуна Йокульсарлон. Вы не могли ее не видеть. Наверняка она попадалась вам в телепередачах о путешествиях, в фильмах о Джеймсе Бонде или на компьютерных заставках. Это эталон красоты для всей планеты. Небольшая лагуна, в которой неспешно, величаво плавают айсберги из голубого льда. Сверкающие глыбы слегка поскрипывают, касаясь друг друга, и это единственной звук, раздающийся в лагуне. Жаль, не догадался записать его, был бы лучший фон для медитации. Иногда между айсбергами появляется голова охотящегося тюленя, но они плавают совершенно бесшумно. А когда уже кажется, что сил на впечатления и даже на нажатие кнопки спуска на фотокамере больше не осталось, выходишь на пляж абсолютно черного песка и видишь на полосе прибоя прозрачные льдины, которые омывает прилив. Испытываемое при этом состояние лучше всего описывает термин «катарсис» – глубокое эмоциональное потрясение, вызывающее очищение души.



I’LL BE BACK!
Дни путешествия промелькнули до невозможного быстро. Я снова в аэропорту Рейкьявика, жду раннего рейса в Копенгаген и периодически смотрю в небо – вдруг разольется северное сияние. А возвращаясь в зал ожидания, всякий раз подхожу к карте острова. Какую же небольшую его часть я успел охватить! Впрочем, знаю, что это было только знакомство. Исландия удалена от мира и цивилизации. Она покрыта лавой и вулканическим пеплом. Здесь короткое лето, а погоду в основном определяют дождь и ветер. Здесь живет всего 300 тысяч человек, и это одна из самых дорогих стран мира. Но это место, ради которого стоит забыть об удобствах, поднакопить сбережений и смириться с непогодой. Потому что на другой чаше весов совершенно невообразимая по красоте природа и ощущение свободы.