Great Wall устроил покатушки на Hover H6 на Шпицбергене

В марте 2012 года, в канун китайского Нового года, на презентации Great Wall Hover H6 я, как и все приглашенные журналисты, получил от организаторов пресс-пакет с рекламными буклетами по машине.

Был там и новогодний сувенир – коробочка с маленькими шоколадками «на один укус». На обертках – дракон, символ года, а с тыльной стороны всякие позитивные предсказания. Сладости у нас в доме расходятся медленно, поэтому коробка так и простояла на кухне до осени. До тех пор, пока в ней не осталась всего одна конфетка. Переворачиваю ее, а там… «Вы поедете в страну, о которой мечтали». А на следующий день звонок: «Готов отправиться с Great Wall на Шпицберген?» Вот она – сладкая мечта! Оказалось, что руководство компании, воодушевленное успехами прошлогоднего броска по северной Норвегии и на мыс Нордкап (см. 4x4 Club № 12’2011), решило повторить его для пула китайских журналистов. Добавив в программу тест-драйв на Шпицбергене, на который были приглашены и несколько представителей российской автопрессы.


ВОРОТА В АРКТИКУ
Слово «Норвегия» на латыни означает «дорога на север». Некоторые исследователи уверены, что через нее некогда пролегал путь на прародину человечества – в таинственную Гиперборею. Есть и противники этой теории, но все однозначно сходятся на том, что ворота из Европы в Арктику – столица местности Финнмарк, небольшой городок Тромсё. Отсюда стартовали все полярные экспедиции прошлого. В центре установлен памятник Руалу Амундсену, вылетевшему из Тромсё на помощь терпящему бедствие экипажу дирижабля «Италия» под командованием А. Нобиле. Это было последнее приключение великого норвежца – после долгих поисков нашли только один из поплавков его гидросамолета, упавшего в море где-то на полпути к Шпицбергену. Сегодня курсом Амундсена почти ежедневно летают авиалайнеры, преодолевающие 1000 километров над Северным Ледовитым океаном за полтора часа. С комфортом разместившись в одном из них, представлял я, тем не менее, картины прошлого. Виделись полярные летчики-первопроходцы, норвежские рыбаки на маленьких суденышках и русские китобои, ходившие на Шпицберген от берегов Кольского полуострова. Вот это были герои!

УГОЛЬ ПОМОРОВ
Приоритет открытия Шпицбергена в современной трактовке принадлежит голландцу Вильяму Баренцу, нанесшему в 1596 году большую группу северных островов на карту и названную им Страной острых гор. По версии же норвежцев, основанной на фольклоре, их предки побывали здесь за четыре века до Баренца. А дабы ни у кого не было сомнений, они дали архипелагу собственное название – Свальбард («холодный берег», якобы упомянутый в древних сагах). Однако никаких фактических подтверждений тому нет. В отличие от многочисленных находок, свидетельствующих о посещениях островов русскими поморами начиная с середины XVI века. Они промышляли морской охотой и не раз зимовали на Груманте, как они называли Шпицберген. Как бы то ни было, но до начала прошлого века архипелаг не принадлежал никому. Лишь в 1920 году между более чем 40 ведущими странами был заключен «Шпицбергенский трактат», согласно которому его территория отходит Норвегии, но все подписавшие документ государства вправе вести на ней хозяйственную деятельность. Реально же свои права в соответствии с соглашением выказали лишь Норвегия и Советский Союз, начавшие здесь добычу каменного угля.


ВЕСТЕРНЫ 78-Й ПАРАЛЛЕЛИ
Общая площадь островов архипелага составляет более 60 тысяч кв. км. Чуть больше ее половины приходится на остров Западный Шпицберген, где и сосредоточена цивилизация. Если, конечно, так можно назвать несколько поселков, отдаленных друг от друга на десятки километров и лишенных автомобильного сообщения. Самый крупный из них – столичный Лонгйир (в норвежском варианте Лонгиербюен) с постоянным населением порядка 2500 человек. Еще столько же здесь бывает туристов во время сезона. Для их приема есть несколько отелей, множество самых разных судов для сафари, рестораны (в том числе с лучшей в Европе коллекцией виски и авторской кухней), бары и сувенирные магазины. Есть несколько автобусов и такси. Возможно, не хватает только снегоходов (по-местному скутеров) – на каждого жителя приходится минимум по две единицы этой техники, но спрос на них всегда выше предложения. Мы оказались здесь, когда летняя публика уже схлынула, а любители зимнего отдыха еще не приехали. Пустынный городок напомнил декорации фильмов об освоении Дикого Запада. Прямые улочки с невысокими домами. Музыка и толчея в барах. И лица, которые совершенно не ожидаешь увидеть: благодаря безвизовому режиму здесь смешалось множество наций. Кроме европейцев полно малайцев и тайцев, есть русские и украинцы. А еще на улицах периодически встречаются люди с суровыми взглядами и с карабинами за спиной – ну точно со страниц книг Джека Лондона!


