Стремительный пробег по Монголии на внедорожниках Mitsubishi

В Монголии полгода светит испепеляющее солнце, а полгода стоят сильнейшие морозы. Это страна крайностей и заповедник остановившегося времени… В автопробег по Монголии мы отправились на внедорожниках Mitsubishi - таким образом компания «Рольф», отметила в узком кругу свое 20-летнее присутствие на российском рынке.

АЛТАЙСКИЙ ПРОЛОГ
Наш маршрут начался в Барнауле и с первого же дня пошел по красивейшим местам Горного Алтая. Едем по легендарному Чуйскому тракту (М52), ведущему от Новосибирска к границе с Монголией. Когда-то здесь пролегали торговые пути, а еще раньше по этой дороге шли в Европу племена завоевателей из Азии, войска гуннов и полчища Чингисхана.

Первый автопробег по этим местам, состоявшийся в 1934 году, проходил от Бийска до Кош-Агача. Колонна из 28 грузовиков и двух легковушек прошла его за пять дней. Теперь о прошлых временах напоминают лишь уникальный 142-метровый автомобильный подвесной мост в Ине, построенный зимой 1935 года, встречающиеся кое-где фрагменты старой дороги да памятник герою народной песни Кольке Снегиреву, прототипом которого стал водитель, работавший на тракте в 30-х годах. Сегодня дорога М52 полностью реконструирована по современным требованиям, везде лежит отличный асфальт. Выехав утром из Барнаула, совершив обязательную остановку в Сростках – родине В. М. Шукшина – и преодолев 700 километров, к вечеру мы уже добрались до Кош-Агача. От Монголии нас отделяют ночь и последние 50 километров асфальта. 

 
ПОГРАНИЧНАЯ КАЛИТКА
На пограничном переходе в Ташанте длинная очередь, состоящая в основном из монголов, стремящихся, как и мы, в Улан-Батор. Пропускная возможность поста низкая (время работы с 9 до 18, перерыв с 13 до 14, суббота и воскресенье выходные), поэтому некоторые живут перед воротами не первые сутки. Нас пускают вне общего потока. На таможне царит неразбериха – нужно взять свои вещи из машин и, толкаясь в узких дверях, прогнать их через единственный досмотровый агрегат, как в аэропорту. Оставшееся в багажниках снаряжение досматривают другие люди. Все происходит неспешно, так что, очевидно, многим из той очереди снаружи придется еще раз заночевать. Но вот формальности улажены, теперь нужно успеть до обеда попасть на монгольский пост – он в 20 километрах от нейтральной территории, за перевалом высотой 2400 метров. Еще одна очередь (опять в обход, пользуясь предварительными договоренностями и важными сопроводительными бумагами), часа полтора оформлений – и вот она, Монголия!


ПУП ЗЕМЛИ
География Монголии удивительна – с севера ее обрамляют холодные сибирские просторы, по которым текут полноводные реки, а с юга подпирают безжизненные раскаленные пески пустыни Гоби. Восток представляет собой бескрайние степные пастбища, а запад украшен заснеженными вершинами высотой более 4000 метров. В Монголии находятся самый южный на Земле выход вечной мерзлоты и самая северная область сухих пустынь. Расстояние между этими крайностями не более 300 километров. Страна расположена между двумя мирами в самом сердце Центральной Азии, поэтому монголы уверены, что живут на «пупе» Земли.


СИЛА ДУХОВ
Покинув Россию, продолжаем двигаться по Алтаю. Части этой горной системы находятся сразу в четырех государствах: России, Казахстане, Монголии и Китае. Начался подъем в горы. Справа и слева в резко почерневшем небе белеют заснеженные пики. Дует сильный ветер, и видно, как рядом с нами бушует гроза. Нужно поторопиться, не очень хочется попасть в ливень на горной дороге. Неожиданно на одном из перевалов (по GPS-навигатору максимальная высота составила 3650 метров) замечаем сферическое сооружение из камней с шестом в верхней части, украшенным синими и голубыми ленточками. Это обо – древнее святилище, около которого нужно остановиться и поклониться духам этой местности. Как правило, обо устанавливают в опасных местах, где духи уже проявили свой нрав. Традиция сооружения обо очень древняя. Но если в евразийских степях их сооружают скорее по привычке или в качестве ориентира, то в Монголии эти культовые сооружения до сих пор высоко почитаются. Ни один монгол не проедет мимо обо, не выполнив ритуала. Нужно трижды обойти по часовой стрелке, символизируя уважение трем мирам, и положить что-нибудь (монеты, сигареты, конфеты – ценность не имеет значения, важен сам факт) на жертвенный камень. Мы тоже последовали древним традициям, и… сработало! Непогода прошла стороной и до Ховда добрались посуху – отступили драконы! Хотя температура ночью опустилась до 3 градусов.