БУДЬ ГОТОВ!
Стоит заметить, что оружие у жителей и гостей Лонгйира не бутафорское. Взять винтовку можно напрокат, внеся залог от 1000 крон. Зачем? Для самообороны от белых медведей! Официально безопасной считается территория поселка и шоссе в аэропорт. Вне этой зоны никто вам безопасности не гарантирует! О чем и информируют единственные в мире дорожные знаки на черном фоне, установленные на границах населенного пункта. А таблички поясняют, что их действие распространяется на весь Свальбард. Отправляясь на прогулку, нужно либо вооружиться самому, либо воспользоваться услугами гида-охранника. Регулярны случаи, когда медведи и сами заглядывают в гости. Не случайно детский садик рядом с гостиницей я поначалу принял за особо охраняемый банк, похожий на небольшую крепость: приземистый домик с горизонтальными окнами-бойницами и бронированной дверью, утопленной в узком тамбуре. Чтобы не привлекать хищников, на архипелаге нет кладбищ. Обо всех этих чертах местной жизни нам рассказал губернатор Шпицбергена Одд Ульсен Ингерё – высшее должностное лицо, назначаемое норвежским правительством. В его руках сосредоточена вся власть – от административной и судебной до природоохранной. По его словам, на Свальбарде более 3000 медведей. А поскольку они занесены в Красную книгу, охотиться на них нельзя. Оружие только для самообороны и отпугивания. И если вдруг вам когда-то придется стрелять в белого медведя, то предварительно запаситесь парой свидетелей: каждый такой факт рассматривает суд, штрафы — огромные. В Полярном музее экскурсовод показал нам винтовку с обломанным прикладом и с перекошенным патроном в стволе, пролежавшую около 40 лет в горах. Рядом с ним были обнаружены останки трех человек, растерзанных медведем. Еще, говорит, медведь перемещается со скоростью до 80 км/ч. Страшное дело. Впрочем,  забегая вперед, скажу: за пять дней на архипелаге медведей мы так и не встретили. Они же белые, и снег вокруг тоже – спрятались все, наверное. Может, оно и к лучшему?


ВОДА ЖИЗНИ
Кроме кладбищ, в Лонгйире нет и родильного дома – всех готовящихся стать матерями заблаговременно отправляют на большую землю, чтобы никому не доставлять хлопот. В остальном же жизнь на острове вполне обычная. В магазинах полно любых продуктов, как норвежских, так и экзотических. Любые манго и прочие маракуйи на выбор! Свежие цветы? Орхидеи подойдут? Цены такие же высокие, как и на материке, но и без наценки за отдаленность. Есть, правда, одна местная особенность, касающаяся спиртного. Оно продается только в одном магазине. Там тоже изобилие, и не дешевое. Но на архипелаге действует «ограниченный» сухой закон. Дабы долгими полярными ночами жители не искали просветления в бутылках, алкоголь отпускается по ежемесячным талонам. С туристами тоже вопрос решен. Для них талоном служит билет, по которому они сюда прибыли. В течение трех дней по приезду можно приобрести литр крепких напитков, два литра вина и две дюжины пива. О чем ставится соответствующая печать. А дальше – «пива нет»! Кроме баров, конечно, но там уже другие расценки. Кстати, несколько советов. Оказавшись в Норвегии, стоит попробовать пиво Mack, сваренное в самой северной в мире пивоварне в Тромсё, ведущей свою историю с 1877 года. И аквавит (aqauavit, от латинского aqua vitae – «вода жизни») – напиток крепостью 38–50%, продукт перегонки картофельного сырья, настоянный в дубовых бочках на специях. Самый уважаемый норвежский аквавит называтся Linie, то есть «линия» – так по-норвежски звучит слово «экватор». На финальной стадии приготовления его отправляют морем в Австралию и обратно, так что он дважды пересекает экватор. Считается, что выдержка, смена климатов и качка придают ему неповторимый вкус. На закуску имеет смысл взять что-то традиционное из семги, трески или кусок жареной оленины.   



КОВЧЕГ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Рассказывая о Шпицбергене, к каждому интересному объекту можно смело добавлять «самый северный». Есть, здесь, например, университет, в котором три сотни студентов из разных стран бесплатно готовятся стать специалистами по арктической биологии, геологии, геофизике. Практику проходят здесь же, в природных лабораториях. Из-за уникальности климата на окраине Лонгйира под эгидой ООН был создан Всемирный банк семян, призванный сохранить семена всех культурных растений мира. В 400-метровой штольне бывшего рудника в вечной мерзлоте  за толстыми шлюзами спрятаны «закрома планеты Земля», неподвластные ни ядерным войнам, ни эпидемиям, ни экологическим катастрофам. Продумана защита и от глобального потепления – «ковчег» расположен на глубине, но в горах выше уровня моря. Рассчитано хранилище на два с лишним миллиарда семян, которые могут находиться в «анабиозе» столетиями!        

       
ДЫХАНИЕ АРКТИКИ
В ожидании парома, везущего к нам тест-драйвовые автомобили, мы исходили весь Лонгйир вдоль и поперек и решили отправиться в русский город Баренцбург. Попасть туда можно по воздуху или морем. Для полноты ощущений выбрали второй вариант. Это был последний рейс навигации маленького туристического судна, с командой из трех человек. С его борта нам открывались удивительные виды, которые не изменились со времен Баренца. Небо становилось то свинцово-серым, то вдруг окрашивалось нежно-розовыми тонами, а затем темно-оранжевыми. В ушах свистел ветер с Северного полюса, до которого чуть больше 1000 км. Мимо проплывали тонкие, еще прозрачные, но уже самые настоящие арктические льды, сверкающие искорками в лучах низкого солнца. От ледников откалывались бирюзовые глыбы размером с автобус и с грохотом падали в воду, поднимая огромные волны… Достаточно оказаться здесь один раз, чтобы заболеть Севером навсегда. Путешествие мечты!

ЗАПОВЕДНИК ИМ. СССР
Изначально на Шпицбергене было три советских населенных пункта, принадлежащих организованному в 1931 году тресту «Арктикуголь»: Пирамида, Грумант и Баренцбург. Сегодня первые два находятся в законсервированном состоянии (читай: просто брошены). Третий с населением около 500 человек пока еще «дышит». Необходимость в нем больше политическая, чтобы «застолбить» территорию, чем экономическая, поскольку весь добываемый им уголь уходит на собственные нужды. От причала к главной площади ведет длиннющая лестница с несколькими поворотами. Поднимаешься по ней и переносишься лет на 30 назад на окраину маленького городка. Типовой дворец культуры, дома барачного типа, обязательный бюст Ленина. Окружающие фьорд и горы, правда, не соответствуют стилю, а нарисованные на стене дома русские березки усиливают ирреальный эффект…


Первым руководителем «Арктик-угля» был М. Э. Плисецкий – отец знаменитой балерины. А сама Майя с 1932 по 1936 год училась в школе Баренцбурга и первые танцевальные па делала на ее сцене. Нынешняя школа, кстати, вполне современная (на сайте «Арктикугля» есть вакансии учителей, зарплата – 20 000 руб.). Интересен краеведческий музей поселка, особенно экспозиция, посвященная поморам. Вопрос, достойный клуба «Что? Где? Когда?»: деревянная доска с 14 отверстиями и палочками в них – что это? Поморский календарь! 14 дней палочки по одной втыкают, потом по одной вытаскивают – месяц прошел…


ЗАПОЛЯРНЫЙ ДРИФТ
Наконец в порту пришвартовался паром, и на мерзлую землю Свальбарда скатились четыре серебристых Great Wall Hover H5 с 2-литровыми дизельными двигателями и АКПП и бензиновыми 2.4 литра с МКПП, добравшиеся до моря своим ходом из Москвы. Отмечая это событие, губернатор сказал, что впервые в истории архипелага на его территории мировой автомобильный бренд проводит подобное мероприятие и что полноприводные внедорожники – самое лучшее средство для передвижения здесь. Первая часть тест-драйва прошла на ледяной площадке самого северного в мире аэродрома. По субботам самолеты сюда не летают, зато «зажгли» инструкторы компании. Показали «высший пилотаж» и провели мастер-класс по контраварийному вождению. А затем мы отправились в окрестности Лонгйира. Протяженность всех дорог вокруг поселка не более 50 километров, но все они не простые – горы, снег и лед. Катались весь день, получив колоссальное удовольствие и от возможностей машин, и от увиденных ландшафтов. Даже про медведей забыли. Кстати, после норвежской поездки прошлого года я стал владельцем пикапа GW Wingle 5.


Жаль, что этой модели не было в этот раз, но то, что с маркой я не ошибся, еще раз убедился на практике. Арктический экзамен Great Wall сдал!

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
А утром опять в аэропорт – пора домой. В Тромсё большая часть международной команды уходит на следующий рейс, а нашу группу из четырех человек ждет... еще один Hover H5, на котором мы и отправились в Россию. Путешествие продолжается! Пересекли поперек Норвегию, проехали через всю Финляндию по самому длинному маршруту с севера на юг, заскочив немного в Швецию вдоль побережья Ботнического залива. Границу родины пересекли на погранпереходе Имантра – Светогорск. Оставалось лишь отогнать машину в Санкт-Петербург в дилерский центр и вернуться в Москву ночным скорым. Такое вот получилось удивительное путешествие: самолетами, кораблем, автомобилями и поездом! А та шоколадка, с которой оно началось, пока цела. Повезет ли еще раз? Главное, правильную мечту загадать!