СТЕПЬ ДА СТЕПЬ…
Вся Монголия разбита на 21 аймак (регион), каждый из которых назван по наиболее крупному населенному пункту. Ховд – один из таких областных центров. Здесь есть гостиница, кафе, автозаправочная станция. Ночевали же мы в пригороде, в юртовом лагере. Добавил аутентичности концерт фольклорного ансамбля, исполняющего национальную музыку на традиционных инструментах.

Преодолев горные перевалы, оказались в степных просторах. Жара! На термометрах уже за 30 градусов. Это еще одна монгольская особенность – из-за резко континентального климата здесь суровая малоснежная зима и сухое лето. Осадков выпадает крайне мало. Растительность в степи бедная, иногда ее просто нет – едешь по голой земле, поднимая тучи пыли… Но вот парадокс – при засушливом климате в Монголии более тысячи постоянных озер и еще больше временных, образующихся в сезон дождей. В гигантской впадине на севере массива Хангай находится озеро Хубсугул (глубина 238 метров), схожее с Байкалом по составу воды, флоре и фауне. Многие туристические компании даже специализируются исключительно на рыбалке в монгольских реках и озерах – настолько богатые здесь уловы. Уж не знаю, ловится ли крупная рыба в той речке, которую пришлось переезжать вброд, но вода в ней действительно была изумительно чистая.


ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
На третий день пути был запланирован самый напряженный этап нашего пробега, его расчетное расстояние – более 600 километров. Ранний подъем, быстрый завтрак, заправка полных баков – и прочь из города! Степь начинается сразу за его границами. Встречных и попутных машин больше, чем в предыдущие дни. Туда-сюда тащатся небольшие грузовики с прицепами, забитые грузами в несколько этажей, встретили даже трейлер, везущий на крыше фургона пару легковушек. Идут бензовозы. Ну и, конечно, «УАЗы», перевозящие не поддающееся подсчетам количество пассажиров, не менее 10–12 человек в каждом. Разъезжаться со встречными несложно – заметил приближающееся облако пыли и с учетом ветра выбираешь свое направление, идущее параллельным курсом. Головная машина по рации сообщает о препятствиях на дороге, больших ямах-трамплинах и промоинах. Правда, из-за пыли колонна растягивается, и эта информация актуальна лишь для ее первой половины, замыкающие же должны ориентироваться в дорожной ситуации самостоятельно.


Неожиданно в эфире звучит сообщение седьмого экипажа, заставившее всех вздрогнуть: «Шестой перевернулся!» Быстрее назад! Выступает холодный пот, противно сосет под ложечкой, а в голове несется вихрь мыслей. Что случилось? Как люди? Их же надо доставать! А если машина загорелась? Через пару минут, длящихся почти вечность, мы уже на месте аварии. Можно выдохнуть – все живы! Ребятам помогли выбраться идущие следом, и доктор, едущий в замыкающем автомобиле, уже оказывает пострадавшим первую помощь. К счастью, отделались ушибами и порезами. Чего нельзя сказать о машине. Совершив два с половиной оборота через крышу, Mitsubishi Pajero Sport грустно лежит вверх колесами…  Повезло, что все, включая пассажира на заднем сиденье, были пристегнуты ремнями. Ну и сказалась, конечно, великолепная пассивная безопасность автомобиля, по общему мнению, подарившая трем хорошим людям еще один день рождения.  


ДОЛГАЯ ДОРОГА В ХАРХОРИН
Удивительно, но на «травмированном» Mitsubishi Pajero Sport удалось даже запустить двигатель. Решили не рисковать и отправили его на буксире в поселок в 50 километрах, договорившись по спутниковому телефону об эвакуации до Улан-Батора местными силами. После вынужденной паузы движение каравана продолжилось. Но скорость сразу снизилась. Все стали более внимательными и аккуратными.

Пошла вторая половина дня, а до запланированной ночевки еще три четверти пути. Зато вокруг красота! Степные ландшафты плавно сменились пустынными, грунт стал мягче. Маршрут немного захватывал Гоби Алтай, не безжизненную пустыню Гоби, конечно, но уже кое-что. Форсируем широкую реку. На ее берегу несколько юрт, тракторы, мотоциклы – местный пункт помощи желающим попасть на другой берег. Нам, к счастью, помощь не требуется…


После Баянхонгера стемнело окончательно. Начинаем забирать на север. Тут-то и началось веселье. Во-первых, несколько раз заблудились. Прошедшие недавно дожди превратили степь в размякшее болото. Едем по выбранной колее, а она приводит в непроходимый тупик. Нужно возвращаться и искать поперечную отворотку, чтобы добраться до другой колеи, ведущей в нужном направлении. И так несколько раз. Ну а во-вторых, глаза уже слипаются, фары в грязи – и ориентироваться часто можно лишь по фонарям впереди идущего автомобиля. Проходя особо засадные места, приходится использовать все возможности машин – благо и Mitsubishi Pajero, и  Mitsubishi Pajero Sport, и L200 – честные внедорожники. Так прошла ночь… До Хархорина добрались через 27 часов после выезда с предыдущей стоянки в Алтае, преодолев со всеми приключениями и плутаниями 860 километров.

ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА
Для монголов это святые места – когда-то здесь находилась столица монгольской империи Каракорум, основанная Чингисханом в 1220 году. Город стоял на одной из ветвей Великого шелкового пути и был важной точкой на ней. Упадок Каракорума начался в 1264 году, когда столицу перенесли в Ханбалык (нынешний Пекин). В 1580 году на развалинах Каракорума ламаисты начали строительство первого буддийского монастыря Эрдэнэ-Зуу («Сотня сокровищ»). К концу XVIII века в нем было более 60 храмов, здесь жили около 10 тысяч монахов. В этот период на сохранившихся стенах древнего Каракорума было установлено 108 буддистских ступ, или субурганов, которые можно видеть и сегодня. Кстати, число 108 – сакральное для буддистов. Столько зерен в буддистских четках, столько томов содержит священная книга «Ганджур». Главный субурган («Боди-субурган») был воздвигнут в центре монастыря на возвышенности. Внутрь него были заложены 100 тысяч различных бурханов (изображений святых) и мощи буддийских святых. Посещение монастыря Эрдэнэ-Зуу стало культурной кульминацией нашей поездки. Осмотрев старинные достопримечательности, мы выдвинулись в сторону современной столицы Монголии.  


НАЗАД В СССР?
Улан-Батор (до 1924 года – Урга, столицей стал с 1912-го) сразу поразил количеством людей. Мы уже и отвыкли за эти дни от таких «муравейников».  Здесь сейчас живет, наверное, более половины всего населения Монголии (а вообще приводятся данные, что на один квадратный километр ее территории приходится 1.8 жителя). В городе много автомобилей, причем уже не «УАЗов», а вполне приличных новых внедорожников Toyota, Mitsubishi и Nissan – сказывается отсутствие таможенных пошлин. Правда, купив дорогие машины, ездят монголы как по степи. Редко кто выдерживает рядность и пользуется поворотниками – предпочитают нажать на клаксон. По-русски говорят лишь люди старшего поколения, молодежь в основном изучает английский или немецкий язык. Сегодня президент Монголии придерживается проамериканского пути развития. К русским отношение с обидой – обещали, мол, коммунизм, но не дали. А о прошлой дружбе тут и там напоминают облупившиеся хрущевки, давно не знавшие ремонта. Новое строительство ведется, но как-то «чисто по-монгольски». Мы остановились в дорогом отеле с вполне современным оборудованием: хорошие лифты, ключи-карточки, телефон есть даже в туалете, кофе-машины. Однако такое впечатление, что ванна «примазана» к стене просто рукой, краны текут и не регулируются. В номер проложен сетевой кабель для доступа в интернет и есть Wi-Fi-роутер, но настроить их «специалист» так и не смог и попросту сбежал. Вместо того чтобы воспользоваться телефоном, администратор гостиницы «вызывает» такси, выйдя на улицу и голосуя частникам. При входе висит несколько часов, показывающих время в разных частях света, но понять, где какое, невозможно. И так в Улан-Баторе сплошь и рядом.


ГТО ПО-МОНГОЛЬСКИ
Финалом пребывания в Монголии стало посещение крупнейшего национального праздника Наадом. Посвящен он победе монгольской революции 1921 года, хотя исторически корни Наадома уходят в далекое прошлое. Буквально название переводится как «три игрища мужей»: стрельба из лука, борьба и конные скачки. Обычно такие соревнования устраивались в начале лета: когда скот перегонялся на богатые пастбища, пастухи могла расслабиться, а заодно продемонстрировать свои навыки. Длится «спартакиада» целую неделю. И всю неделю в стране выходной, все смотрят в экраны телевизоров, ездят с флагами, сигналят. Народ ликует и отдыхает. Большинство магазинов, кстати, тоже не работает, так что даже традиционной монгольской молочной водки в подарок друзьям купить не удалось. Ограничился национальной шапкой и неистраченными тугриками – тоже неплохие сувениры.    
    
НЕРАСКРЫТАЯ СТРАНА
Побывать в Монголии — моя давнишняя мечта, но, анализируя итоги поездки, я немного расстроился. Мы увидели лишь малую толику того, чем богата и интересна эта самобытная страна. За отведенное короткое время мы побывали только в самых доступных и известных местах. Но означает ли это, что путешествие не удалось? Сейчас понимаю, что оно оказалось неким аперитивом с любопытным вкусом, лишь растравившим аппетит. Увиденные пейзажи и красоты снятся, а Монголия опять манит…